икона божией матери афонская в чем помогает
Чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть»
Афон твердо встал между небом и землей, чтобы примирить род человеческий с Богом и задержать в отношении множества людей праведный суд Божий, возбуждаемый человеческим предательством.
Старец Иосиф Ватопедский
Так продолжалось вплоть до XVII века, когда турки обложили лавру столь непосильной данью, что обитель сия вынуждена была продавать отдельные участки своих земель другим монастырям, которые тем самым делались самостоятельными, лавра же как единое целое свое существование прекратила. Тогда Собором Святой Горы и было решено преобразовать Карею в город – центр духовного управления монашеской республикой. И доныне на Афоне общими делами всех обителей Святой Горы управляет Священное Собрание, или Киное, собирающееся в здании Протата. Духовным же центром Кареи остался Протатон – храм, посвященный Успению Богородицы, не раз разрушаемый и вновь возрождавшийся. Уже в 362 году он был сожжен по велению императора Юлиана Отступника. В Х веке, при императоре Никифоре II Фоке, храм был восстановлен; в XIV столетии сильно пострадал от рук латинян, затем вновь воссоздан тщанием болгарских царей. Внутри собора сохранились бесценные фрески работы знаменитого византийского изографа XIV века Мануила Пансенилоса.
С 982 года в алтаре Успенского храма на горнем месте пребывает чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть». Вместе с храмом она пережила многие невзгоды, но оставалась невредимою и вот уже второе тысячелетие озаряет весь православный мир.
Неподалеку от Кареи, на восточном скате Святой Горы близ Эгейского моря, расположен русский Андреевский скит, а близ него – и тот узкий овражек со стремительным потоком воды, возле которого стояла та келия, куда снизошел небесный вестник.
Издавна изливала Пречистая Свою милость на русских христиан. Списки с чудотворного образа «Достойно есть» имелись в Петербурге, в Галерной гавани, где стоит выстроенный в честь Милующей Богоматери величественный псевдовизантийский храм. А 16 июня 1999 года на московское подворье Троице-Сергиевой Лавры со Святой Горы Афон был доставлен еще один список, сделанный теми же изографами – насельниками афонского Никольского скита («Белозерки»), что писали и образ Иверской иконы, подаренный святогорцами восстановленной Иверской часовне в Москве.
По иконографии образ Божией Матери представляет собою поясное изображение Пречистой, на правой Ее руке восседает прильнувший к Ней Младенец со свитком в руке. Празднование этой чудотворной совершается 11 июня по христианскому летоисчислению – в тот самый день, когда посетил афонских иноков небесный гость:
Архангел Гавриил с небесе послан бысть от Тебе, Богородице,
к смиренному послушнику горы Афонския,
в пустынней келии воспевавшему Ти хвалебныя песни пред святою Твоею иконою,
да научит его пети песнь небесную, еюже славословят Тя Ангели в Сионе горнем.
Темже и мы дольнии, воспоминая таковое Твое о людех благопромышление,
со благодарением вопием Ти сице:
Радуйся, достойно восхваляемая от Архангел и Ангел;
Радуйся, ублажаемая от всех небесных сил.
Радуйся, Присноблаженная и Пренепорочная;
Радуйся, Матерь Бога нашего.
Радуйся, Честнейшая Херувим;
Радуйся, Славнейшая без сравнения Серафим.
Радуйся, без истления Бога Слова рождшая;
Радуйся, воистину сущая Богородице.
Описание и история 15 чудотворных афонских икон Богоматери, их значение
Святой Афон – это название горы в Греции и автономного монашеского объединения с государственным статусом. Среди верующих людей Афон известен как земной удел Богоматери. Во многих источниках описаны чудесные случаи, подтверждающие особое божественное отношение к этому святому месту. Иконы, которые созданы иконописцами Афона, считаются величайшим достоянием всего православного мира.
Святая гора Афон и Божия Матерь
Афон занял место ведущего иконописного центра после падения Византии. Здесь собирались гонимые действующей властью иконописцы, начинали свое служение Богу монахи, создавались уникальные сообщества.
Об истории, которая объясняет покровительство Божьей Матери, ходит множество слухов. Ее датируют 48 годом, когда Богородица отправилась на остров Крит, чтобы увидеть святого Лазаря, который был воскрешен Господом. Во время путешествия на море разразился шторм, корабль был отнесен к Афонской горе, где путешественникам пришлось остановиться. Остров населяли язычники, но Богоматерь сумела обратить их взоры на православную веру, когда возвестила слова из Евангелия. На территории Афона была организована Иверская обитель.
Мать обратилась к Господу с просьбой о даровании ей горы Афон. Он ответил ей с Небес, согласившись на то, чтобы святой Афон стал уделом Матери, а также местом, где все жаждущие смогут обрести покой и уют.
Описание икон Богоматери святого Афона
Из-за того, что Афон стал земным уделом и местом покровительства Богоматери, основная часть икон, которые создавались на территории острова, посвящены именно ей. Это иконы, выполненные в истинной афонской технике, а также современные работы, сочетающие разные подходы в иконописи.
«Игуменья горы Афонской»
Дата создания иконы определяется XX веком. Она была написана по заказу греческого губернатора и подтверждает тот факт, что Матерь Божья стала покровительницей обителей Афона. На иконе Пресвятая Дева изображена в образе игуменьи, то есть настоятельницы. Фигура игуменьи возвышается над горой, вблизи нарисованы верующие люди, монахи и те, кто обитает на Афонском полуострове. Перед иконой молятся о здравии, благополучии семей, просят о благословении.
«Страстная»
Эта икона написана в популярном стиле Одигитрии. Мать держит младенца на руках, склонив лик к его лицу. Драматизм сюжета становится понятен далеко не сразу. Младенец держит мать за кисть, его лицо искажено животным страхом. Он как бы отворачивается от крестных знамений, которые расположены в верхней части иконы. Он не понимает, что означает крест и копье в руках ангелов. Для верующих смысл этих рисунков ясен. Это орудия страстей, поэтому икона носит название «Страстная».
«Иверская»
«Иверская», или «Вратница» – икона, которая тесно связана с защитой святой горы от различных вторжений и неприятностей. По преданию, которое передается из уст в уста, гора будет стоять, пока существует это полотно.
На центральной части иконы предстает Богородица с заметной кровавой раной на подбородке. Эту рану нанес меч известного пирата, который, согласно легенде, после деяния немедленно раскаялся и принял постриг. Он стал монахом Иверской обители. Лик Богоматери наполнен болью и страданием, но не из-за того, что на лице проступила кровь, а из-за страданий людей, на которые она взирает с тоской. Перед ликом просят о даровании прощения за неблаговидные поступки, воздают благодарность и говорят о своих страданиях.
