индол запах чем пахнет
От абсолю до эвернила: Краткий словарь парфманьяка
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)
Информация
Индол™
Индол (бензопиррол) — бесцветные кристаллы с запахом, напоминающим нафталин или с запахом гнилой капустной кочерыжки. Является родоначальником широкого класса природных соединений. Содержится в каменноугольной смоле, в некоторых эфирных маслах (например, в масле жасмина).
Индол относится к слабым кислотам. Внешне он выглядит как бесцветные кристаллы, своей формой напоминающие лепестки. Разведенный в низкой концентрации индол пахнет жасмином с примесью цитрусов, достаточно сильным, но при этом свежим и ненавязчивым. Именно такой запах у многих ассоциируется с благоухающим кустарником. Зачастую индол также отдает легкой «животной» ноткой, напоминающей секрет некоторых млекопитающих. Это вещество входит в состав эфирных масел цитрусов, жасмина и туберозы. Однако, помимо цветов и фруктов, индол также присутствует в кишечнике человека, образуясь при расщеплении триптофана гнилостными бактериями. Разведенный индол в высоких концентрациях обладает весьма отталкивающим фекальным запахом.
Индольные духи непременно нужно испытывать на себе прежде, чем приобретать флакон. При взаимодействии с кожей они могут выдать как нежный жасмин, так и весьма отвратительный запах.
Физические свойства
Внешний вид: бесцветн. листовидные кристаллы Брутто-формула (система Хилла): C8H7N Молекулярная масса (в а. е. м.): 117,15 Бесцветное кристаллическое вещество с запахом нафталина, растворимое в горячей воде; температура плавления 52 °C.Температура кипения (в °C): 254 Растворимость (в г/100 г или характеристика):
бензол: растворим
вода: растворим (100 °C)
диэтиловый эфир: легко растворим
лигроин: растворим
этанол: легко растворим
Химические свойства
Индол — тетроэфирная кислота. При протонировании образует катион 3H-индолия (ф-ла I), который при взаимодеиствии с нейтральной молекулой индол дает димер (II). Как слабая кислота (рН 17), индол с Na в жидком NH3 образует N-натрийиндол, с КОН при 130 °C — N-калийиндол. Обладает ароматич. св-вами. Электроф. замещение идет гл. обр. в положение 3. Нитрование обычно осуществляется бензоилнитратом, сульфирование — пиридинсульфотриоксидом, бромирование — диоксандибромидом, хлорирование — SO2Cl2, алкилирование — активными алкилгалогенидами. Ацетилирование в уксусной к-те также идет в положение 3, в присут. CH3COONa — в положение 1; в уксусном ангидриде образуется 1,3-диацетилиндол. Индол легко присоединяется по двойной связи a, b-непредельных кетонов и нитрилов. Аминометилирование (р-ция Манниха) в мягких условиях протекает в положение 1, в жестких — в положение 3. Замещение в бензольное кольцо (преим. в положения 4 и 6) идет лишь в кислых средах при блокированном положении 3. В присут. Н2О2, надкислот или на свету индол окисляется в индоксил, к-рый затем превращ. в тример или индиго. Более жесткое окисление под действием О3, MnO2 приводит к разрыву пиррольного кольца с образованием 2-формамидобензальдегида. При гидрировании индола водородом в мягких условиях восстанавливается пиррольное кольцо, в более жестких — и бензольное.
Индол содержится в эфирных маслах жасмина и цитрусовых, входит в состав каменноугольной смолы. Кольцо индола — фрагмент молекул важных прир. соединений (напр., триптофана, серотонина, мелатонина, буфотенина).
Получение :
Обычно индол выделяют из нафталиновой фракции кам.-уг. смолы или получают дегидрированием о-этиланилина с послед. циклизацией образующегося продукта. Индол и его производные синтезируют также циклизацией арилгидразонов карбонильных соед. (р-ция Фишера), взаимод. ариламинов с a-галоген- или a-гидроксикарбонильными соед. (р-ция Бишлера) и др. Ядро индола входит в состав индольных алкалоидов. Сам индол-фиксатор запаха в парфюмерии; его производные используют в произ-ве биологически активных соед. (гормонов, галюциногенов) и лек. ср-в (напр., индопана, индометацина).
