главный тормозной цилиндр уаз 469 старого образца ремонт

Ремонт главного тормозного цилиндра уаз 469 старого образца

Замена тормозного цилиндра УАЗ

Впервые за весь срок службы автомобиля вышел из строя главный тормозной цилиндр. Передние тормоза работали исправно, а задние пропали. Никаких протечек не было видно ни на главном, ни на рабочих цилиндрах, как в прочем и на трубках системы. После некоторой возни все таки была произведена замена главного тормозного цилиндра УАЗ. Но по порядку.

Диагностика

Тормоза все таки были, но очень слабые, при этом чувствуется, что проваливается педаль тормоза до полика. Для выявления причины для начала было решено поменять трубки передних и задних тормозов на главном тормозном цилиндре. При пробной поездке вышло, что появились задние, пропали передние. Был сделан вывод о неисправности именно главного.

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Инструменты

Чтобы заменить главный цилиндр понадобиться:

Замена тормозного цилиндра УАЗ

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

К сожалению нет аналогичного видео о замене главного тормозного цилиндра УАЗ- ике, но здесь практически тоже самое:

Ремонт главного тормозного цилиндра уаз 469

Безопасность любого транспортного средства во многом зависит от эффективности и плавности торможения. Не стал исключением и УАЗ «Буханка», полный привод которого только увеличивает важность качественной тренировки, усиления, распределения и передачи тормозных сил.

Центром тормозной системы автомобиля является тормозной насос, на который возложена функция окончательного преобразования механического движения педали в давление жидкости, протекающей по гидравлическим магистралям.

Все модели серии УАЗ-452 оснащены двухсекционными главными тормозными цилиндрами. Деталь расположена на крышке вакуумного усилителя, сверху закрывается резервуарами с тормозной жидкостью, соединенными с рабочими секциями перепускными и компенсационными отверстиями.

Жидкость, находящаяся в резервуарах, используется системой для компенсации небольших технологических потерь, таких как небольшие потери или испарения. Чаще всего баки изготавливаются из полупрозрачного пластика, снабжены шкалой или простыми датчиками уровня жидкости.

В продольном корпусе тормозного насоса расположены два поршня, сообщающиеся между собой. Первый поршень соединен со штоком вакуумного усилителя, второй не имеет жесткой связи с механическими частями.

Герметичность системы и прилегание поршней к отверстию цилиндра обеспечивается резиновыми манжетами.

Между поршнями, а также между вторым поршнем и задней стенкой картера установлены возвратные пружины, необходимые для удержания элементов в исходном положении до нажатия на педаль и возврата в нее после прерывания управляющего воздействия.

Поступающее механическое усилие воспринимается штоком главного тормозного цилиндра, который оснащен пыльником, стопорным кольцом и внешним кольцом.

Уходящие гидравлические силы передаются по каналам первого и второго контуров на соответствующие линии и воспринимаются рабочими органами колесных цилиндров.

Уаз тормоза Помогите! | Автор темы: Vikki

Артем (Атмадева) пытается сначала его полностью прокачать, может быть, в трубках плавает кусок трубки или манжеты и пусть эксцентрики будут точнее, а может барабаны просто надеты за край.

Юлия (Геди) Спасибо, попробую. Есть ли другие варианты?

Геннадий (Леопольд) Юлия Правильный совет был дан, но лучше всего сделать это перед этой процедурой — Отвинтите все трубки с переднего конца и продуйте их — ОДИН РАЗ. Также из главного — почисти — ДВА. Убрать рабочие валки и тоже промыть (обязательно) — ТРИ. Дело в том, что в системе может плавать кусок трубы. Ах, сволочь, как привидение. Я имел его. Пока я не вымыл все, что не смог найти.

Артём (Атмадева) Речь идет о безграничных мускулах. Все резьбовые соединения нужно натягивать с усилием, а получается трубкой.

Адриано (таких) УАЗ и тормоза вещи несовместимые.)))))))) Вечная борьба..))

Сергей (Бригетта) Ребята, мне тоже очень нужен совет. Было так: все работало как часы. Я сидел в болоте (несерьезно), но не мог выйти один. В поисках помощников он пробыл там два дня. В разобранном виде, без тормозов. Думал, пробирки — пробирки — нет, все целое, жидкость не вышла. После нескольких ударов он начал промахиваться по полу, но сильно сбавил обороты. Так что на месяц передышки — еле еле ехал (очень редко), вроде притормаживает (даже не сильно), думал к падению прокачаю, отрегулирую. Посмотрел колодки в начале лета — выход меньше половины. Затем я перешел к срочному делу: заклинило левое переднее колесо (педаль с колом, подшипники перегорели, пыльники тоже, жидкость уже кипела — брызгала через стеклянную крышку). На эксцентриках заклинили колодки, плюс поршни в закислых рабочих цилиндрах (смотри, почему плохо тормозил). Заменил колодки, промыл поршни, заменил манжеты. Все настроил, поставил по книге. Я не могу его перекачать. Делаю по книжке, с правого заднего колеса. Регулятора давления нет. Трубы, шланги и фитинги выглядят целыми, иначе возникнет утечка. Качали, качали — бесполезно, жидкость из штуцера и бачка вроде выходила, но потихоньку педаль на полу осталась неизменной. Пылесос вроде работает, правда при нажатии на педаль шипит (выходит воздух — так и должно быть?). На педаль легко нажимать. Что делать? Я не очень хочу вынимать все тюбики и промывать их. Но если помыть, то что? Думаю надо заменить жидкость, видимо до меня никто этого не делал, и промыть ГТЦ (вопрос: как?). Порекомендуйте лучший способ. Тем не менее, это тоже может быть важным. На моем 469a (1991 г.в.) датчик активации тормозов гидравлический — в начале лета он заклинило (ноги постоянно горели), я его отключил и отнес провода к нормальной лягушке под педалью. Сам датчик не снимали, чтобы не разгерметизировать систему. Может он что-то засорился, зараза? Местные говорят: он много воздуха накачал, плюс жидкость кипела. Чтобы не обманули, открутите штуцер на задних колесах, мол жидкость будет стекать сама (главное не вся), либо с легким напором залейте, как аэратор на Жигулях).