«Экономисса»
«Экономисса», или «Домостроительница» находится внутри знаменитой Лавры Афанасия афонского. История создания этого образа уходит к IX веку. По преданию, святой Афанасий, который организовал на вершине горы лавру, вынужден был покинуть ее из-за голода, грозившего его монахам. Святой Афанасий уходил из обители последним. Когда он совершал спуск, к нему навстречу поднялась женщина. Она спросила его, зачем он покидает такое чудесное место. После его объяснений женщина велела возвращаться обратно. Она пообещала, что будет экономиссой обители и сделает все необходимое для иноков.
Афанасий послушался ее совета. Когда он вернулся обратно, то обнаружил, что кладовые монастыря заполнены едой и водой. Постепенно в обитель вернулись все иноки, а сюжет случившегося стал причиной создания образа домоправительницы на одноименной иконе.
«Трихерусса»
«Троеручница» – уникальная икона, которая имеет собственную историю. Она связана с именем преподобного Иоанна Дамасского. Иоанн жил при правителе Дамасского халифа. Сирия в те времена была оккупирована сарацинами, на христиан начинались жестокие гонения. Из-за интриг и хитросплетений внутри халифата правитель поверил, что Иоанн совершил государственную измену. За это он отрубил ему кисть левой руки. Иоанн в слезах обратился к Богородице, он просил исцелить его, прекратить гонения на православных и восстановить справедливость. Ослабленный слезами и болью, он уснул. Во сне к нему явилась Богородица и сообщила о том, что он исцелен. Рука действительно оказалась целой и невредимой.
В знак поклонения и уважения Иоанн Дамасский создал икону с изображением в стиле Одигитрия. В нижней части он добавил выполненную из серебра кисть левой руки, срисованную с его собственной кисти. Из-за этого изображение получило название «Троеручница».
«Ктиторисса»
Икона была спрятана монахом Саввой во время нашествия арабов, которое датируют X веком. Полотно удалось сохранить за алтарем, поэтому «Ктиториссу» часто называют «Алтарницей». Савва спустил икону вглубь старинного колодца на веревках вместе с зажженной лампадой.
Савва был порабощен арабами, его увезли с Афона. Вернуться Савве удалось только через 70 лет. После возвращения он показал место сохранения иконы. Монахи вытащили веревки и обнаружили, что та осталась целой и невредимой, перед ней горела лампада так же, как 70 лет назад.
«Достойно есть»
Уникальная икона, которую называют достоянием и гордостью Карьеса. Однажды во время всенощного приношения молитв к монаху в келью попросился путник. Он хотел получить ночлег и еду. Монах пустил его и при нем начал петь традиционные гимны. Путник остановил его, сказав, что среди его окружения гимн поют не так. Он начертал слова гимна на каменной табличке, началом было словосочетание «Достойно есть». Затем путник неожиданно исчез, монах понял, что его келью посещал сам архангел Гавриил.
На иконе изображена мать с мальчиком. Иисуса нарисовали игривым младенцем, он тянется к свитку, который Богородица держит в руках. Для этой иконы характерен золотой фон.
«Акафистная»
«Акафистная» икона известна под разными названиями:
Она входит в иконостас левого придела соборного храма в Дионисиате. По свидетельствам религиозных источников, это одно из полотен, которое написано евангелистом Лукой. Основа выполнена восковой мастикой, черты лика сильно размыты из-за мироточивости.
Известно, что икона была похищена пиратами в начале XVI века, затем она была возвращена ими и снова украдена разбойниками из Турции. Полотно, рано или поздно, постоянно возвращалось в Дионисиатскую обитель. Благодаря возвращению иконы каждый раз к землям обители прибавлялись дополнительные территории, передаваемые пиратами и разбойниками в дар монастырю за совершенное деяние.
«Геронтисса»
Чудотворная икона находится в монастыре Пантократор, расположенном на горе Святой земли. Точное время происхождения неизвестно. Исследователи предполагают, что это дар византийского императора Алексия II. По другим данным, «Геронтисса» является списком с мозаичной фрески «Скоропослушница», которая расположена в константинопольском монастыре. Первое чудо иконы связано с выбором места под строительство. Изначально строители выбрали другой участок под строительство, но каждый раз у них пропадали инструменты. Это продолжалось до тех пор, пока они не пришли именно туда, где была задумана стройка. Это действо объясняют покровительством Богородицы и ее собственным выбором места для возведения стен монастыря.
На иконе Пресвятая Дева изображена в момент истового моления. При создании списков обязательно изображение белых одежд, а также оформление серебряной ризы, придающей особое сияние.
«Скоропослушница»
«Скоропослушница» – икона, которая находится в монастыре Дохиар. Это полотно большого размера, которое часто выносят на улицу при совершении различных христианских обрядов. На центральном поле иконы изображены мать и сын с золотистыми нимбами вокруг голов. Одежды окрашены бордовым и терракотовым оттенками, что свидетельствует о принадлежности к царскому роду. «Скоропослушница» является ценным списком с мозаичной константинопольской фрески. Сейчас икона полностью отреставрирована и покрыта стеклом во избежание порчи старинного материала.
«Сладкое лобзание»
Икона находится в северо-восточной части главного зала Нового скита. На центральном поле иконы изображена мать, которая держит Иисуса на правой руке. Она нежно обнимает сына, склоняет голову в защитном порыве. Грустный взор матери обращен вдаль от ребенка. Она как бы грустит о его будущей судьбе и смотрит на верующих, ради которых ей придется пожертвовать сыном. Особенностью иконы считается выражение лица младенца. Иконописцы редко изображают Иисуса шаловливым ласковым мальчиком. Здесь он пытается коснуться матери и поцеловать ее, что так свойственно обычным детям. Сюжет становится завершенным, когда взор останавливается на двух ангелах, изображенных в верхней части.
Исследователи считают, что архангелами являются Михаил и Гавриил, они пришли как предшественники предстоящих событий. Они держат трубы и внимательно следят за человеческим младенцем, которому уготована роль спасителя человечества. Тип иконографии, в котором выполнено изображение, датируют второй половиной XIV века. Именно тогда иконы этого рода обрели широкое распространение на территории Крита и Македонии.
«Всецарица»
«Всецарица», или «Пантанасса» – святыня Ватопедского монастыря. Дата создания иконы относится к XVIII веку. Здесь Матерь Божья предстает властительницей, способной совершать Божественные поступки. Перед ликом Богоматери, которая держит на руках подросшего Иисуса, склоняют колени с просьбами о вылечивании серьезных онкологических заболеваний. Сюда приходят люди, чтобы просить о здравии близких, о семейном благополучии, а также о защите от всяких бед и воин.
