западная двина город что посмотреть
Путешествие по Западной Двине: Дисна и Верхнедвинск
На Западной Двине, что протекает по северу Беларуси, построено немало городов. Самые известные – Витебск и Полоцк. Но и дальше по течению у нее бессчетно сюрпризов. Например, Дисна и Верхнедвинск. Красивые реки, много дореволюционных зданий, действующий паром, старые мосты, дельтапланеристы и мощная история: рассказываем, чем примечательны эти города и как на их историю повлияла Западная Двина.
Фантастические речные пейзажи – это про Дисну. Город появился в месте, где в широкую Западную Двину впадает Дисна, а дорасти до крупного центра ему помог настоящий остров. Но обо всем по порядку.
В беларусские путеводители Дисна с населением в 1537 человек неизменно попадает под статусом самого маленького города страны. Таким он является неофициально. «Бренд» появился у города около 10 лет назад благодаря стараниям мэра. И, возможно, на жизни города сильно не сказался, но на туристическую привлекательность повлиял. У Дисны появился образ, ключевые слова для хештега и повод вспомнить, что там красивые реки, много дореволюционных зданий, действующий паром и мощная история. Пусть туристов там еще не так много, Дисна их заслуживает. И вот почему.
Помимо миниатюрности особенным городом делают Дисну дореволюционные постройки. Сто лет назад Глубокский, Миорский и Шарковщинский районы еще не существовали. Был Дисненский повет, а центр его – Дисна. В городе жили около 10 тысяч человек, и застроили его основательно. Население сильно сократилось из-за войны: 80 процентов жителей были евреями (сегодня диаспора евреев из Дисенщины одна из самых больших в Израиле). А здания хоть и не в лучшем виде, но сохранились. Гимназия, где, возможно, учился Язеп Дроздович, казначейство, здание пожарного сообщества, гостиница, клуб, в котором выступал Игнат Буйницкий, – все эти еврейские кирпичные здания и делают Дисну городом из прошлого.
Икону во времена антирелигиозной кампании перенесли в небольшой храм на кладбище. Церковь несколько раз обворовывали, а с образа сняли серебряный оклад, но саму икону удалось сохранить. Сегодня «Дисненская Одигитрия» – не просто старинная реликвия XVI века, а городской талисман. Главный праздник Дисны связан именно с ней: ежегодно 10 августа в местечко на праздник иконы съезжаются сотни людей. В этот день Дисна выглядит оживленным и совсем не маленьким городом.
От церкви отправляйся дальше по улице Юбилейной к городскому парку. Он расположен прямо на берегу Двины, на том ее участке, где уже много столетий существует остров.
Дисна появилась именно благодаря этому острову, а точнее, возведенной на нем крепости. Она существовала примерно с XI века, но пять столетий спустя стала важным стратегическим пунктом: в 1563-м Иван Грозный захватил Полоцк, а польский король Стефан Баторий должен был как-то укрепить свое положение. Тут и пришел час Дисны. Крепость полностью перестроили, получился крепкий замковый комплекс. В город зачастили важные военные деятели. В 1569-м Дисна получила Магдебургское право и изящный герб с ладьей.
Герб таким и остался, а вот замок был разрушен еще в XVIII веке. Сегодня на его месте видны только насыпи. А на остров, который был неприступен для врагов, залетают разве что птицы. Летом на него можно перебраться по камням или приплыть на лодке и хотя бы попытаться представить древнюю историю Дисны.
После прогулки в парке отправляйся на улицу Пушкина, которая идет вдоль реки. По пути встретишь сразу несколько вымощенных булыжником улочек и два впечатляющих здания.
Чуть дальше по улице Пушкинской тебя ждет уездная больница, которую построили в 1902 году. Она работала при царе, при польской власти, советской и даже немецкой. Во время освобождения города от оккупации здание сгорело. Сначала его хотели восстановить, но при новом административном делении Дисна перестала быть центром региона и потеряла свое значение. Так уездная больница и стоит в руинах до сих пор.
От больницы хорошо просматривается место дисненской переправы. Дисна – один из нескольких беларусских городов, где до сих пор курсирует паром, будничное средство передвижения для местных и настоящий аттракцион для туристов. С весны до осени он каждые полчаса бесплатно перевозит пассажиров, их велосипеды и машины. Ведь на противоположном берегу реки расположена дорога, по которой легко уехать в Верхнедвинск и другие города.