Андрей (Sioned) Поменяйте главные тормозные шланги, затем прокачайте шланги новой тормозной жидкостью и промойте их. Неважно начинать качать сзади или спереди. Прокачайте, откройте штуцер, нажмите на педаль, жидкость вытечет, выжмите льняную трубку руками, отпустите педаль и так далее, пока жидкость не станет чистой и без пузырьков.

Андрей (Sioned) и колодки к барабану обязательно с эксцентриками отнеси, иначе никогда не накачаешь до рабочего состояния

Михаил (Kaiea) Дисковые тормоза решают все эти проблемы.

Не прокачиваются тормоза, прокачай главный тормозной цилиндр, как это сделать показано в видеоролике подп.

Как прокачать тормозной насос — методы — MineAvto.ru

«УАЗ БУХАНКА » | Автор темы: Максим

ребята помогите, уаз буханка 2017, сцепление надо постоянно качать, жидкость не уходит, педаль снимает сразу, ногу снимать некогда, машина уже едет, прокачка помогает немного (но ненадолго) в жидкости наблюдается воздух,

Рим (Ягер) Загляни в нить где-нибудь в воздухе

Максим (Кристи) где именно в скульптуре?

Рим (Ягер) Посмотри с директора на рабочего, у меня ничего не было в тормозной системе, где не текло, а воздух уходил. Ну чисто случайно нашел в резьбовом соединении, засасывающем воздух в систему

Костя (ну) мог дело в манжете главного цилиндра.

Максим (Кристи) спасибо проверю

Николай (Аксита) Откручиваем шланг от основного и накачиваем, зажимаем пальцем, чтобы воздух не всасывал

Андрей (Филана) Главный цилиндр нужно поменять. Если получите новый, то только с гарантией возврата, их от 4 штук только одну можно было нормально прокачать! Я трахался два дня, наверное, все было плохо.

Николай (Аксита) Просто эти ХЗ перед установкой на машину нужно прокачать.

Иван (Бутрос) наблюдает, как откручиваются колодки сцепления

Максим (Кристи) какое отношение воздух имеет к системе?

Иван (Бутрос) максим ты ошибся

Максим (Кристи) Что-то я не понимаю

Иван (Бутрос) я не писал про эфир

Вячеслав (Юна) замена главного цилиндра сцепления поможет очень быстро.

Вячеслав (Юна) и все это прокачивается вместе с рабочим цилиндром это не амортизатор, который нужно прокачивать перед установкой на авто что-то вроде этого.

Толик (Педер) а послушайте, дружище, случайно вилка не гнулась на выключателе сцепления, а там была такая лажа и все грешили на основное.

Максим (Кристи) Так и воздух, тогда и накачка помогает

Толик (Педер) попробуй поменять хз если поможет, пока не попробуешь все, не поймешь, раз было кровотечение с тормозов перед спорткали, сохранили то, что только что сделали, все прошли и послушали совет и причина заключались в том, что маленькая педальная пружина засыпала, поэтому все тормоза держали теплые диски на полу

Толик (Педер) ищи и найдешь

Николай (Аксита) Сначала проверяет развитие проушины на рычагах и износ пальца на главном тормозном цилиндре, а затем вылезает на волю.

Быстрая прокачка тормозов после замены ГТЦ? — uazbuka.ru

Подскажите, а можно ли обойтись без полной прокачки ме системы от Жигулей, подходящей для главного тормозного цилиндра Жигулей, не могу на буханке тормоза прокачать.

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает барабанные тормоза на каждое колесо, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система УАЗ Буханка работает от трансмиссии и комплектуется механической трансмиссией.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно тянуть, но ремонт тормозной системой не терпит задержек. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителей, пешеходов и безопасность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ «Буханка» это:

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одинакового размера. Каждая колодка контактирует с торцами поршней цилиндра и сама опирается на опорный палец. Колесные цилиндры имеют два отверстия. Один из них — выпустить воздух при прокачке тормозов. Для герметизации внутри него устанавливается клапан. Второе отверстие предназначено для слива тормозной жидкости из трансмиссий. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и с педалью тормоза.

Если на «буханке» УАЗа сравнить передний тормозной контур и задний тормозной контур, легко понять, что это одно и то же, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают на одном цилиндре, а передние тормозные колодки — на двух. Это связано с тем, что передняя ось требует более эффективной тормозной системы из-за повышенной нагрузки при торможении.

Барабан тормозной механизм

Тормозная система УАЗ 469, как и УАЗ 452, барабанного типа. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, приваренного к диску. На УАЗе барабаны «буханка» устанавливаются таким образом, что до них довольно легко добраться и при необходимости снять, чтобы вставить новые. Это не требует снятия ступиц, поэтому на работу ступичных подшипников это не повлияет.

Барабаны крепятся к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов позволяет устанавливать новые барабаны в исходное положение.