Богоматерь одета в пурпурные одежды, ее голову венчает пурпурное с золотистым отливом покрывало. Вокруг головы прорисован серебристый нимб. За левым и правым плечом стоят архангелы. Многие исследователи узнают в них архангела Михаила и архангела Гавриила. Что касается Иисуса, то на этом полотне он предстает как будущий Господь, его перст указывает на верующих, возможно, что в этот момент он отпускает чьи-то грехи.
«Млекопитательница»
Икона находится в часовне Святого Николая, принадлежащей скиту пророка Ильи. Это редкий тип иконографии, где Богородица держит младенца на руках, слегка повернув корпус вправо. Она изображена в момент кормления младенца. Нижняя часть иконы содержит медальоны с ликами Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи.
На верхней части иконы присутствуют небесные создания. Ангелы с крыльями удерживают над головой Божьей Матери золотую корону. Образ датируется XIX веком, перед ним молятся о здравии, благополучии, сюда приезжают неспособные к зачатию женщины. Они просят Богоматерь дать им долгожданное дитя.
«Одигитрия»
Классический образ «Одигитрии» известен с начала времен. Он относится к Ксенофонтовой школе иконописи. Икона содержится в соборном храме афонского Ватопедского монастыря. На центральном поле изображена мать с младенцем. Их лики размыты, одежда сокрыта серебряными с позолотой вставками. С названием «Одигитрии» связано множество чудотворных событий, которые детально описаны в религиозных источниках разных времен.
Не известно имя автора, выполнившего икону. Достоверно известно, что на земле уже существовали списки, созданные рукой евангелиста Луки. Обязательным при выполнении «Одигитрии» является изображение Иисуса с благословляющим жестом. Образ Богородицы на иконе выполнен по пояс. Несмотря на то, что икона посвящена Пресвятой Деве Марии, центром всегда остается младенец Иисус.
«Утешение»
«Отрада» или «Утешение» – Ватопедская святыня, покоящаяся в монастыре на горе Афон. Когда-то вблизи монастыря в морские воды с горы упал царевич Аркадий. Чудесное явление Божией Матери спасло Аркадия от смерти и перенесло его на берег полуострова. Святой царь Феодосий, отец Аркадия, одарил Ватопедский монастырь щедрыми дарами, среди которых была икона «Отрада».
На центральном поле иконы изображен лик Богоматери, он обращен в правую сторону, знаменуя собой взор Пресвятой Девы, обращенной к игумену Ватопедского монастыря в 807 году. Это обращение позволило инокам монастыря избежать нападения разбойников и спасти свои ценности.
После знаменательного события была написана Ватопедская икона, которая стала называться «Отрадой» или «Утешением». Перед ликом Богоматери склоняют свои колени те, кто хочет добиться благословения, поблагодарить родных, близких, укрепить свою собственную веру.
Чудотворные подвиги афонских икон Богородицы
Иконы Афона называют чудотворными. С каждой из них связана уникальная история чудесного исцеления или обращения. Многие исследователи считают, что создаваемые афонскими мастерами полотна – это уникальные святыни, принадлежащие православному миру. Каждая икона создается во время поста, при чтении чудесных молитв. Это действо невозможно повторить в другом месте. Святая Обитель Божьей Матери – особый удел, где верующие могут укрепить дух и усилить веру.
Одной из самых впечатляющих историй считается история появления легендарной «Троеручницы». Она связана с чудесным исцелением Иоанна Дамасского. Детали исцеления запечатлены летописцами в различных религиозных источниках.
Многочисленны случаи, когда иконы спасали монастыри и храмы от нападения варваров, разбойников или пиратов. Лик святой Богородицы возвещал о приближающемся несчастье с таким расчетом, чтобы монахи успели спасти свои святыни и скрыться от нападения злодеев. С тех пор, как Божья Матерь пообещала игумену Иверской обители быть покровительницей этого места, Божественное внимание постоянно направлено на святую гору Афон.
«Знамение» Богородицы 10 декабря: о чем просят у иконы и что нельзя делать в этот день
Память иконы Богородицы «Знамение» Православная Церковь празднует в пятницу, 10 декабря 2021 года. «Знамение» Пресвятой Девы относится к самым почитаемым образам в православии.
На Руси иконы Божией Матери «Знамение» появились в ХI-ХII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году. В тот год объединенные силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли к Великому Новгороду. Шансов на отражение атаки у новгородцев было немного, поэтому они стали молиться Господу о том, чтобы Он не оставил их без заступничества.
В третью ночь архиепископ Новгородский Илия услышал необычный голос, повелевший ему взять из церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену.
Когда икону переносили, стоявшие за стеной рати пустили в крестный ход множество стрел, одна из которых вонзилась в лик Богородицы на иконе. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого знамения свыше нападавших внезапно объял необъяснимый ужас, при этом они стали бить друг друга. Видя это, новгородцы устремились в атаку и разбили осаждавшие их рати.
В память об этом событии и чудесного заступничества Богородицы, архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери.
Чудотворная икона после явления знамения 186 лет находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году для нее в Новгороде построили храм Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского монастыря. Помимо новгородской иконы, в России известны многочисленные списки с нее, пишет Foma.ru.
У иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы православные молятся чаще всего.
Она помогает:
в нахождении мира и покоя;
в примирении враждующих;
в предотвращении междоусобных войн;
в исцелении различных болезней (первым делом, глазных);
в исцелении от жутких недугов (к примеру, холеры);
в предотвращении стихийных бедствий, пожаров;
защитится от врагов;
не стать жертвой злоумышленников;
в избавлении от завистливых людей.
У образа Богородицы православные просят о мире в семье, счастье и благополучии, о здоровье детей, сообщает pronedra.ru.
Верующие люди ходят в церковь на молебен, зажигают свечи в доме рядом с образом Богоматери, особенно если имеется икона «Знамение».
На Знамение не разрешалось заниматься тяжелым физическим трудом, а также следовало отложить на следующий день домашние дела, поэтому женщины в этот день не стирали, не шили, не вязали и не пряли.
Рыбалка 10 декабря считалась бессмысленной, потому что все рыбы к Знамению, по народным поверьям, должны были попрятаться в омуты. Однако было принято ходить в лес, искать рога лосей, которые в этот период их сбрасывали.
Также в этот день люди традиционно присматриваются и прислушиваются к знакам, которые появляются в их жизни. Считается, что именно 10 декабря эти знаки становятся более явными. Они предупреждают, защищают и отводят беду.