Если от старой больницы пройти еще полтора километра по улице Пушкина, ты окажешься у необычной усадьбы Костровицких. Усадебный дом под Дисной построили в XIX веке, от него сохранился лишь фундамент и фрагменты стен. Местный священник, который занялся бизнесом, решил отстроить дом. Он много лет расчищал руины, собирал старинные вещи и заново возвел усадьбу, даже открыл там Музей старинных часов. Сейчас в доме живет семья священника, но 2 комнаты открыты для гостей. Так что есть возможность остановиться в агроусадьбе с очень древней историей, музеем и старинным парком.
Прогуливаясь у Западной Двины, не забудь обратить внимание на необычный автомобильный мост с металлической основой и деревянным покрытием. Говорят, он самый старый в Беларуси. Местные жители называют его Столетним. Правда, непонятно, с какого года отсчитывать эти сто лет.
Виды на реки, сам город и старый мост уже который год привлекают в Дисну дельтапланеристов. В городке даже выделили для них площадку, куда каждое лето собираются желающие полетать над самым маленьким городом Беларуси.
Верхнедвинск тоже расположен в устье рек, в месте, где в Западную Двину впадает Дрисса. Раньше город назывался ее именем, его переименовали в 1962-м. Верхнедвинск не претендует на звание самого маленького города, но и большим его сложно назвать: на берегах Западной Двины и Дриссы живет больше 7 тысяч человек.
Церковь расположена на стрелке, недалеко от слияния Двины и Дриссы, где и начал расти современный Верхнедвинск. Первое упоминание о селении Дрисса от 1386 года связано с местной крепостью. Она вскоре сгорела, но после того, как Иван Грозный разграбил Полоцк, не только в Дисне возвели новый замок – Дриссенскую крепость также отстроили и укрепили. Сегодня от нее ничего не осталось, разве что защищавшие ее реки. С моста через Дриссу на них открываются отличные виды.
Большинство достопримечательностей Верхнедвинска расположено в районе улицы Советской, которая начинается как раз у моста и идет параллельно Двине. На ней много одноэтажных дореволюционных зданий, которые соседствуют с гораздо более новыми постройками. В некоторых сегодня примостились магазины и мастерские, а в особо заметном красном кирпичном здании бывшего училища теперь ДОСААФ.
На Советской улице есть также небольшой сквер. Его заложили еще в дореволюционный период, и с тех же пор там стоит памятник в честь событий 1812 года. Дело в том, что во время войны с Наполеоном под Верхнедвинском находился Дрисский лагерь русских войск со штабом генерала Барклай-де-Толли. Эти события даже попали в «Войну и мир» Толстого, а еще одно напоминание о них – старый мемориал в сквере.
Непосредственно с Западной Двиной в Верхнедвинске связаны две важные достопримечательности. Как и в Дисне, там есть особенный мост. Правда, не самый старый, а самый высокий. Его высота – 25 метров. Он считается одним из высочайших в Беларуси, а для города стал настоящим спасением. Еще 10 лет тому верхнедвинцам приходилось довольствоваться ненадежным понтонным мостом. Во-вторых, это городской пляж с чистейшим песком. На беларусских берегах Западной Двины он считается самым благоустроенным, и летом тут всегда много людей.
За Верхнедвинском по течению Западной Двины расположена деревня Леонполь, с которой связана история дворянского рода Лопатинских. Дальше река служит границей между белорусским местечком Друя и латвийским Передруя и называется она уже Даугава, но это уже совсем другая история.
st_tsourkan
st_tsourkanЖЗЛ: из жизни искателя приключений
Заметки фотопутешественника
Свои маршруты я выбираю исходя из дальности городов и имеющегося времени. Когда есть время, посещаю города, что находятся подальше, а более близкие города оставляю для случаев, когда будет 1-2 дня.
В этой записи вкратце покажу город Западная Двина (большой пост про него будет позже).
1. Виды с трассы М9 порой очень интересные
3. По пути к Зап. Двине я проезжал платформу 375 км. Умудрился поймать там РАшку. Вообще пригородное движение в этих местах явление весьма редкое.
4. Ну а это уже сам город Западная Двина.
Я себе Двину представлял несколько другой. Город оказался просторнее что ли. Расстояние между домами большое, скученности нет.