Вернуться к оглавлению

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель откачивающих манипуляций — удалить воздух, содержащийся во внутренних частях тормозного механизма. Периодически, раз в неделю осматривают машину на предмет повреждений и протечек, обращают внимание на:

Тормозной механизм УАЗ (469, 452):

Признак того, что пора проводить кровавые манипуляции, увеличение рабочего хода рычага ножного тормоза, а также выявление неисправностей при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после ремонта или замены узлов, деталей механизмов. Независимо от обстоятельств, на УАЗ 469 и 452 необходимо раз в два года заливать тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачивать тормоза.

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Схема стояночного механизма

Рис. 2 Стояночная тормозная система: открытая — с тормозным барабаном; б — вид без тормозного барабана; 1 — вилка регулировочная; 2 — контргайка; 3 — трансмиссионная тяга; 4 — сухари раскладные; 5 — заглушка; 6 — приводной рычаг; 7 — регулировочный винт; 8 — держатель колодки; 9 — толкатель расширительного блока; 10 — тело шаров; 11 — корпус расширяемого блока; 12 — тормозной барабан; 13 — первый блок; 14 — колодка стопорная пружина; 15 — капюшон; 16 — расширяемая единичная сфера; 17 — болт; 18 — второй блок; 19 — тормозной щит; 20 — корпус регулировочного механизма; 21 — аукцион; 22 — пружина; 23 — пружинная чашка.

Принцип работы стояночного механизма

Стояночный тормоз установлен на раздаточной коробке и тормозит задний приводной вал буханки. В его конструкцию входит опорный диск, на котором установлены два подшипника, соединенные пружинами. Колодки воздействуют на тормозной барабан, который прикреплен к центрирующей втулке фланца приводного вала. К верхней части опорного диска прикреплен расширяемый кожух блока с кнопками, которые прикрепляются к верхней части обуви. Внутри пуговицы имеют углубления, заполненные шариками, которые сидят в стержне. Корпус регулировочного элемента установлен в нижней части опорного диска. Опоры башмака размещены в углублениях корпуса, которые могут двигаться благодаря работе хлопушки и регулировочного винта.

Тормозной привод включает рычаг, установленный на опорном диске, и распорный элемент, поддерживающий шаровую штангу. Свободный конец рычага крепится к вилке, которая в свою очередь крепится к штоку стопорной гайкой. Тяга управления прикреплена к рычагу стояночного тормоза, который установлен в кабине водителя.

Кроме того, на УАЗ Буханка срабатывание стояночной тормозной системы совмещено с удлинителем, расположенным между рычагом стояночного тормоза и тормозным механизмом. Такой удлинитель представляет собой стальной трос со своими креплениями.

Читайте также:
— Тюнинг УАЗ Буханка — делаем эксклюзив из простого автобуса
— Тюнинг УАЗ Хантер: прихоть или необходимые доработки?
— Как поднять УАЗ «Буханка
— Сделай сам багажник на Ниву
— Прицеп для УАЗ своими руками
— Гусеницы эффективны для «Нивы?

комментарии предоставлены HyperComments

Прокачка тормозов, последовательность

Прежде чем накачать тормоза на УАЗе, ищут ровную сухую поверхность. Кроме того, вам понадобится помощник, так как самостоятельно провести операцию сложно, но в случае острой необходимости это возможно.

Последовательность процесса следующая:

Цилиндры перед колесами прокачиваются точно так же, последовательность манипуляций: справа внизу, справа вверху, слева внизу, вверху слева. Необходимо соблюдать порядок откачки. В противном случае возможна ситуация, когда тормоза буханки УАЗа не прокачаны. Если технического износа нет, проблема заключается в нарушении процедуры.

Когда предпринятые действия не дали результата и в механизме тоже есть воздух, то при приложении силы стопорный рычаг будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяется снова, пока не появится ощущение сильного рычага.

Проверка тормозного воздуха:

Когда процесс закончится и жидкость продолжит пузыриться, проверьте герметичность стыков, патрубков, цилиндров (основных и рабочих). Проверяют затяжку провода, меняют прокладки, прокладки, кольца, манжеты цилиндров. Что касается замены рабочих валков, то процесс замены происходит комплексно.

По окончании действий долить тормозную жидкость до отметки «MAX», зафиксировать крышку емкости манометром, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до тех пор, пока новая светлая консистенция не заменит старую темную материю.

Замена тормозной жидкости

Не все автовладельцы знают, что тормозную жидкость нужно менять каждые два года умеренной эксплуатации автомобиля. Основная ошибка часто заключается в том, что многие люди просто добавляют смазку до необходимого уровня и не меняют ее полностью.

Уаз буханка Как одному прокачать тормоза

Как в одиночку прокачать тормоза

Перед этим необходимо немного открутить штуцер цилиндра или суппорта, чтобы жидкость чуть выходила самотеком,…

Каждые 60 000 км пробега необходима именно замена тормозной жидкости. Автомобильная тормозная жидкость выдерживает очень большие нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000 ° С. Его необходимо полностью менять, потому что в процессе движения вода попадает в жидкость и разбавляет ее. А меньшая концентрация отрицательно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная во время кипячения жидкость может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наши дни производители автомобилей разработали специальный прибор, определяющий температуру кипения тормозной жидкости. Устройство диагностирует вещество и отображает соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и сколько нужно заменить как можно скорее. Вся процедура занимает не больше минуты, но избавляет автовладельцев от лишних хлопот.

