Сямисэн что это фото

Сямисэн — музыкальный инструмент из кошачьей кожи

Невозможно представить себе репортаж о традиционной Японии, в котором хотя бы раз не прозвучали мелодичные звуки сямисэна — струнного инструмента, ставшего одним из символов страны. Очарование проходит, когда вы узнаёте, из чего сделан сямисэн. Корпус инструмента с обеих сторон покрывается искусно выделанной кошачьей кожей.

Сейчас у мастеров, изготавливающих сямисэны в Японии, кризис. С середины 2000-х годов с поставками кошачьих шкур начались проблемы, а количество кожевников, умеющих выделывать кошачью кожу, сильно сократилось. Оставшиеся мастера переживают, что инструмент уже никогда не будет звучать так же, как прежде и пытаются найти кошкам альтернативу — в частности, пробуют использовать кожу кенгуру и синтетические материалы.

Первые сямисэны появились в 16 веке на Окинаве. Примерно 400 лет подряд корпус инструментов изготавливался или из более дорогой кошачьей, или из менее дорогой собачьей кожи. Одно время страну даже наводнили «охотники за кошками», ловившие несчастных бездомных животных, чтобы продать их шкуру кожевникам. Закупки кошачьей и собачьей кожи внутри страны прекратились только в 1970-х годах.

После этого мастера по изготовлению сямисэнов начали закупать кожу в Таиланде, Китае и других странах. Сегодня Таиланд прекратил экспорт собачьей кожи в Японию.

Казухиро Хасимото (85 лет) и его сын Ясухиро (55 лет) — одни из последних мастеров, которые используют кошачью кожу для изготовления сямисэнов. Господин Хасимото говорит: «Я смотрю на будущее пессимистично…». Количество магазинов, торгующих сямисэнами в Японии, за 30 лет сократилось в 2-3 раза.

Профессор Токийского университета искусств Наобуми Кодзима проводит эксперименты по замене кошачьей и собачьей кожи на кожу кенгуру и полимерные материалы. Он рассказывает: «Мы больше не можем ловить кошек в Японии и теперь зависим от импорта. Но закупка кожи становится проблемой, если против этого выступают защитники прав животных».

Ни японское Министерство культуры, ни японское Общество по предотвращению жестокого обращения с животными не дают комментариев по этому вопросу. Они не могут найти выход из тупика, в который их привела «кошачья проблема».

Источник

Сямисэн

В японской национальной культуре музыка играет первостепенную роль. В современном мире она стала симбиозом традиций, которые в Страну Восходящего Солнца пришли из разных стран. Сямисэн – уникальный музыкальный инструмент, на нем играют только в Японии. Название переводится, как «3 струны», а внешне он напоминает традиционную лютню.

Что такое сямисэн

В средние века сказители, певцы и слепые бродячие женщины играли на улицах городов и поселений на щипковом струнном инструменте, звучание которого напрямую зависело от мастерства исполнителя. Его можно увидеть на старинных картинах в руках красавиц гейш. Они воспроизводят завораживающую музыку, используя пальцы правой руки и плектр – специальное устройство для удара по струнам.

Сями (так японцы ласково называют инструмент) – аналог европейской лютни. Его звучание отличается широким тембром, который зависит от длины струн. Каждый исполнитель настраивает сямисэн под себя, удлиняя или укорачивая их. Диапазон – 2 или 4 октавы.

Устройство инструмента

Представитель семейства струнных щипковых состоит из квадратного барабана-резонатора и длинной шеи. На нее натягиваются три струны. Гриф не имеет ладов. На его конце расположена коробочка с тремя длинными колками. Они напоминают шпильки, которыми японские женщины украшали свои прически. Головка грифа слегка загнута назад. Длина сями варьируется. Традиционный сямисэн около 80 сантиметров.

Shamisen или Sangen имеет необычное строение корпуса-резонатора. При изготовлении других народных инструментов чаще всего его выдалбливали из цельного куска дерева. В случае с сямисэном барабан сборно-разборный, он состоит из четырех деревянных пластин. Это упрощает транспортировку. Пластины выполнены из древесины айвы, шелковицы, сандалового дерева.