«Пресвятая Богородица и поныне здесь пребывает»
Заметки афонского паломника
Интересную информацию получаешь, едва ступив на древнюю землю Греции: автобус фирмы «Музенидис», организующей паломничества, прямо из аэропорта везет меня в Уранополис (это очень удобно, потому что теперь не надо спешить на автостанцию, рискуя опоздать на последний рейс), а в пути молодой человек, сопровождающий от фирмы, вооружившись микрофоном, снабжает вас любопытными сведениями. «Аватон» – закон, по которому Афон для женщин закрыт, принят еще при императоре Иоанне Цимисхии (969–976). Сегодня доступ на Святую Гору запрещает греческий закон под номером 186, и женщина, нарушившая его, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 12 месяцев. Гид рассказал, как какие-то наши (так и хочется сказать «бабы», потому что слово «женщина» к ним не подходит) взяли лодку и заплыли на Афон и лишь благодаря дипломатии фирмы «Музенидис» отделались штрафом в 3 тыс. евро. Забегая вперед, скажу, что, вернувшись домой, прочитал в интернете целую работу одного молодого человека, в которой собрано много свидетельств о проникновении женщин на Афон. Мне очень «понравился» его оригинальный аргумент: женщинам-археологам, историкам и прочим специалистам, дескать, необходимо приезжать на Афон. Что только враг человеческий не придумает, чтобы выселить монахов! Не проще ли выбирать научные интересы так, чтобы их можно было удовлетворить.
Для русских женщин наш сопровождающий сообщил радостную новость: сейчас организован круиз с полуострова Ситония к Ватопеду, и паломницам привозят на корабль Пояс Богородицы для поклонения. Ранее мало кто знал об этой афонской святыне. Но теперь, после того как она была принесена в Россию, знакомые в первую очередь просят привезти освященный на святыне поясок.
Не думаю, правда, что афонских монахов радуют подобные морские прогулки. Сколько раз я слышал на Афоне возмущение монахов по поводу кораблей, плавающих с обзорными экскурсиями. Если не доносится музыка, то уж точно путешествующим кто-то громко вещает в рупор сведения о монастыре, мимо которого они проплывают. Монахи себя чувствуют чем-то вроде живых экспонатов. Не знаю, может быть, кто-то наблюдает их в это время и в бинокль. Не могу не вспомнить тут старую историю, прочитанную в дореволюционной книге: «Пароходы принесли некоторый соблазн в афонскую жизнь. Это и может быть поставлено в вину русскому монашеству. Хоть пароходы останавливаются на положенном расстоянии, но насельники Святой Горы теперь слышат, как бабы что-то поют, видят, как бабы торчат на палубе, стараясь что-то узреть на Афоне. Для светского человека в этом нет ничего удивительного, но для афонцев, не покидавших 20, 30, 50 лет святую землю, это, разумеется, соблазн.
Доходило дело до курьезов. Однажды с парохода вместе с прочими поклонниками сошла на пристань Руссика жена капитана парохода, женщина молодая и красивая. Вместе со всеми она попыталась войти в монастырь, но монахи перед ее носом захлопнули порту (ворота). Капитан стал возмущаться, но ему объяснили, что даже турки не дозволяли женщинам ступать на Афон. Но эта дама не захотела оставить монастырь в покое и под руку с каким-то франтом совершила паломничество вокруг него, освежилась водой из святого источника, нарвала цветов, села против монастырских ворот и стала лорнировать встречных монахов».
Как видим, у нынешних эмансипе давно уже были предшественницы. Хотя, конечно, было бы слишком суровым лишать женщин прикосновения к афонской святыне. Но сколько святынь еще в XIX веке привозилось с Афона! Были святыни, от которых стали совершаться чудеса именно в России. Как тут не вспомнить афонскую икону «В скорбех и печалех Утешение», впервые явившую себя исцелением сына священника в городе Слободском Вятской губернии.
Афон, Афон, Гора Святая! Снова ступаю я в твои пределы. Не могу уже вспомнить, сколько раз я совершал паломничество. Сейчас поражаешься, насколько оно упростилось. Раньше мы ехали и напряженно молились, потому что не просто было получить разрешение на посещение Афона. Необходимо было явиться в Министерство Македонии и Тракии в 222-й кабинет к госпоже Плисе. Она принимала последнее решение: можно посетить вам Святую Гору или нет. И мне, не скрою, иногда приходилось прибегать к разным способам посещения Афона: ходил я пешком через границу, даже заходил на корабль без диамонитирия – афонского паспорта, разрешающего проезд на Святую Гору. Теперь необходимость в такого рода ухищрениях вовсе отпала. Достаточно обратиться в какое-нибудь турагентство, занимающееся организацией паломничеств, и вам через него помимо всего прочего подготовят диамонитирий.
Конечно, это хорошо, когда не надо напрягаться, не надо тратить много времени и сил на подготовку к поездке. Но когда попасть на Афон слишком просто, сюда и приезжают разные любопытствующие – те, кто не столько стремится поклониться святыне, сколько хочет хорошо провести время. И даже «попить ракиечки», – как говорил отец Авраамий. Не знаю, можно ли такие поездки считать паломничеством. Ведь паломничество всегда было связано с напряжением физических и духовных сил, с определенными жертвами … Но об этом чуть позже.
На следующий день я сажусь на корабль и отправляюсь на Святую Гору. Диамонитирий мне дан в монастырь Кутлумуш – туда я и направил свои стопы.
Зашел в протатский собор поклониться иконе Божией Матери «Достойно есть» и полюбоваться фресками Панселина, которыми очень гордятся греки. Келлия, где совершилось чудо, здесь неподалеку, и мне когда-то довелось бывать в ней. Радует, что реставрация собора во многом завершена и снят довольно безобразный каркас вокруг него.
Кутлумуш
Сегодня почти в каждом монастыре есть монахи, прекрасно говорящие по-русски. Кутлумуш вообще занимает особую позицию. Это один из немногих греческих монастырей, которые довольно активно предоставляют келлии русским.
Я приехал на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи и поспешил на службу. Обычное афонское греческое богослужение; всенощное бдение продолжается часов шесть. Богослужение идет своим чередом, и когда внимательно следишь за службой и не теряешь нить, то, чтобы улавливать неизменяемые ее части, достаточно и моего слабого владения греческим языком.
Утром после службы и трапезы нас всех приглашают, как у нас говорят, «на чай» – в особое помещение, где угощают кофе и сладостями. Такая интересная традиция. В монастыре встретил много русских паломников. Долго беседовали; конечно, обнаруживались общие знакомые. Многие довольно часто в отпуск едут сюда помолиться – целыми приходами. Мужской их частью, разумеется. Такие встречи на Святой Горе глубоко западают в память. Обычно рассказывают о своем паломничестве. Но часто лучше, чем слова, говорит походка. Если встретишь батюшку, едва поднимающегося по лестнице со слабыми стонами, то, значит, он только что совершил восхождение на гору. Московский батюшка рассказал мне, как выносили тело греческого паломника, для которого путь на гору стал последним. Умереть на Афоне, думаю, то же, как умереть на Пасху.