Облачность была не очень плотная, что подарило мне волшебное освещение. В этой поездке у меня дебютировал Nikon D700. Обзавёлся им я совершенно случайно этим летом, чуть было не продал. А теперь оставил себе и рад, что купил. Цвет у него волшебный. На D700 у меня висит 24-120 3.5-5.6 VR. Не самый резкий объектив, но вполне неплох.
5. На этом фото прекрасно всё: и домик, и вывеска, и велосипед.
6. Судя по домикам, основной строительный бум в городе пришёлся на первую половицу ХХ века.
7. Площадь у администрации города. За ёлкой городской парк. Справа от меня краеведческий музей (увы, был закрыт, проникнуть внутрь не удалось).
10. Да, и даже лампочка внутри горит!
Догуляв Западную Двину, я отправился в Андреаполь. Город поменьше и не такой интересный, более сонный. Но тоже есть свои достопримечательности. Например, микрорайон Авиаторов.
12. Андреаполь. Микрорайон Авиаторов.
Судя по градостроительному почерку, проект наверняка финский. Уж очень напоминает финский квартал в Кубинке и город Костомукшу.
13. Микрорайон находится на окраине города, поэтому виды тут поистине завораживающие.
14. А это сонно-туманное утро на ст. Андреаполь. Может показаться, что станция тупиковая, но нет. Пусть в сторону Великих Лук чуть левее светофора.
15. Вид в сторону Бологого.
На следующий день у меня был Торопец. Пока ехал вечером по городу на машине, увидел много интересного. Начало завораживающее. Надеюсь, хотя бы тут я смогу попать в краеведческий музей (в Андреаполе музей находится в здании интерната для детей и был закрыт).
Андреаполь тоже понравился, есть красивые виды. Западная Двина смотрится современнее. И что характерно, в обоих городах всего по одной церкви, что необычно для России.
На этом пока всё, не переключайтесь. Ставьте лайк и подписывайтесь на новые записи 🙂
Данный пост также доступен в моём канале на Яндекс.Дзен.
Берега серебряные, а дно золотое
В маленьком городке под названием Западная Двина, что между Великими Луками и Ржевом, мы, «дикие» туристы, оказались, в общем-то, совершенно случайно: в поисках ночлега на пути в Москву. Дело шло к вечеру, вдоль Старорижского шоссе не встретилось ни одного мотеля, на котором захотелось бы остановить глаз. На очередном повороте указатель оповещал о городе с романтичным названием Западная Двина. Посовещавшись, свернули.
Есть непередаваемое очарование в таких маленьких станциях. ФОТО АВТОРА
И очутились в укромном уголке, куда наверняка редко заглядывают любители организованных туристических поездок, поскольку здесь нет ни архитектурных шедевров, ни каких-либо знаменитых духовных святынь. Просто маленький городок, каких сотни в центральной России.
Но где же хотя бы немного узнать о местных «преданиях старины глубокой»? Конечно, в библиотеке. Там посоветовали: «Рядом бывший кинотеатр, который недавно отдали под краеведческий музей. Идите туда, там наш краевед Евгений Коновальцев занимается экспонатами». Мы последовали совету: Евгений Алексеевич как раз готовил музей к открытию. Что-то распаковывал, раскладывал, расставлял по местам.
Евгений Алексеевич начал издалека:
Не миновала край и война: с сентября 1941-го по январь 1942-го на этой территории велись ожесточенные бои. Несколько месяцев район был в оккупации. В лесах действовали партизаны. Сама территория города Западная Двина стала местом битвы.
Получив напутствия в музее, мы отправились обозревать местные достопримечательности, тем более что расположены все они рядом, на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.
Все ли мы увидели в Западной Двине? Если не все, то почти все. Дотошный блогер-путешественник Константин Череда, записи которого я нашел в Интернете уже потом, обнаружил, например, в этом городке такую любопытную достопримечательность, как расположенное на улице Некрасова старое еврейское кладбище. Когда-то в здешних краях была весьма значительная еврейская община, что было связано с дореволюционной чертой оседлости. Южнее Западной Двины находится древнее село Ильино, где в 1844 году поселились евреи-хасиды.
Кстати, в 2007 году в рамках областного этапа всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» Западная Двина была награждена дипломом за первое место среди городских поселений Тверской области. И высокую планку старается держать.
inoe_izmerenie
Исследовательский клуб «Иное Измерение»
Кто-то считает, что путешествовать надо летом. Но мы полагаем, что приятно и с пользой проводить время можно и в холодный зимний период. Жажда новых открытий вновь поманила нас в дорогу: на этот раз нам хотелось увидеть весьма богатые своим историческим наследием города, по праву считающиеся древнейшими памятниками славянской культуры. О них мы вам и расскажем в нашей статье.