Ядро индола является R-группой одной из 20 кодируемых аминокислот — триптофана, и поэтому присутствует практически в любом белке.
Применение
Индол служит исходным сырьем для синтеза гетероауксина, триптофана, используется в парфюмерной и фармацевтической промышленности.
В парфюмерии индол применяют как фиксатор запаха.
Вопросы новичка к хранителям тайного парфюмерного знания
Цитата: «Сейчас термин „мускусы“ часто употребляется для обозначения широкого ряда ароматных веществ. Как правило, это анималистические ноты, такие как циветта, кастореум (бобровая струя), даман (Hyrax) и различные синтетические соединения, получаемые в лаборатории — белый мускус… В парфюмерии, употребляя термин „мускусный“, мы не всегда имеем в виду конкретные компоненты духов, так мы скорее обозначаем общее впечатление от ароматной композиции».
Тезисы, требующие уточнения:
1. Житейская логика мне подсказывает, что вышеуказанные вещества должны пахнуть по разному.
2. В описаниях ароматов, содержащих мускус в пирамиде, его часто называют «животиной», ни одно из знакомых мне животных так не пахнет (собака, кошка, крыса, песчанка, лошадь, коза, корова). Более того, эти животные пахнут по разному. Я нюхаю не тех животных? Никто не подскажет, где взять бобра, чтобы понюхать?
3. У меня на руках имеется мускус, купленный в арабском магазинчике, за оригинальность не поручусь, выглядит как маслянистая темно-коричневая субстанция, пахнет скажем так «монотонно», но вкусно, сладкий ореховый запах, у окружающих вызывает ассоциации с учреждениями культа. В Molinard Musc Eau De Parfum — ну очень похожий аромат, но он переливчатый и легкий. В других арабских ароматах — вообще ничего похожего не слышу. У европейских производителей в тех ароматах, где заявлен мускус, есть общий запах, остающийся после того, как аромат сходит, похожий на газировку что ли, щекочет нос и покалывает, приятный. Например в Laudano Nero Tiziana Terenzi, а вообще в большинстве мужских ароматов. На животных, араба и Молинар это совсем не похоже.
4. Некоторые европейские ароматы, в которых заявлен мускус, через несколько часов носки дают кислый и неприятный для меня шлейф, как-то запах давно немытого тела. На животное, на араба, на Молинар, на «газировку» не похоже.
И сразу второй важный вопрос. Как вычислить другие ноты в пирамиде, к которым нет доступа в обычной жизни? Амбра(недоступна), ветивер (совершенно загадочный для меня компонент), ирис (на Северах не растет, как и остальные цветы), фиалка (доступны только сенполии, пахнут неприятно), лабданум (друг ветивера, видимо), оппонакс (этот туда же к ветиверу), бензоин (как бы с бензином не спутать), уд (это вообще что-то неприличное) и т.д.
Некоторые ноты удается распознать путем покупки соответствующего эфирного масла, например нероли, пачули, лаванду. Некоторые удается поймать, сравнивая несколько похожих ароматов, например сандал.
Однако большинство на мой нос невычисляемо. Задача усложнена еще и тем, что большинство ароматов имеет целый мешок нот.
Есть ли возможность где-то добыть образцы наиболее часто встречающихся в ароматах, но отсутствующих у обычного человека, нот? какие-нибудь запаховые карты там, пробирки с концентратами?
Надеюсь на ваши ответы.