Покопавшись в записях, нахожу краткий материал о Кутлумуше: «Афонские монастыри образуют овал, очерчивающий всю территорию Афона. Но в эту геометрическую фигуру, удобную для паломников, не попал монастырь Кутлумуш, который расположен в центре Афона, близ Кареи. Монастырь этот посвящен Преображению Господню. Он достаточно древний: основан в XII веке Алексием Комниным. В 1773 году к соборному Преображенскому храму пристроен придел “Акафистной” иконы Божией Матери. Как и многие другие монастыри, Кутлумуш имел знатных насельников: у северной стороны собора погребен александрийский патриарх Матфей, бывший монахом этой обители и почивший в 1775 году. Во владении Кутлумуша находится келлия великомученика Георгия, где подвизался преподобномученик Киприан, пострадавший за Христа в Константинополе в 1679 году. Кутлумуш и Дохиар – монастыри, которые сегодня славятся теплым отношением к православным монахам других национальностей, в особенности к русским. На земле монастыря, среди леса, в тихом уединенном месте построена новая келлия преподобного Никодима Святогорца, насельники которой – русские. В библиотеке монастыря 662 рукописи, 100 на пергаменте, и 3500 печатных книг».
В библиотеку я не попал, так как утром пошел на автобус. Хотя, по правде сказать, в библиотеку люди приходят по специальному разрешению. На автобус, впрочем, я тоже не попал. Раньше я внимательнее относился к афонскому расписанию. Если автобус уходит в 11:00, придешь гораздо раньше. За полчаса‑час, чтобы, не дай Бог, не пропустить. Теперь же чувство пунктуальности притупилось. То ли оттого, что я много раз ездил на Афон и всё стало для меня как-то привычнее, и я спокойнее отношусь к изменению графика, усматривая в этих изменениях волю Божию. То ли оттого, что теперь можно заказать в неурочное время машину.
Сегодня я не смог последовать совету одного знакомого дипломата и сходить к живущему неподалеку греческому старцу Гавриилу. Его келлия где-то рядом со знаменитой Панагудой, где жил старец Паисий. Отец Гавриил не только один из учеников отца Паисия, но и продолжатель его дела: он достаточно активно принимает паломников. Одна московская редакция попросила задать ему несколько вопросов… Значит, мой путь должен продолжиться совсем в другом направлении…
Поворачиваю к Андреевскому скиту. В Андреевском монастыре я впервые побывал в 1996 году, и в каждый мой приезд прихожу туда. В 1996 году я был поражен видом русского богатыря, возвышающегося над Кареей. Красавец, приехавший с севера, вроде мог бы показаться чужим, но прижился здесь настолько, что без русского гиганта сегодня невозможно представить Афон. Тогда, в 1990-х, мы удивлялись разрухе. Заглядывали в окна костницы, видели там беспорядок… и поражающие воображение вериги. Люди, жившие не так давно перед нами, могли нести такие же подвиги, как древние отцы. Во всем скиту жил практически только один греческий монах Андреас, не очень хорошо реагировавший на русских паломников, тянущихся в скит и нарушавших покой подвижника.
Тогда мало что известно было об истории знаменитого русского скита. Это теперь уже написаны книги и каждый может узнать об основателях скита отцах Виссарионе и Варсонофии; золотопромышленнике Иннокентии Сибирякове, ставшем монахом и закончившем здесь свой жизненный путь; молчальнике Андрее; чудотворной иконе «В скорбех и печалех Утешение» и многом другом.
Меня нагоняет машина. Это паломник, опоздавший, как и я, на автобус. Ему уже сегодня обязательно надо покинуть Святую Гору, и потому, чтобы успеть, он взял машину. Мы добираемся до Дафни. Всё же я иду по другому маршруту.
Смотря в окно на главную афонскую дорогу, поражаешься огромному количеству пыли, которая сединой ложится на кусты. Когда-то мне здесь приходилось идти пешком. Ходить по щиколотку в пыли – удовольствие небольшое. Но за достижения прогресса надо расплачиваться. Можно написать целую книгу про афонские тропы, которые сегодня, увы, уходят в прошлое: разрушаются, расползаются, зарастают, так как по ним никто не ходит. Некоторые тропы – это произведения искусства. Мощенные камнем, с выложенными стенами, парапетами, вьющиеся вдоль скал по живописным местам. Одна из них здесь неподалеку и ведет в русский Пантелеимонов монастырь. Трудно передать, сколько сил вложили монахи в это дело, кажущееся современному человеку бесполезным. «Кому надо – и так пройдет», – скажет современный человек. Но предки наши думали иначе. И при устройстве такой тропы было положено столько молитв, сколько иной иконописец не совершает при написании иконы. Знать бы имена строителей и поминать их здесь, на дороге. Как-то мой сербский друг писатель Павле Рак говорил, что он очень любит старую Ватопедскую дорогу. Потом и я прошел этим путем, но той красоты уже не было. Тропа была разорвана и во многих местах разрушена проезжими дорогами…
Пантелеимонов монастырь
С момента моего первого посещения монастыря многое построено, многое восстановлено. Но нет уже и многих монахов. Иные ушли в жизнь вечную, иные вернулись в Россию, иные перешли в другие монастыри. Всего в Пантелеимоновом монастыре сейчас где-то 80 насельников.
В русском монастыре всегда встретишь монахов, встревоженных не только ситуацией в России, но и в мире. Этот раз не был исключением. Мне кажется, православным надо чувствовать себя ближе друг к другу, забыть о национальных и прочих обидах, чтобы противостоять вызовам мира. К сожалению, рассказ о нашем монастыре у меня будет довольно коротким. И не только из-за малой продолжительности моего здесь пребывания. Очень часто я слышу от монахов, знающих о моем роде занятий: «Только о нас ничего не пиши». В Пантелеимоновом монастыре всегда особенно много таких просьб.
Иванница
Приходим в келлию, где встречаем отца Рафаила. Не все в России почитают его, но на Афоне к нему идут на исповедь монахи из разных обителей. Не хочу давать братству никакой оценки, но видно, что монахи здесь подвизаются, молятся и ищут спасения. Здесь все не настолько сосредоточены на работе, как, скажем, в Пантелеимоновом монастыре. Дела делаются по мере необходимости, по благословению старца келлии. Ночью исправно встают на молитву. Отец Рафаил сам призывает всех молиться Иисусовой молитвой, уповает на нее как на чуть ли не единственное средство для спасения нашего народа. Попадаем в субботний день, после всенощной слушаем правило ко Святому Причащению. Слушают все со вниманием. Я рад этому особенно, потому что в миру не всегда возможно прослушать эти молитвы так сосредоточенно, вникая в каждое слово. От отца Рафаила недалеко и до цели моего нынешнего паломничества – Новой Фиваиды. Старец келлии благословляет монаха подвезти нас до Новой Фиваиды на лодке.
Новая Фиваида
Плохонькую лодку всё время заливало водой. И это придавало особый колорит нашему путешествию.