Несмотря на то, что на календаре было 30 декабря, Полоцк встретил нас довольно приветливо: плюсовой температурой и почти полным отсутствием ветра. Наше знакомство с этим древним городом началась с исторического центра: с того самого места, где река Полота впадает в Западную Двину. Считается, что своё название город получил именно от этой ныне небольшой речушки, на месте впадения которой в Западную Двину и был основан город. История освоения данных земель насчитывает больше двенадцати столетий и тянется ещё дальше в глубь веков:
«В конце I тысячелетия до н. э. и начале новой эры эта территория была заселена древними балтами, оставившими в Центральной Белоруссии (до линии Орша – р. Усяж-Бук – Докшицы – Дуниловичи – Поставы) городища культуры штрихованной керамики, а в бассейне Западной Двины – городища днепро-двинской культуры, простирающейся и в Смоленщину.
На данном изображении Вячеслав Акулов, который находится на мысе, где в древности стоял Верхний замок. На фотографии также можно увидеть место, где река Полота впадает в Западную Двину. За местом слияния рек располагалось Заполотье – древнейший посад Полоцка, соединённый на карте с Верхним замком:
«Первоначальное городище, где возник Полоцк, расположено на Полоте, от которой получил название город. Городище в 800 м выше устья Полоты занимало площадь менее 1 га. При археологических раскопках здесь найдены остатки укрепленного населенного пункта – «града» IX в. Возле городища, на берегу Полоты, существовало предградье, где выявлены лепная славянская керамика и остатки производственного сооружения. Полоцк стал городом в социально-экономическом понимании с появлением посада в Заполотье на берегу Двины в Х в.
Во второй половине Х-XI вв. возникли другие предградья. Образовался новый укрепленный центр города на возвышенности площадью 10 га на правом берегу Западной Двины. Позже эта часть города стала называться Верхним замком. На южной ее стороне в середине XI в. был построен Софийский собор. Верхний замок являлся детинцем Полоцка XI-XIII вв. и в более позднее время. В конце Х-XI вв. возле него заселялись территории, в результате чего образовался обширный посад. Он располагался в трех местах: древнейший – близ городища на берегу Полоты, Заполотский и Великий посад (на его части затем был сооружен Нижний замок). Площадь Великого посада составляла 50 га. За ним располагался старинный курганный могильник, в котором хоронили по языческому обычаю жителей Полоцка.
Верхний замок с трех сторон был защищен реками, а с четвертой – рвом. Он имел двое ворот: одни вели на Великий посад, другие – к мосту через Полоту в сторону Заполотья.
Оригинальное здание собора не сохранилось, остались лишь его фрагменты: остатки нижних стен и столпов и апсида высотой около 11 метров. Эта апсида – самое старое каменное сооружение на территории Республики Беларусь. Интересно, что собор перестраивался. Во время Северной войны 1700-1721 годов в притворе храма размещался пороховой склад, который 1 мая 1710 года взорвался и собор долгое время оставался в руинах. Лишь в середине XVIII века он был восстановлен в стиле виленского барокко.
Архитектура полоцкого Софийского собора в первоначальном варианте была схожа с Софийскими соборами Киева и Новгорода.
Софийский собор в Полоцке в первоначальном виде. Реконструкция В. Стащенюка
Археолог Ольга Левко, научный редактор книги о Полоцке, считает, что первоначально на месте Верхнего замка находилось святилище или культовый центр:
Вид на Черную гору со стороны реки
Подробнее о Борисовых камнях мы расскажем в приложении к статье.
Примечательно, что недалеко от Борисового камня находятся родник и небольшой камень с рукотворной «чашей»:
Находясь в Полоцке, мы также решили проверить информацию, что в черте современного Полоцка ранее находилось ещё одно святилище и располагалось оно на берегах Волового озера:
Однако осмотрев окрестности озера, мы не нашли следов существования этого святилища.