Уаз буханка Как одному прокачать тормоза

Рабочая тормозная система УАЗ Буханка

Схема рабочей тормозной системы

Схема позволяет более наглядно изучить, как устроена тормозная система УАЗ Буханка.

Рис.1 Схема рабочей тормозной системы УАЗ Буханка: 1 — тормозной диск; 2 — тормозной суппорт переднего колеса; 3 — контур переда; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — бачок с датчиком движения тормозной жидкости на аварийном уровне; 6 — усилитель с вакуумом; 7 — толкатель; 8 — педаль тормоза; 9 — выключатель стоп-сигнала; 10 — тормозные колодки задних колес; 11 — тормозной цилиндр заднего колеса; 12 — контур спины; 13 — задний мост; 14 — пружина нагружающая; 15 — регулятор давления; 16 — задние тросы; 17 — эквалайзер; 18 — центральный трос; 19 — рычаг стояночного тормоза; 20 — сигнализатор прохождения тормозной жидкости до аварийного уровня; 21 — выключатель указателя поворота стояночного тормоза; 22 — тормозная колодка переднего колеса.

Гидропривод рабочей тормозной системы

Гидравлический привод рабочей тормозной системы УАЗ с 1985 года выпускается с двумя отдельными ветвями, одна из которых идет на тормоза передних колес, а вторая — на тормоза задних колес. В конструкцию агрегата входят:

Линии, внутренняя часть главного цилиндра и всех колесных цилиндров содержат тормозную жидкость.

При установке на УАЗ регулятор тормозного усилия и модулятор антиблокировочной тормозной системы также входят в конструкцию гидротрансмиссии.

Принцип работы тормозной системы УАЗ

При нажатии педали тормозная система срабатывает в следующей последовательности:

Большее усилие, прикладываемое к педали, способствует большему давлению, создаваемому поршнем главного цилиндра на жидкость, а также большему усилию, прилагаемому поршнями всех колесных цилиндров к тормозной колодке.

Это говорит о том, что одновременная работа всех тормозов и плавное соотношение между усилием на педали тормоза и движущими силами тормозов создаются благодаря работе гидравлической трансмиссии.

Когда педаль тормоза отпущена, она возвращается в исходное положение благодаря срабатыванию возвратной пружины. Кроме того, за счет пружины поршень главного тормозного цилиндра также перемещается в исходное положение. А пружины растяжения механизмов в свою очередь отодвигают колодки от барабанов. Тормозная жидкость из колесных цилиндров проталкивается по трубопроводам в главный тормозной цилиндр.

Достоинства и недостатки гидравлического привода

К недостаткам гидропривода можно отнести:

Тормозная жидкость

Для использования в гидравлических трансмиссиях продаются специальные тормозные жидкости. Их производят на спиртовой, гликолевой или масляной основе. Запрещено их смешивать между собой, это может привести к ухудшению их качества и появлению хлопьев. Тормозные жидкости на нефтяной основе можно использовать только в гидравлических трансмиссиях с маслостойкими резиновыми уплотнениями и шлангами. Это сделано, чтобы не повредить резиновые детали.

Последовательность действий при прокачке тормозов УАЗ «Буханка»

При прокачке тормозной системы УАЗ необходимо при необходимости долить свежую тормозную жидкость в бачок. Жидкость, выходящая из трубки, в таком виде не подходит для последующего использования, так как изначально подвержена фильтрации и осаждению.

лучше всего начинать качать с правого заднего колеса, затем переходить к левому заднему колесу, затем к правому переднему и, наконец, к левому переднему. Для автомобилей с отдельным приводом требуется отдельный выпуск воздуха из каждой детали.

Если пузырьки не исчезают после долгой откачки, следует проверить всю систему на герметичность, особенно цилиндры. При необходимости замените или отремонтируйте.

Источник

Тормозная система уаз 469 старого образца

Ремонт ВУТ и главного тормозного цилиндра УАЗ Хантер 31519

Симптомы неполадки:
Педаль тормоза вдруг стала мягкой, но не то чтобы сразу проваливается, а при первом нажатии плавно уходит вниз до упора. Машина при этом плавно снижает скорость. При повторном нажатии педаль более жесткая, машина почти нормально тормозит (с учетом того, что пока-что сзади барабаны), но педаль потихоньку доходит до упора.

1. Тормозная жидкость из бачка не уходит. 2. Визуальный осмотр тормозных магистралей и шлангов подтечек не выявил. 3. Главный тормозной цилиндр сухой. 4. Проверка состояния передних тормозных колодок показала: износ колодок 15-20% 5. Проверка состояния задних тормозных колодок пока еще не производилась. 6. У пациента присутствует «колдун» (с завода).

Сегодня была проведена процедура прокачки тормозной системы. Прокачаны все четыре колеса. Израсходована одна бутылка тормозной жидкости DOT4, объемом 455 мл. До прокачки бачок с тормозной жидкостью был на уровне MAX. При условии, что по «Букварю» «Хантера» в системе гидропривода тормозов 0.6 литра тормозухи, можно предположить, что система прокачана полностью, воздух в системе отсутствует. Лечение не помогло.

Было подмечено, что при прокачке тормозная жидкость из клапанов выпуска воздуха передних тормозов выходила под давлением (напористой струйкой) и в большом объеме. При прокачке задних тормозов (при том же количестве «качков») напор был слабый, объем вытекающей жидкости меньше, чем с передних). Может, это нормально, но для правильной постановки диагноза может пригодиться.

совместной заменой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.