Индол запах чем пахнет
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
ПРАВИЛА ПАРФЮМЕРНОГО СНОБИЗМА
Хочу начать свой первый пост с Правил парфюмерного снобизма. Этот негласный свод «законов» отражает сущность парфюмерного маньячества и является конечно профанацией. Однако, доля правды конечно же зашкаливает:)
1. Парфюмерия закончилась где-то в районе 1985 года
2. Аромат не стоит внимания, если его ещё не сняли с производства или не собираются снимать
4. Если от запаха становится плохо всем окружающим, значит в нём несомненно что-то есть
5. Если этого не происходит, ф топку его, ф топку
7. Если на полочке у человека стоит что-нибудь, выпущенное в этом году, он причисляется к плебеям
8. Если человек приходит на страницу Шалимара не для того, чтобы засвидетельствовать своё неистощимое почтение, он также причисляется к плебеям
9. Если человек хочет пахнуть морской свежестью, а не гальбанумом, ладаном и гвоздикой, его, несомненно, можно причислить к плебеям.
10. Если человек перенюхал всех Лютенов, АнникГюталей и Артизанов, и не нашёл ничего для себя. ну, Вы уже поняли
11. Репутация зарабатывается десятками флаконов, а разрушается одним «яблоком» Нины Ричи
12. Запах «говнеца» должен отныне и впредь обозначаться словом «индольность» и вызывать исключительное благоговение
13. Если в аромате присутствуют фрукты и он выпущен после 1980-х годов, его можно, не пробуя, назвать компотом.
А теперь хотелось бы прокомментировать вышенаписанное. Очень не хотелось бы никого обидеть из.
Пункт 1. Конечно высокая парфюмерия не заканчивалась в 1985 году. На нынешний момент существуют брэнды, которые творят замечательные ароматы.
А если говорить серьезно, то конечно, многие шедевральные ароматы перестали быть таковыми. Парфюмерные дома нещадно меняют формулы.
Когда у гениального Roja Dove, профессор парфюмерии, спросили: » По каким причинам парфюмерные дома перекраивают ароматы?». Он высказался очень смело и пугающе прямо: «- Первая – деньги. Все эти парфюмы – это быстрые деньги. Большие компании скупили маленькие компании. Проверили формулы. Нашли, как можно минимизировать расходы – всякая большая компания стремится минимизировать расходы! Вычленили самые дорогие ингредиенты и задались вопросом, почему бы их не заменить. Если это известный бренд, аромат все равно купят, они вложатся в рекламу, они вывезут журналистов на Таити, и вы напишете сочинения на тему, какой это чувственный аромат, и люди прочтут, и кто-то даже поверит, что аромат действительно «чувственный». И так они меняют формулу до бесконечности. Меняют – люди покупают – они говорят: “Смотри-ка, покупают!” – и еще что-нибудь минимизируют – и люди опять покупают – и в итоге мы имеем какую-то линялую субстанцию под тем же именем.»
Пункт 4. Про травлю окружающий:))) Наш народ привык к легким и незатейливым ароматом, поэтому любой шедевр парфюмерии, например легендарная Шанель №5, кажется «тяжелым ароматом».
Пункт 5. Без комментариев:)))
Пункт 7. Про новинки. большинство новинок, выпускаемых парфюмерными домами, представляют собой клоны ранее выпущенных ароматов. Они легки на «ощупь» и рассчитаны на быструю продажу.
Пункт 8. Shalimar. знаменитый Шалимар! Не так прост в понимании. Несомненно, шедевр парфюмерии. Один из известных критиков сказал о нем следующее:
Пункт 9. Гальбанум, ладан, гвоздика. имеют «тяжеловатый» запах:)))) поэтому, они как правило, присутствуют в красивых сложных ароматах, которые сейчас несправедливао считаются из «бабушкиного сундука», например Mystere Rochas (гальбанум, гвоздика), Guerlain Chamade (гальбанум), Paloma Picasso (гвоздика), Poison Dior (ладан). 
P.s. чего только стоит Black Afgano Nasomatto. Малейший перезод, и все живое рядом разбегается во все стороны:)))
Пункт 10. Serge Lutens, Annick Goutal, Artisan- одни из самых «близкий к народу» селективных брэндов. Большинство ароматов просты для восприятия, и любимы за легкость, (хотя Лютенса нельзя назвать легким) и необычность.