Идем наверх по спиралевидной дороге. Вспоминается, как описывают книги первое посещение этой земли игуменом Макарием 6 мая 1879 года. Поднявшись наверх, отец Макарий спросил: «А есть здесь вода?» Ему сказали, что есть, но еще выше. Добравшись до источника, отец Макарий проговорил: «Благословен Бог! Здесь будет скит!» И монахи запели стихиры Пасхи.
В то время на Афоне было много русских монахов-отшельников, которые не могли уплатить монастырям аренду за келлию или каливу. Чтобы дать им возможность так же дальше подвизаться отшельнической жизнью, было решено купить эти земли и создать скит. И уже примерно в 1885 году старец Иероним писал своей сестре: «На нашем месте, в пустых горах, сотворился по Божию благоволению скит отшельнический. Самых бедных и нищих сиромахов уже до 70 калив, и есть соборная церковь – чудо, да и только! Это сотворил Бог в четыре года. Живут там самые старые, беспомощные, которые не имеют где главы подклонить; их уже есть до 200… Метелки вяжут и веники – вот какое их рукоделие; мы даем сухари и старую одежду. Вот у нас есть какие полунагие подвижники».
Перед нами предстал достаточно большого размера недостроенный собор. Одинокий вид его с пустыми окнами напоминает нам о тщетности всех наших планов. Когда-то на Фиваиде жило немало русских монахов. Они устраивали свою жизнь, планировали расширяться, но ничему этому не суждено было сбыться…
Русский человек мало знает, что такое скит. У нас если и встречаются скиты, то они существуют как подворье или филиал монастыря, и устав там, разумеется, общежительный. На Афоне тоже были прекрасные русские общежительные скиты: Андреевский и Ильинский, а молдавский (называемый ныне румынским) скит Продром существует и процветает и ныне. Но Афон сохранил много форм монашеской жизни: и киновию, и скитскую, и келлиотскую, и отшельническую. Думаю, удастся найти и сиромахов – монахов, лишенных даже крова. В скиту монашеская жизнь регулируется дикеем. Власть его не так велика и относится к общим моментам скитской жизни: куда, в какую келлию скита отправить паломника переночевать… В каждом скиту есть собор – кириакон, в который монахи собираются раз в неделю на службы. Отсюда и название его – оно происходит от слова «воскресение». В остальное время скитяне предоставлены сами себе: как молиться, каким рукоделием зарабатывать на хлеб – каждая келлия во главе со старцем решает сама. Для скита Новая Фиваида был составлен особый устав. Монахам предписывалось жить вместе по два-три человека – полное отшельничество считалось опасным и разрешалось по благословению игумена.
К нам подходят пантелеимоновский иеромонах Владислав и миряне – гости скита. Мы идем по корпусам, отец Владислав показывает нам параклисы. Поднимаемся вверх. Над скитом простирается большая долина, по которой разбросано некоторое количество келлий. Сама долина напоминает о недавнем пожаре. Кроме самого скита здесь чуть больше года назад выгорели и все пустующие келлии. Огонь чудом не тронул соборного храма и общих корпусов. Наверху бушевала огненная стихия. Время уничтожает следы пожара: всюду пробивается зелень. Но всё еще чернеют стволы обгоревших деревьев и кустарников, а под ногами то и дело оказывается пепел. Наш провожатый рассказывает нам о том, что первое время после пожара всё море внизу было черным после дождя – столько было золы и пепла. Пожар – страшное явление здесь, на Афоне. Иногда в огне гибли монастыри, храмы, книги и драгоценные рукописи. Летом сухой лес вспыхивает от малейшей искры, и остановить разбушевавшуюся стихию может только молитва. Да и страшный лесной пожар, начавшийся год назад недалеко от Крумницы, остановился только под стенами Хиландаря, когда к молящейся сербской братии принесли Пояс Богородицы.
Теперь же поражаешься грандиозностью этой большой афонской пустыни, спрятавшейся на склоне горы и закрытой обычно деревьями и кустарником. После пожара разбросанные по долине келлии видны издалека. Как будто Сам Господь решил поведать о славной истории нашего русского монашества. Но, к сожалению, мы не можем долго пользоваться гостеприимством отца Владислава и паломников из России, и хозяева отвозят нас обратно на лодке…
Хиландарь. Разрушение славянского единства
На корабль мы опоздали из-за беседы, которую невозможно было прервать. Из этого уголка выехать так просто нельзя, оставалось ждать следующего дня. Такова афонская жизнь. Но вдруг приехали два сербских монаха. По всему видно, что сербские монахи подвизаются в молитве. Мы пользуемся оказией и спрашиваем их, не подвезут ли они нас. Получаем довольно неожиданный ответ. Один из монахов говорит, что нас возьмут, если не будем болтать. Конечно, в гораздо более вежливой форме. Позже я сообразил, почему было поставлено такое условие.
Поднимаемся вверх, едем через пожарище. Громадная холмистая пустошь, почти лишенная зелени до сих пор. Неосторожно зажженная спичка – и несколько лет пустыни. А до пожара тут стояли непроходимые заросли, продраться через которые было практически невозможно. Если бы человек мог жить без воды и пищи, то найти его здесь можно было бы лишь с большим трудом. Афонское предание сохранило свидетельства о встречах с полунагими старцами. Раньше я с интересом читал рассказы о братстве мистических старцев, пребывающих на Афоне. Но со временем таинственное всё меньше захватывает сердце. Более интересуют вполне обыкновенные в физическом отношении монахи. В замечательной книге «Жизнеописания афонских подвижников благочестия» иеросхимонаха Антония Торпа рассказывается о старце, жившем в ущелье, подобном одному из тех, мимо которых мы проезжаем. К нему можно было подъехать только с моря. Так и доставлял скудную пищу отшельнику его знакомый. Когда же в его хибарку пришел монах за советом, то столетний старец не только не хотел с ним разговаривать, но даже не сказал своего имени. Он ушел от мира. Ушел нелицемерно и не хотел встречаться с ним вновь. Не хотел давать советов жаждущим. Потому что убежден был, что никому его советы не помогут.
После службы мы посетили музей – довольно редкое явление на Афоне. Даже шедевры – древние иконы, хранящиеся при особых условиях, – остаются иконами, писанными с молитвой и для молитвы. Надо хранить древность. Но и нельзя забывать о том, что икона предназначена для явления горнего мира и без этого она теряет смысл. Ведь не пустое же словосочетание: намоленная икона. Как перевод на разговорный язык будет отличаться от оригинала на церковнославянском, так икона в музее – нечто иное, чем икона в храме.