Очень много положительных отзывов, и даже восторгов со стороны УАЗоводов, сыскал ВУТ производства ОАО «Автодеталь-сервис» Это не реклама!Решено – покупаю ВУТ и ГТЦ именно АДСовские. Искать в Коломне такой ВУТ я даже не пытался, поскольку вероятность «крайне мала» (с) и ценник будет «конским». Надо ехать в столицу… Ранним морозным утром сажусь в электричку до Москвы. Вагоны полны людей, для которых два с половиной часа поездки до «Нерезиновой» – всего лишь рабочие будни. Купив всё необходимое, возвращаюсь в провинцию. Итак: 42020.3151-3510010 – Вакуумный усилитель тормозов ОАО «АДС» – 2410 руб.

Вакуумный усилитель тормозов

3160-3505010 – Цилиндр тормозной главный ОАО «АДС» – 1240 руб.

Цилиндр тормозной главный

3160-3506060 – Шланг тормозной передний «Fenox» (АДС не было) – 340 руб. за две штуки. Всегда полезно иметь в запасе.

Ясным субботним днём едем с другом в гараж, чтобы вплотную заняться тормозами

Переходим, непосредственно, к ремонту:

Натюрморт со старым ВУТом

Подтёки на шланге обратного клапана – случайно пролитая тормозная жидкость, а не дефект тормозной системы.

Изучив «Букварь», снимаем старый ВУТ и ГТЦ.

Старый ВУТ раза в два тяжелее нового. Почему?

Освободившееся подкапотное пространство

Пользуясь народными советами, медные магистрали, после откручивания от ГТЦ, были закрыты защитными резиновыми колпачками, снятыми с клапанов выпуска воздуха суппортов. После установки ГТЦ, наполняем бачок тормозной жидкостью, пару раз давим на педаль тормоза, до момента, когда жидкость потечет из выпускных каналов, а уж только потом прикручиваем медные магистрали. Это позволяет избежать большой воздушной пробки на выходе из ГТЦ.

Новые детали на своём месте

медная трубка после рихтовки

Закончив работу, проводим полевые испытания. После необходимого разгона, привычным движением нажимаю на педаль тормоза… Вместо неторопливого снижения скорости (с эстонским произношением и интонацией) у меня получается экстренное торможение с блокировкой всех колёс. На старом (исправном) ВУТе такой эффект достигался только в конце хода педали тормоза. Немного не привычно, но результат на лицо – эффективность тормозной системы значительно повысилась. Уже через 10 минут езды поведение педали было освоено — к хорошему привыкают быстро.

Рабочая тормозная система Уаз 3151

На всех колесах автомобилей установлены колодочные тормозные механизмы. Передние тормозные механизмы конструктивно отличаются от задних. Передние тормозные механизмы автомобилей с мостами с бортовыми передачами отличаются щитами, имеющими другую выштамповку, комплектацией тормозных цилиндров и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров. Задние тормозные механизмы этих автомобилей отличаются только щитами.

При регулировке тормозных механизмов передних колес и передних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо вперед ( ).

Рис. 6.11. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса

При регулировке задних колодок тормозных механизмов задних колес вращайте колесо назад ( ).

Для уменьшения зазоров эксцентрики проворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения – против.

5. Проверьте на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозных механизмов при торможении.

При текущей регулировке не пользуйтесь опорными пальцами, так как при этом нарушится заводская установка колодок.

При замене фрикционных накладок отрегулируйте установку колодок.

Регулировку тормозных механизмов производите, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировку свободного хода педали на автомобилях семейства УАЗ– 31512

производите изменением положения упора выключателя 14 (см. ) сигнала торможения.

3. Снимите с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего тормозного механизма резиновый колпачок и наденьте на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм. Другой конец шланга опустите в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный тормозной жидкостью ( ).

4. Отверните на 1/2–3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль. Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.

Жидкость под давлением поршня главного тормозного цилиндра будет заполнять гидропривод и вытеснять воздух. Прокачку* производите до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью. Во время прокачки доливайте тормозную жидкость в бачки главного тормозного цилиндра, не допуская обнажения их дна, чтобы в систему вновь не попадал воздух.

В течение всей операции по заполнению конец шланга держите погруженным в жидкость.

5. Плотно заверните при нажатой педали перепускной клапан колесного цилиндра, снимите шланг и наденьте колпачок.

* Прокачку гидропривода производите не только при заполнении его жидкостью, но и в случае разгерметизации гидропривода рабочего цилиндра задних тормозных механизмов

6. Произведите прокачку тормозного цилиндра заднего левого тормозного механизма, затем регулятора давления и тормозных цилиндров передних тормозных механизмов. На тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, а затем верхний цилиндр.

7. Выключите сигнальное устройство, для чего сделайте следующее:

– отверните перепускной клапан правого или левого pабочего цилиндpа задних тоpмозных механизмов;

– плавно нажмите на педаль до выключения сигнальной лампы на панели приборов; если сигнальная лампа мигнет, то это будет означать, что поршни сигнализатора прошли нейтральное положение, и поэтому операцию надо повторить сначала, но только отворачивая перепускной клапан переднего колеса;

– заверните клапан при нажатой педали.

После прокачки всех тормозных механизмов долейте жидкость в бачки главного тормозного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий.

Плотно заверните крышки.

Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью. Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.

После заполнения системы жидкостью проверьте автомобиль на торможение. При правильной регулировке рабочих тормозных механизмов и правильно выполненной прокачке гидропривода полное торможение должно происходить в пределах 1/2–2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

При появлении в деталях тормозной системы большого износа или других неисправностей разберите, проверьте состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и поврежденные детали замените. При ремонте системы пользуйтесь данными

.