В центре города, где сейчас находится стадион Спартак, прекрасно сохранились валы Нижнего замка, построенного во времена завоевания Полоцка войсками Ивана Грозного. Противоборствующие стороны поочерёдно захватывали Полоцк: первым был Иван Грозный, взявший город в 1563 году. Однако победителем в противостоянии оказался Стефан Баторий, король польский и великий князь литовский, который в результате двухнедельной осады в августе 1579г. вынудил войска Ивана Грозного сдать город.
Кроме того, считается, что в Полоцке находится географический центр Европы. Посетив место, где установлен памятный знак, можно получить именной сертификат о том, что вы побывали в самом сердце Европы.
Следующий город, в который мы направились – Витебск. Как и Полоцк, он тоже расположен на богатой историческими событиями земле:
«Археологические исследования свидетельствуют, что в устье Витьбы существовали поселения, основанные балтскими племенами, которых к IX веку сменили славянские племена кривичей. Согласно летописи Михаила Панцирного (1760 г.), Витебск (Дбеск, Видбеск, Видебск, Витепеск, Витьбеск) основан киевской княгиней Ольгой в 974 г., по другим версиям – в 947 или 914 г. Академик Б.А. Рыбаков и историк Л.В. Алексеев, базируясь на летописных источниках, пришли к выводу, что киевская княгиня Ольга могла основать Витебск в 947 г. Л.В. Алексеев высказал предположение, что летописцы, переведя дату со счёта византийской эры (от сотворения мира) на новое летоисчисление, получили 947 г., но позже ошибочно написали при переписывании рукописи 974 г.
Название город получил от р. Витьба (гидроним от финно-угорского «вит» – «вода»). Занимая важное место на пути «изваряг в греки», к концу XII века Витебск превращается в центр ремесла и торговли, становится центром удельного княжества, подчиняющегося полоцким, а временами смоленским или киевским князьям.
В первую очередь нас интересовало, где находился исторический и духовный центр города:
«По мнению археологов, до XII века на Лысой горе, как она сначала называлась, находилось племенное святилище. В пользу этой версии говорит название горы, характерное для языческих капищ. А также находки, обнаруженные в районе холма: ритуальный костяной топор с магическими знаками, астрагал XII-XIII вв.
Фотография сделана с Лысой горы. Прямо перед нами на фото место, гденаходилась срытая в XIX гора Ломиха. Здесь в древности располагалось сначала балтское, а потом и славянское поселение, а позже построен Верхний (Горний) детинец:
Несмотря на современный облик города, отголоски прошлого преследовали нас на протяжении всей экскурсии:
В ходе знакомства с историческим наследием Витебска, нами был осмотрен необычный камень. Его основание находится в фундаменте частного дома:
Об этом камне мы нашли весьма скудные сведения:
«Самым волнующим экспонатом экскурсии «Археология Витебска», несомненно, является подлинный жертвенник не позднее VIII века н. э., расположенный за Смоленским рынком на поперечной улице, исходящей из аптеки № 57.
Даже видимые его размеры потрясают. Но следует знать, что мы видим небольшую его часть. Он простирается в длину до угла дома, вглубь на неизвестное количество метров, так как просчет культурного слоя можно вести весьма вероятностно.
К сожалению, мы так и не смогли найти подтверждающей информации по датировке камня, однако солидный внешний вид немого свидетеля старины не оставил нас равнодушными.
Экспедиция в Полоцк и Витебск, помимо приятных впечатлений, преподнесла нам много новой фактической информации для исследований, которой мы будем делиться с вами и в будущем. Одна из статей, посвященная исследованию Борисового камня, приводится ниже.
1. С.В. Тарасов Полацк. IX-XVII стст. Гiсторыя i тапаграфiя. // Мiнск, Беларускаянавука, 1998;
2. В. Корбут Сенсации древнего Полоцка // электронная публикация: http://www.sb.by/post/132038;
3. С.В. Тарасов Язычество как элемент социально-политической структуры и материальной культуры Полоцка IX-XI вв. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 1989. С. 59-61;
Вячеслав АКУЛОВ, Евгений ПОЗНЯК, 2014
Лето же! Так что очередные выходные опять провел в разъездах. К своему стыду ни разу не был на Селигере, хотя я и коренной тверичанин. Вот и решил восполнить сей пробел. Под катом небольшой отчет о поездке, много воды и котегов.
В пятницу вечером выехали по Ленинградке из Москвы. Традиционная пятничная пробка подкосила наши силы, так что заночевали в Твери. И с утра продолжили наш маршрут, буду вставлять пару слов про каждый районный центр по нашей дороге.