Пункт 13. Компооот! Это самое страшная характеристика ароматов. Это означает, что это пахнет фруктиками и конфеткой. О какой-то парфюмерной композии и намека на шедевр, речи быть не может. Яблоко Нины Ричи как раз из той оперы.
Индоль и жасмин: грязь против чистоты
Люди, знающиеся в парфюмерии, услышав о жасмине обычно ожидают в первые же минуты вместе со сказочным благоуханием этого нежного цветка уловить неприятные индольные нотки. Кто не знаком с этим определением, готовьтесь закрывать носы от одного упоминания об «индольности», ведь это понятие ассоциируется с «фекальными» запахами.
Кстати, индол содержится в эфирных маслах жасмина, цитрусовых и входит в состав каменноугольной смолы. Его часто обвиняют в том, что он придает аромату «вонючесть», но на самом деле все немного не так.
Первоначально индол происходит от английского слова «индиго» и «олеум», так как химические вещества, названные индолом, впервые были выделены при обработке красителя индиго с олеумом (нефтью), тем самым вызывая химичность индола.
Пахнет он странно, но не обязательно согласно мнению окружающих, продуктами жизнедеятельности. Органическая химия в целом не прочь называть вещи своими именами, особенно когда дело доходит до зловонных компонентов. Следовательно, мы имеем кадаверин (для определения запаха трупа), путресцин (производное аммиака, образующееся в процессе гниения), скатол (от греческого σκατ?, буквально означает дерьмо), масляную кислоту (запах прогорклого масла от греческого βο?τυρο (масло).
Но может ли запах направить нас на верное распределение ароматов из белых цветов, а именно жасмина, на естественно полученные или нет?
Короче говоря, может ли индольная составная указывать, имеем ли мы дело с натуральным ароматом жасмина? Ответ не так прост, как бы казалось.
Это правда, что настоящая жасминовая эссенция, используемая в парфюмерной промышленности, темная и наркотическая, содержит около 2,5 процента чистого индола. Это часто создает «интимный эффект», делая жасмин «сексуальнее» или «анималистичнее», как описывают духи на парфюмерных форумах.
Попробуйте Serge Lutens La Nuit, а также его Sarrasins (различное трактование интимности) или Montale Jasmine Full, и вы поймете, о чем идет речь.
В то же время не все ароматы жасмина должны быть индольными. Попробуйте безиндольные Armani Sensi и Sensi White Notes. Кроме того, почувствуйте нежность Jasmine White Moss Estee Lauder или Voile de Jasmine Bulgari. Ничего «грязного» и неприличного в них нет вообще!
Оказывается, чтобы создать легкий, невесомый жасмин без капли индольности, парфюмер имеет несколько синтетических вариантов составных. Например, соединение Hedione, полученное из абсолю жасмина, было открыто в 1959 году швейцарской парфюмерной компанией Firmenich. Гедион, имеющий цитрусовый запах с жасминовым оттенком стал настоящим прорывом в парфюмерии, поскольку он воспроизводит аромат жасмина без ненужных ноток.
Ароматы, которые содержат гедион, легко носить, и хотя они менее пьянящие, но они не ставят перед собой задачу напоминать людям об отходах жизнедеятельности.
Так что выбор между раем и адом, как говорится, за вами!
Комментарии к статье Индоль и жасмин: грязь против чистоты
Спасибо Linochka за интересную статью, действительно когда лично я просматривала раньше пирамидку того или иного парфюма, меня отталкивало наличие жасмина в пирамидке!
Но буквально неделю назад на другом форуме заказала в распиве аккорды и молекулы, из которых создаёться парфюмерия! И как же была удивлена- мне очень понравилось как звучит Гедион!
А Гедион (kharismal, hedione, methyl dihydrojasmonate)- молекула изначально выделена из абсолю жасмина и теперь синтетически получаема! Широко используется в парфюмерии всех направлений. Гедион очень сильно повлиял на парфюмерию второй половины ХХ века. Хотя гедион впервые получен из абсолю жасмина, как таковой на аромат жасмина не похож (содержание в абсолю очень мало), более прозрачный и легкый, не дурманящий, свежий, тонкий. В духах он усиливает сочность и увеличивает зону распространения аромата.