Тормозные колодки с накладками, замаслившимися в процессе работы, опустите на 20–30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистите рабочие поверхности накладок металлической щеткой и шкуркой. При большом износе накладок (до головок заклепок осталось 0,5 мм) замените их новыми. При замене накладок их поверхность прошлифуйте так, чтобы диаметр накладок был на 0,2–0,4 мм меньше диаметра барабана.

Если на рабочей поверхности барабанов имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то расточите барабан. При расточке барабанов базируйтесь на наружных кольцах подшипников ступицы. Увеличение внутреннего диаметра барабанов на 0,8 мм после расточки не требует изменения диаметра тормозных колодок.

Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормозного механизма – 281 мм.

При разборке колесных и главного тормозных цилиндров и регулятора давления соблюдайте чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров промывайте только в спирте или тормозной жидкости. Не применяйте керосин или бензин, так как это выведет из строя резиновые детали тормозной системы.

После мойки детали продуйте сжатым воздухом, но не вытирайте тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой манжеты и уплотнительные кольца погрузите в тормозную жидкость.

Снятие, разборка и сборка рабочих тормозных механизмов

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.

Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.

При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита. Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30° (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально). Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед. При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.

Снятие и установку тормозных колодок

производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом автомобиль и снимите колесо, тормозные колодки которого необходимо снять.

2. Снимите тормозной барабан со ступицы. Для этого отверните три винта крепления барабана к ступице. Если барабан снимается с трудом, то заверните съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в диске, и, равномерно заворачивая их, снимите барабан.

Рис. 6.13. Снятие и установка стяжной пружины тормозных колодок

3. Снимите стяжную пружину тормозных колодок с помощью специальных щипцов ( ).

4. Снимите верхние чашки отжимных пружин, пружины, нижние чашки и выньте стержни.

5. Отверните гайки опорных пальцев, выньте опорные пальцы, эксцентрики и снимите тормозные колодки.

Установку колодок с новыми накладками и сборку тормозных механизмов производите в обратном порядке.

Тормозные барабаны обработаны вместе со ступицами, поэтому после снятия устанавливайте их на те же ступицы. Перестановка тормозных барабанов с одной ступицы на другую приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно тормозных накладок.

При установке барабана на место, прежде чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты. Это необходимо для более плотного прижатия тормозного барабана к ступице колеса.

Регулировку установки тормозных колодок

производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на и ).

Рис. 6.14. Регулиpовка тоpмозных колодок заднего колеса опоpными пальцами

3. Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан ( ). Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.

При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на и или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Снятие и разборку колесных тормозных цилиндров

производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопровод от цилиндра и снимите цилиндр.

2. Снимите защитные колпаки цилиндров, выньте поршни с уплотнительными кольцами и пружины.

Сборку и установку колесных тормозных цилиндров

производите в обратном порядке.

Снятие и разборку главного тормозного цилиндра

производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопроводы, ведущие от главного тормозного цилиндра к сигнальному устройству.

2. Отсоедините сигнальное устройство от главного тормозного цилиндра.

3. Отсоедините главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.

4. Отверните упорный болт 14 (см. ).

5. Снимите стопорное кольцо 22 и выньте упорную шайбу 21.

6. Выньте поршень первичной камеры в сборе 19.

7. Отверните пробку 7, выньте вкладыш пробки 9, возвратную пружину 10 и поршень вторичной камеры в сборе 13.

Бачки 4 не рекомендуется снимать без надобности. В случае необходимости для их снятия отверните пробки бачков 1, снимите сетки 3 и отверните штуцеры 5 крепления корпусов бачков.

Поршень в сборе 19 вынимайте только в сторону фланца, а поршень в сборе 13 – в сторону противоположного торца. Поршни вынимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты 18 и кольца 20. Если поршни не вынимаются свободно из цилиндра, сначала слегка подтолкните поршень 13 поршнем 19, а затем осторожно вытолкните поршень 19 нажатием (через освободившуюся полость) отверткой или другим предметом на держатель пружины 16 или винт держателя пружины 17.

Сборку и установку главного цилиндра производите в обратном порядке. При этом собранные поршни устанавливайте в цилиндр осторожно и только со стороны соответствующих им торцев цилиндра. Во избежание повреждения уплотнительных манжет и колец не проталкивайте поршни через всю полость цилиндра.

При сборке поршня 19 заверните винт 17 до упора в поршень. Упорный болт 14 завертывайте в картер только после установки собранного поршня 19, шайбы 21 и стопорного кольца 22.

упорного болта 14…..8–10 Н·м (0,8–1,0 кгс·м);

штуцера 5…..16–22 Н·м (1,6–2,2 кгс·м);

пробки 7…..167–186Н·м (17–19 кгс·м).

Снятие и разборку регулятора давления

производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопроводы, ведущие к регулятору.

2. Отсоедините регулятор от кронштейна (основания).

3. Отверните пробку 14 (см. ) со стороны торца корпуса.

4. Снимите защитный чехол 20 и стопорное кольцо 19.

5. Выньте поршень 1 из корпуса со всеми внутренними деталями.

6. Отверните перепускной клапан 16.

Контрольную заглушку 17 не рекомендуется снимать без надобности. Поршень вынимайте из корпуса осторожно в сторону торца под защитный чехол, чтобы не повредить уплотнительные кольца. Если поршень не вынимается свободно из корпуса, сначала слегка подтолкните его со стороны торца под пробку.