Зограф. Закрытые двери
Утром меня подвезли до тропы, ведущей в Зограф. В микроавтобусе сидят русские паломники, убеждающие своего батюшку нести привезенную икону в Ватопед крестным ходом. В конце концов это им удается, и они покидают автобус. Наверное, или «Панданасса», или «Отрада и Утешение» – наиболее известные в России ватопедские иконы – тщательно обмотана слоем ткани. Вероятно, русские привезли ее приложить к оригиналу и освятить. Сейчас это стало весьма распространенным явлением. И из разных уголков России везут немалого размера иконы к их первообразу. Рационалист скажет: «Глупо». Но для последовательного рационалиста и сама вера – глупость.
Иду замечательной нахоженной довольно широкой тропинкой через густой лес. Тропинка ровная, и это делает маленький переход до монастыря прекрасной прогулкой. Вот крест и поворот к пещере преподобного Космы. Подхожу к пещере, молюсь издалека – сегодня нет возможности туда подняться. У монастыря работает много техники. В монастыре проделана большая работа. Построен новый и – иначе не скажешь – шикарный архондарик. И опять на русские деньги. Что же, это довольно справедливо, так как в последнее время русские сюда приезжают едва ли не чаще других. Но уж передвигаются по Горе точно больше всех. К сожалению, есть и негативные черты у русского паломничества. Частенько богатые паломники не с самым безупречным прошлым смущают русского келлиота, всегда озабоченного стройкой. Сначала надо построить крышу над головой. Потом починить храм. А потом подумать о помещении для братии, которая при первой возможности собирается в этом святом месте, вот и возникают попечения и бесконечные экскурсии для бесконечных гостей.
Монахи мне рассказали об одном человеке со сложным прошлым, которого в известные годы криминальных разборок расстреляли из автомата. Чудом он остался жив и потом говорил, что его возвратил в мир на покаяние благоразумный разбойник. Этот человек действительно существует, я о нем слышал в Москве. С радостью слушаешь эти чисто русские рассказы. Здесь особенно чувствуешь, что Русь еще жива, и представителей ее чаще встретишь здесь, на Афоне, чем в самой России.
Служит иеромонах Василий. В 1998 году, помнится, он был худым, стройным и очень подвижным молодым человеком, уже иеромонахом. Мы с ним много говорили о молитве, о подвижничестве. Он искал обитель, чтобы подвизаться, учиться молитве. Хотел даже уйти на Карулю. Но он, образованный человек, хорошо владевший русским языком, переводил русские книги на болгарский, хотел просвещать свой народ. Потом долгие годы я его не видел. Он остался в монастыре, но стал надолго уезжать в Болгарию, где еще более активно принялся за переводы.
Ночью встаем на службу вместе с одним русским. Единственным, кроме меня, обитателем архондарика. Подходим к вратам и… о, чудо! – они закрыты. Недоумеваем и идем обратно. Через час встаем, идем опять… И так еще раз. Мой сосед каждый год приезжает в Пантелеимонов монастырь на праздник преподобного Силуана. Не знаю, весь или нет, но по крайней мере значительную часть пути по Афону проделывает пешком и приходит в Пантелеимонов монастырь к празднику.
Уже рассвело, я собираюсь и иду на пристань, огорченный и возмущенный. Мне кажется, и стоящие снаружи монахи с удивлением поглядывают на паломника в священном сане, проигнорировавшего службу. Я, соответственно, предаюсь своим мыслям о странностях монастыря. Может, о нас двоих просто забыли? Но проходя мимо врат, я вижу, что они по-прежнему закрыты… Открыта только небольшая дверца – калитка. Вот оно, утешительное объяснение! Мы просто в темноте не заметили этой калитки – надо было ее толкнуть и войти внутрь. Так оно или нет, но хочется думать, что именно так. Но без воли Божией ничего не бывает. Особенно здесь.
В келлии
Думается мне и о том, что нынешние нестроения в монашеской жизни – следствия обычных многолетних противоречий между монастырями, скитами, келлиотами и отшельниками. Келлиота пугает многолюдность монастыря, монастырь смущает несколько свободная, на его взгляд, жизнь в келлиях. И все они подозрительно смотрят на отшельника, предоставленного самому себе.
Познакомился я и с наследниками известных русских келлиотов иеросхимонаха Кирилла, иеросхимонаха Пантелеимона и других, превративших свои келлии по греческим понятиям в довольно значительные киновии с числом насельников до 100. Мне много довелось писать о русских келлиотах и теперь очень хотелось взглянуть, как живут продолжатели их традиций. Для этого я направился в известную келлию святого Модеста монастыря Симонопетр. Хотя в ней проживает меньше монахов, чем в подобных келлиях до революции, но по организованности, порядку и богослужебной жизни она мне очень напомнила келлии русских предшественников.
До келлии святого Модеста я добрался довольно быстро от Дафни по дороге, с завидным постоянством поднимавшейся наверх к монастырю Симонопетра. Свернув направо, я попал в довольно хорошо обустроенный маленький монастырек. Со мной пришли два русских иеромонаха: один из-под Самары, другой – молодой, если не сказать юный – монах из Одессы, он приехал учиться иконописи у знаменитого афонского иконописца Луки и живет в Ксенофонте. В дни, свободные от занятий, он по возможности отправляется на богослужения в славянские монастыри и келлии. Сегодня путь его привел в келлию святого Модеста. Мы долго беседуем, а потом отправляемся на богослужение. Мне приходилось бывать во многих греческих храмах. Чаще всего они невелики по размеру. Этот русский храм тоже небольшой. Когда попадаешь в него, создается впечатление, что храм этот очень древний, хотя я прекрасно знаю, что келлия восстановлена совсем недавно. Недавно, конечно, по афонским часам. Но храм устроен и расписан настолько хорошо, что ощущаешь себя молящимся в древней церкви. Но более всего меня порадовало богослужение. Весь круг здесь совершается неукоснительно. Читают и поют размеренно и четко, понятно каждое слово. Очень важно попасть в точку, чтобы служить не спеша, но в то же время не затягивая. Внешние украшения службы сведены до минимума, но внимание так и приковывается к богослужению. Оно течет и течет ровно, как дыхание человека, никуда не спешащего и ничем не взволнованного.
Вечером мы долго беседуем с отцом Лукианом о монашеской жизни, о положении в церкви на Украине. Беседа эта меня радует: глядя на этого молодого монаха, вижу, что традиции русского монашества не умирают. Именно русского, потому что для разумного человека невозможно делить Русь между хохлами и москалями. Тем более что такие города, как Одесса, непонятно, где окажутся при подобном дележе.