Гедион входит в состав таких ароматов как: Dune, Eau Sauvage и Eau Sauvage Fraicheur Cuir (Christian Dior), Escentric Molecules Escentric 02, Ralph Lauren Polo Black, Intelligence & Fantasy The Beautiful Mind Series, Angel Schlesser Femme.
Спасибо за информативную статью! С удовольствием читаю Ваши очерки и познаю новое 🙂
спасибо за статью) познавательно и доступно)
А я с первого «нюха» влюбилась в Саррасинс, разносила и в первый день не услышала ничего неприятного. Затестила его днями позже, и его аромат мне уже показался каким-то навязчиво резковатым, было в нем что-то отдаленно напоминающее запах кошачьей (! ) мочи.(( Хорошо, что у меня была только капелька на пробу.
Новые комментарии к статьям
По моим наблюдениям, всё очень индивидуально, зависит от ингредиентов. Очень сильно и быстро темнеет Mugler Angel Violette, прямо чемпион в этом плане среди моей коллекции. Но аромат при этом если и меняется, то незаметно. А вот YSL Manifesto и Pupa Fiorilu одновременно с потемнением испортились, аромат изменился в худшую сторону. Начали вонять пластиком, словно флакон от шампуня.
Иногда именно распив активно запускает химические реакции. В фирменном спрее аромат долго не меняет цвет, а стоит ему соприкоснуться с кислородом при напшикивании в отливант, как он с тех пор начинает быстро темнеть.
vwizard 12.12.2021 06:28
Комментарий к новости 
Закон (не)перехода количества в качество
Пока что смешиваю крайне редко. Есть в моей коллекции буквально 2-3 аромата, о которых с ходу составила впечатление, что им не хватает конкретной ноты, или эта нота в них недостаточно сильна. И смешиваю их с тем ароматом, где она первая скрипка. Но это бывает так редко, что уже и забыла, когда в последний раз так делала.
Misidi777 12.12.2021 03:50
Комментарий к новости Закон (не)перехода количества в качество
Не бросайте в меня тапками! Смешиваю казалось бы не совместимое- классический винтажный Пуазон и Барселону. Стойкость аромат и шлейф убойные, но я кайфую. Правда, такие эксперименты позволяю себе только находясь дома в одиночестве, чтобы вторая половинка не прибила меня этим самым тапком.
bylia2006 11.12.2021 21:35
Комментарий к новости 
Почему духи со временем меняют цвет?
YLola, а что может быть с атомами? Они у меня были одинаковыми, оба на 5 мл. Покупала их вместе. Может я один закрутила сильнее и поэтому он не испортился. А теперь Вы мне глаза открыли на то, что аромат может испортиться по причине нанесения намазом)) Спасибо! Хотя если поразмыслить, то конечно так и есть. И при использовании роликов и при намазе микрочастички кожи попадают в аромат
YLola 11.12.2021 17:26
Комментарий к новости Почему духи со временем меняют цвет?
CBRCleopatra, согласна с Вами на все 💯! Неуёмная жажда обладания часто одерживает победу над разумными рассуждениями о том, а как же мы (я и мой хомяк) будем всё это добро хранить? Не имея погреба, подвала, или винного холодильника (кто-то хранит винтажи в них), остаётся заботиться хотя бы о том, чтоб то самое тёмное место стояло подальше от источников колебаний температуры, радиаторов, кондиционеров, просто сквозняков… именно резкие перепады температур губительны.🥶🥵
bylia2006, 😳 вот это уже интересно, в чём же была разница между отливантиками? Если не условия хранения и способ, которым Вы их сделали, то… дело в атоме? 🤔🤔🤔 А насчёт роликовых, думаю, что это связано с попаданием наших органических частичек внутрь флакончиков… мне совсем недавно открыли глаза на то, что именно по причине способа нанесения намазом могут быстро испортиться отливанты в пробирках. 😔