Сборку и установку регулятора производите в следующем порядке:

1. Соберите поршень 1 с уплотнителем 7 (см. ).

2. Установите в корпус регулятора 5 втулку 8 корпуса, подсобранный поршень с уплотнителем, опорную шайбу 6, пружину 4 поршня, опорную шайбу 3, уплотнительное кольцо 2, втулку 18 поршня и стопорное кольцо 19.

3. Установите в корпус регулятора опорную шайбу 9, уплотнительное кольцо 11, втулку 10 толкателя, второе уплотнительное кольцо 11, опорную тарелку 12 и пружину 13 втулки.

4. Подсоберите пробку 14 с прокладкой 15 и заверните ее в корпус регулятора.

5. Заверните в корпус регулятора перепускной клапан 16.

6. Установите защитный чехол 20, колпачок перепускного клапана и контрольную заглушку 17 (если она вынималась).

пробки 14…..43–57 Н·м (4,4–5,8 кгс·м);

клапана 16…..10–14 Н·м (1,0–1,4 кгс·м).

болта 13 и гаек болтов 4, 13 и оси 14……..27–35 Н·м (2,8–3,6 кгс·м);

болтов крепления регулятора к кронштейну 2 и гайки болта 9……..14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м);

гайки болта 6……..6,4–8,0 Н·м (0,65–0,8 кгс·м).

Снятие, разборка и сборка вакуумного усилителя

При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через толкатель 33 (см. ), клапан управления, буфер 20 и шток 7.

Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.

При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите. Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.

Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.

Усилитель установите четырьмя болтами с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты. На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя со впадинами на крышке.

Прочие операции не требуют специальных приспособлений.

При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.

После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность. Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.

После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение. По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.

Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Техническое обслуживание 1.2 Объем работ по видам технического обслуживания 1.3 Смазывание автомобиля

3.0 Двигатель 3.1 Кривошипно-шатунный механизм 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Газораспределительный механизм 3.4 Система смазки 3.5 Система охлождения 3.6 Система питания 3.7 Система выпуска газов 3.8 Подвеска двигателя 3.9 Проверка технического состояния двигателя

4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Раздаточная коробка 4.4 Ведущие мосты 4.5. Задний мост 4.6. Передний мост 4.7 Мосты с бортовыми передачами

5.0 Ходовая часть 5.1. Подвеска автомобиля 5.2. Ступицы, колеса и шины

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Техническое обслуживание 6.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1 Рабочая тормозная система 7.2 Возможные неисправности рабочей тормозной системы, их причины и методы устранения 7.3 Стояночная тормозная система 7.4 Возможные неисправности стояночной тормозной системы, их причины и методы устранения

8.0 Электрооборудование 8.1 Аккумуляторная батарея 8.2 Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения 8.3 Генератор 8.4 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения 8.5 Возможные неисправности регулятора напряжения, их причины и методы устранения 8.6 Стартер 8.7 Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения 8.8 Бесконтактная система зажигания 8.9 Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения

9. Кузов и кабина автомобилей

9.0 Кузов и кабина автомобилей 9.1 Кузов автомобилей семейства УАЗ-31512 9.2 Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741 9.3 Рама и буксирный прибор

10.0 Приложения 10.1 Приложение 1. подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей 10.2 Приложение 2. специальный инструмент и приспособления для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Ремкомплект главного тормозного цилиндра на UAZ 3303 (Уаз 3303)

Как оплатить?

Хотите забрать заказ самостоятельно? У нас 5 пунктов самовывоза:

Нужна доставка?

А что по поводу гарантии?

Мы даем гарантию до 1 года (зависит от группы запчастей) при установке на официальном СТО и наличии подтверждающих документов.

Возврат

Вы можете вернуть неиспользованный товар в течение 14 календарных дней.

Мы даем рассрочку на все без исключения

Скидка

Даем скидку в 2,5% сразу после регистрации на сайте.

Нужна консультация? Звоните!

А1 + 375 44 777-26-34

МТС + 375 29 777-26-57

Заказы принимаются круглосуточно. Обработка заказов: Пн-Пт. 9.00-21.00, Сб. 9.00-19.00,

Замена тормозного цилиндра УАЗ

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

К сожалению нет аналогичного видео о замене главного тормозного цилиндра УАЗ- ике, но здесь практически тоже самое:

Устройство системы тормозов УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206

Передние тормоза УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Диаметр цилиндра 32 мм. Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки. Диаметр цилиндра 25 мм. Тормоз переднего колеса показан на рисунке.

На щите 1 с помощью опорных пальцев 14 и гаек 15 закреплены два колесных цилиндра 3. На опорных пальцах выполнены эксцентрики, на которые установлены латунные опорные втулки колодок.

При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки «а» на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как показано на рис. 7.4, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются сильными пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам оттяжными пружинами 6.

Шестигранные головки осей регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. При помощи эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном.

От бокового смещения колодки удерживаются торцами осей регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок.

Внутри каждого колесного тормозного цилиндра находятся поршень 10 с двумя резиновыми уплотнительными кольцами 11 и пружиной, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки.

Колесный тормозной цилиндр УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 имеет два отверстия.

Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке: оно закрыто перепускным клапаном 4, который в завернутом положении обеспечивает герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками.

В нижней части тормозного щита УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 расположены опорные пальцы, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, латунные втулки, относительно которых качаются колодки.