Вечером мне довелось побеседовать с настоятелем келлии отцом Авраамием. Он мне рассказал следующее:
– Мы пришли в эту келлию по благословению монастыря Симонопетр в 1998 году. Тут раньше была келлия Карава Сарас, что означает «караван-сарай». В древности на этом месте была первая остановка на тропе, ведущей от Дафни. Нынешней дороги тогда не было, по тропинке шли мулы, здесь монахи останавливались и ночевали. Когда мы приехали, то на этом месте практически ничего не было: остался фундамент и несколько кирпичей над ним. Страшный пожар 1991 года, когда сгорела половина Афона, уничтожил все остатки келлии. Мы пришли с монахами на голое место и с благословения монастыря начали обустраиваться. Монастырь прорезал дорогу, спасибо ему. Такое к нам хорошее отношение монастыря. Потом, конечно, основные средства мы собирали уже в России. Получили на келлию омологию, которая, как и в древности, составляется на трех людей. Если кто-то умирает, вместо него записывают другого. В омологии оговорено всё: площадь келлии, какими ресурсами на ее территории и в каком количестве могут пользоваться насельники. В келлии совершается весь круг богослужений. У нас в келлии три иеромонаха, привлекаем еще двух из других келлий. А вообще у нас постоянно где-то 15–20 насельников. Кто-то со временем уходит, кто-то поступает в келлию. Одним словом, у нас всё совершается, как в Пантелеимоновом монастыре 15–20 лет назад, когда я там был насельником.
Разговор с отцом Авраамием продолжается и продолжается. Он вспоминает о том, как выбирали храм для подворья в Пантелеимоновом монастыре, как Святейший Патриарх Алексий и Святейший Патриарх Кирилл, тогда митрополит, участвовали в жизни монастыря, как устанавливалась в перестроечные годы форма поминовения Святейшего Патриарха всея Руси в Пантелеимоновом монастыре, который находится на канонической территории Константинопольского Патриархата, и о многих разных немаловажных и интересных для меня вещах. Особо мы касаемся паломничества.
– Паломничать надо в первую очередь с благоговением, – говорит отец Авраамий. – И не только к историческому бытию Святой Горы, но и к ее святыням. Пресвятая Богородица и поныне Сама здесь пребывает духом. Так что Афон находится под особым покровом. И поэтому нельзя к паломничеству на Афон относиться как к простой увеселительной прогулке, чтобы что-то посмотреть и заодно отдохнуть. Паломник едет за тысячи километров, чтобы поклониться святыням – иконам, святым мощам, чтобы приобщиться святости Афона, чтобы духовно очиститься.
Далее разговор обращается к проблемам русского монашества:
– В греческих монастырях не было такого перерыва в монашеской традиции, как у нас в эпоху социализма. Сейчас открылось много монастырей, и трудно строить жизнь без предания, без монашеского живого опыта. Многие, как школьники, только теоретически знают монашескую жизнь. А афонская школа хороша тем, что здесь существует монашеский уклад, который никогда не нарушался, традиция, которая никогда не прерывалась. Прожить здесь русскому один‑два года – большая польза. Говорю про два года, потому что, как показывает практика, русскому человеку нелегко понять греческий менталитет. Об этом мы узнаём и из исторических источников. Кто-то здесь остается, кто-то покидает Афон. Бывают очень хорошие монахи, но не могут жить и уходят через некоторое время, а в России живут хорошо. И этот опыт можно уже применить в русских монастырях. В Ватопеде, например, человек десять русских монахов проживает одновременно. Некоторые живут больше двух лет и закрепились в монастыре постоянно. Сегодня почти во всех греческих монастырях живут один-два русских монаха. Если бы возникла такая традиция, то было бы очень хорошо. В России многим не хватает опыта и традиции. Часто бывает так, что в монастыре игумен и духовник, и строитель в одном лице. Ему приходится много служить, а в остальное время добывать средства для строительства. Отсюда и к братии меньше внимания, и послушники остаются без духовного окормления. И тогда многие видят только внешнюю форму: игумен ездит всё время куда-то, с кем-то встречается (с какими-то светскими людьми), кого-то принимает в монастыре. На некоторых это действует соблазнительно, и послушник говорит: «Разве для этого я шел в монастырь?» И на Афон многие едут с идеалистическими устремлениями. Это для многих быстро проходит, когда наступает повседневная жизнь, в которой надо молиться, трудиться…
В конце беседы старец келлии дарит мне книгу о русском ските Новая Фиваида. Книга настолько интересна, что… – небывалое дело! – я ее умудряюсь прочитать прямо во время паломничества. Обычно подобное не удавалось – просто не хватало времени и сил, – и чтение, естественно, откладывалось до Москвы. Но тут книга к тому же пришла вовремя: мне удалось побывать в этом замечательном месте, кстати, довольно труднодоступном для паломников.
Потом я удаляюсь в келлию, где мы с отцом Лукианом читаем правило к причастию и засыпаем. Надо отметить, что келлия эта уникальна тем, что вокруг, как нигде, сильно воют шакалы. Но нам их вой нипочем. За день здесь сильно устаешь, и думать о каких-то шакалах не приходится.
Довелось мне с другом несколько лет назад пройти верхней дорогой по южной части Афона. Вокруг был густой лес, наполненный разной живностью. Встречались нам и кабаны, и косули, иногда мы видели множество колибри, которых можно принять за обыкновенного шмеля. И фауна, и флора на Афоне довольно разнообразны. Где-то набредешь на заросли кактусов, а поднимешься повыше – и попадешь в совсем русский лесок. Приходилось нам и ночевать вблизи пустынной дороги. Сначала тщательно прятались в спальные мешки и опасались змей, скорпионов и сороконожек. Мой друг где-то вычитал, что змей отгоняет козья шерсть. Но потом, хорошенько устав, помолившись и осенив себя крестным знаменьем, мы ложились на землю, не думая ни о змеях, ни о кабанах, ни о шакалах и волках, которые тоже, кстати, водятся на Афоне. Только на утро обнаруживали, что какой-то представитель фауны полакомился нашими съестными припасами…
Каждое прикосновение к Святой Горе освящает, учит и что-то раскрывает для тебя. И каждый раз, покидая Афон, задумываешься о том, придешь ли еще сюда или это в последний раз.
Паломнику я бы посоветовал соблюдать правила паломничества: больше передвигаться пешком. Придя в монастырь, идти сразу в архондарик и дожидаться, когда к тебе подойдут. Узнав, когда начинается служба, пойти в келью отдохнуть, подготовиться к богослужению. После вечерни и трапезы приложиться в соборе к мощам, а во время вечерней прогулки осмотреть окрестности монастыря. Не забыть о том, что ворота в монастырях запираются на ночь, соблюдать монастырский режим, чтобы утром быть на службе. И ко всему относиться в первую очередь с благоговением.
Утром – прекрасная служба, и после нее снова в путь.
Прощаясь на пристани с моими дорогими спутниками, немало помогавшими в пути, в очередной раз слышу: «Просим только, чтобы о нас не прозвучало ни слова». Следуя их просьбе, не пишу о них ни слова. Слова благодарности оставлю при себе. И внутреннюю радость о том, что там, в Греции, на Афонской Горе, живут близкие мне люди и настоящие монахи.