Проехали Торжок. Торжок красивый, дореволюционный центр неплохо сохранился. Вид с моста через Тверцу просто потрясный. Примерно так раньше выглядел любой уездный город Тверской губернии.
Кувшиново. Кувшиново я проспал.
Осташков. Довольно дрянной город. Вроде и расположение выигрышное прямо на берегу Селигера, а какой-то раздрай в городке.
После Осташкова мы стали огибать Селигер по западному берегу. Кстати Селигер это не одно огромное озеро, как я по своей темноте считал, а система из нескольких озер той или иной величины.
Рядом с Осташковым мы встретили пирамиду. По всей России строит их безумный инженер Голод. Внутри пирамиды идет бойкая торговля «заряженной» водой, камнями и макетами пирамидок. Смотреть на все это дико. Зато тут же разбит небольшой рынок, на котором можно закупиться путеводителями по Селигеру и незатейливыми сувенирами. Вот это я сильно одобряю, хорошая тенденция, что местные учатся зарабатывать на своем крае.
Целью нашей поездки был кемпинг в районе Серебрянного озера. Правда девушка из кемпинга по телефону предупредила нас о небольшой «протоке», которую придется пересекать в брод. В ширину протока оказалась действительно небольшой. Только местные нам поведали, что каждое утро туда приезжает тракторист Антон, и колесами своего говнотрактора расхерачивает дно протоки. Ну а потом за 250 деревянных вытаскивает из протоки тачки, заботливо купленные московским офисным планктоном в кредит. После очередной утопленной на наших глазах в броду тачки, с наглухо залитым движком, мы плюнули на палатки и поехали искать приют в другом месте.
Счастье мы обрели в одном из семейных мини отелей прямо на берегу Селигера. За 1100 рублей с носа мы попали в шикарные условия с личным домиком с удобствами, кухней, ключевой водой, лодками, скутерами, воллейболом, теннисом, рыбалкой, баней и прочими прелестями.
Ольку больше всего возбудил вид трамплина с небольшого деревянного пирса. Трамплин тут же был опробован. Потом еще раз, и еще, и еще.
Конечно купанием дело не ограничилось. Клевало тут очень неплохо, хотя попадалась в основном мелочь максимум с ладонь величиной. Зато когда наши девушки научились не бояться брать в руки дождевых червей, насаживать бедные создания на острый крючок, глушить трепыхающуюся рыбу об весло, то процесс у них пошел. За уши было из лодки не оттащить.
На базе отдыха живет роскошный кошак Дуся. Ну не могу я писать отчеты без котегов!
По дороге проехали Пено. Дыра, хотя и стоит на Волге и на красивейшем Пеновском озере. Сказывается удаление от основных дорог и прочей цивилизации.
На фоне своих соседей современная Западная Двина смотрится волне достойно. Местные жители активно вырубают леса в окрестностях своего города, на этот гешефт город и отстраивается. К тому же через городишко проходит стратегическая жд дорога до Риги и рядом автотрасса «Балтика», ведущая в Европы.
Отличный пример смеси «нижегородского с французским». Западнодвинцы приспособили русскую березку под опору для спутниковых тарелок.
До конца 90-х в 10 тысячном городке не было ни одной церкви. Зато новострой получился достаточно симпатичный и украсил центр города. К сожалению храм уже был закрыт, а мы-то хотели посмотреть на икону, которую написал мой дядя в подарок родному городу.
Мне триста грамм ливерной, пожалуйста!
Лет десять назад это место на привокзальной площади называлось «телевизор». Было модно засесть тут с семками и певком и зырить на то, кто с кем пошел, у кого какой прикид и т.п. Теперь тут дежурит сонный кошак.
Родные места. В начале 2000-х продали дом местному батюшке. Батюшка обзавелся спутниковой тарелкой и снес наши сени. Зато две березы на месте. Сколько партий в «дурака» было сыграно на гамаке, который нам вешали прямо между этими двумя деревьями.
Если центр города практически не узнать, все застроено-перестроено, то улочки на окраине так и заморозились со времен еще наверно Горбачева.
После встречи с родными местами нас ждала дорога М9 (Москва-Рига). Дорога «в Европы» поразила нас глубокой колеей, бесконечными фурами и многочисленными развалами с охотничьми трофеями. Кстати волк стоил 5 штук.
На этом, пожалуй, хватит. Благодарю за внимание.