При правильной установке колодок с новыми накладками и барабанами метки «а» на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как указано на рис. 7.

5, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°. Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ задних и передних накладок был одинаков.

Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах автомобиля.

Барабаны тормоза УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно; это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей.

Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана.

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-3303, УАЗ-3909, 2206 состоит из подвесной педали, вакуумного усилителя, двухкамерного главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных рабочих цилиндров.

Педаль гидравлического привода к тормозным механизмам колес, так же как и педаль привода выключения сцепления, качается на оси, не требуя смазки в процессе эксплуатации, на пластмассовой втулке.

Ось неподвижно закреплена в кронштейне. Возвратная пружина постоянно удерживает педаль в исходном положении, прижимая ее к колпачку включателя сигнала торможения, установленного на кронштейне педали.

При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через педаль тормоза, толкатель 33, клапан управления, буфер 21 и шток 7.

Регулировок вакуумный усилитель не требует.

Обслуживание заключается в проверке надежности крепления, промывке или замене воздушного фильтра усилителя при проведении сезонного обслуживания перед зимним сезоном эксплуатации.

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Замена тормозного цилиндра УАЗ

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

К сожалению нет аналогичного видео о замене главного тормозного цилиндра УАЗ- ике, но здесь практически тоже самое:

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п.

Для прокачки тормозов нужен помощник. Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

Очищаем от грязи клапаны прокачки.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).

При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.

Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе и нагруженной задней оси.

Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха.

После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Также прокачиваем регулятор давления

Передние колесные цилиндры прокачиваем в следующей последовательности: нижний правый; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость.

В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой»

Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Рабочие цилиндры заменяем в сборе.

После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

При замене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров

Замена главного тормозного цилиндра УАЗ 31519

Как показывает практика, во многих случаях переборка цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять главный тормозной цилиндр в сборе.

Вам потребуются: ключ «на 17», специальный ключ «на 12» для гаек трубопроводов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость из бачка, например, медицинским шприцем. Установите на место пробку бачка, чтобы в него не попала грязь.

Неисправности главного тормозного цилиндра уаз

Автор: Сочи Авто Ремонт

Автомобильная система торможения включает несколько элементов, которыми выполняется своя функциональная задача. Признаки неисправности главного тормозного цилиндра в нашем материале. Тормозной цилиндр является самым важным среди узлов этой системы.

Усилие, создаваемое при его действии на тормозную систему, имеет гидравлический характер.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

При выходе из строя главного тормозного цилиндра (ГТЦ) возникают различные неприятности. Например, может уменьшиться эффективность работы тормозов или они вообще могут отказать. Чтобы не допустить этого любому автовладельцу нужно разбираться в признаках неисправностей тормозной системы и знать способы их устранения.

Принцип работы главного тормозного цилиндра

ГТЦ использует для своей работы свойство жидкости к сохранению своей «формы» под давлением. Конструкция устройства включает главный цилиндр, состоящий из двух секций каждая со своим гидравлическим контуром. Устанавливается ГТЦ непосредственно на вакуумном усилителе.

Тормозная жидкость заливается в бак расположенный под ГТЦ и включающим 2 секции. Бака соединен с главным цилиндром пи помощи отверстий, проделанных специально для этих целей.

Для облегчения эксплуатации стенки для изготовления стенок бака использовалась полупрозрачная пластмасса, позволяющая легко следить за уровнем, который имеет жидкость в нем.

При снижении уровня ниже номинального значения, датчиком осуществляется передача сигнала на управляющую панель, на которой загорается индикатор. Внутри цилиндра последовательно установлены 2 поршня.

Один располагается свободно, второй зафиксирован и соприкасается со штоком вакуумного усилителя. Чтобы увеличить надежность на поршнях установлены резиновые уплотнители. В начальное положение поршни возвращаются благодаря возвратным пружинам, которые удерживают их в ней.

После нажатия газа, вдавливается шток вакуумного усилителя. При движении по полости цилиндра, шток закрывает компенсационное отверстие. Это вызывает рост давления первого контура и приводит в движение другой поршень.

В результате растет давление второго контура. Когда поршни двигаются, они создают пустые области, в которые по специальному отверстию поступает тормозная жидкость. Поршни перемещаются, пока пружиной не будет выполнена ее работа.

Давление в контурах увеличивается до предельного, благодаря чему механизм начинает функционировать. Когда авто остановится, поршни возвращаются в свое изначальное положение. Контурная система хороша тем, что, если сломается один контур, второй будет работать дальше.

Распространенные неисправности главного тормозного цилиндра

Для своевременного выявления неисправностей ГТЦ и ее устранения, необходимо знать их основные признаки, к которым относятся:

Диагностика неисправностей ГТЦ

Во-первых, следует тщательно изучить показания приборов. Обычно они своевременно показывают неполадки в работе тормозной системы и сигнализируют об этом, соответствующим индикатором на приборной панели. Если появились такие сигналы, необходимо тщательно осмотреть тормозную систему и ГТЦ на отсутствие утечек.

Также нужно осмотреть выходы тормозных контуров и стыки. Завершив осмотр снаружи, нужно проверить давление в системе.

Если имеется значительные отклонения давления от рекомендуемых производителем, значит, неисправен один из контуров. Разгерметизация является основной причиной неисправности ГТЦ, которая легко выявляется по течи и специфическому запаху.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра мы объяснили, жиагностируйте и в ремонт!

Неисправности главного тормозного цилиндра видео

Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Устройство главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

11.7. Основные неисправности тормозов

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Источник