В то время, как другие народы обтягивали корпус струнно-щипковых инструментов змеиной кожей, японцы при изготовлении сямисэна использовали кошачью или собачью. На корпусе под струнами устанавливают порожек кома. Его размер влияет на тембр. Три струны у сями шелковые или нейлоновые. Снизу они крепятся к стойке нэо шнурами.

Играть на японской трехструнной лютне можно пальцами или плектром «бати». Его изготавливают из дерева, пластика, костей животных, панциря черепахи. Рабочий край у бати острый, форма треугольная.

История происхождения

Перед тем, как стать японским народным инструментом, сямисэн проделал длинный путь с Ближнего Востока через всю Азию. Изначально он полюбился жителям островов современной Окинавы, позднее перебрался в Японию. Сями долго не принимала японская аристократия. Инструмент относили к «низким», считая его атрибутом слепых бродяг годзэ и гейш.

В начале XVII века начался период Эдо, ознаменовавшийся подъемом экономики и расцветом культуры. Сямисэн прочно вошел во все пласты творчества: поэзию, музыку, театр, живопись. Без его звучания не обходился ни один спектакль в традиционных театрах Кабуки и Бунраку.

Игра на сями входила в обязательную программу обучения майко. Каждая гейша квартала Есивара должна была в совершенстве владеть японской трехструнной лютней.

Разновидности

Классификация сямисэна основывается на толщине грифа. От его размеров зависит звучание и тембр. Различают три разновидности:

Отличие разных видов сями и в том, под каким углом крепится к корпусу гриф, от размеров накладки, к которой прижимаются струны.

Использование

Без звучания сямисэна невозможно представить национальные культурные традиции Страны Восходящего Солнца. Инструмент звучит в фольклорных ансамблях, на сельских праздниках, в театрах, художественных фильмах, анимэ. Его используют даже джазовые и авангардные коллективы.

Как играть на сямисэне

Отличительная черта инструмента заключается в возможности изменять тембр. Основной способ извлечения звука – удары плектром по струнам. Но, если исполнитель одновременно перебирает левой рукой струны на грифе, то звучание становится более изящным. Важное значение в исполнительском искусстве имеет нижняя струна савари. Ее защипывание позволяет извлечь спектр призвуков и легкий шум, обогащающий мелодию. При этом линия голоса сказителя или певца должна максимально совпадать со звуком сями, немного опережая мелодию.

Сямисэн – не просто музыкальный инструмент, в нем воплощаются многовековые традиции, история Японии, культурные ценности народа. Его звучание сопровождает жителей страны от рождения до смерти, дарит радость и сочувственно мелодично в грустные периоды.

Источник

Сямисэн — японский трёхструнный щипковый музыкальный инструмент

Основные сведения

Сямисэн, также называемый санген (в переводе с японского — «три струны») — японский трёхструнный щипковый музыкальный инструмент, с помощью которого японские сказители или певцы аккомпанировали себе во время представления. Ближайший европейский аналог сямисэна — лютня. Сямисэн наряду с флейтами хаяси и сякухати, барабаном цудзуми и цитрой кото относится к традиционным музыкальным японским инструментам.

Происхождение

Сямисэн в своём первородном виде зародился в глубинах Западной Азии, оттуда попал в Китай (XIII в.), где получил название «саньсянь», затем перебрался на о-ва Рюкю (современная Окинава) и только оттуда попал в Японию. Это событие весьма чётко обозначено в истории – в отличие от времени появления других музыкальных инструментов – и датируется 1562 годом.

Сямисэн также был важнейшим инструментом для странствующих слепых музыкантов годзэ, которые появились в начале правления сёгуната Токугава.

В отличие от Европы, где традиционные/старинные инструменты не пользуются большим вниманием, сямисэн и другие национальные инструменты в Японии широко известны и любимы. Популярность обусловлена не только уважением японцев к своей культуре и истории, но и использованием национальных инструментов, в частности — сямисэна, в традиционном японском театре — прежде всего в театре Кабуки и Бунраку.

Наибольшее распространение сямисэн получил в эпоху Токугава, а навык игры на нём входил в обязательную программу подготовки майко – учениц гейш. Именно поэтому «весёлые кварталы» нередко называли «кварталами, где не умолкает сямисэн».

Разновидности и применение

Существуют несколько разновидностей инструмента которые отличаются друг от друга толщиной грифа.

Инструменты с узким грифом называются хосодзао и используются в основном в музыке нагаута.

Инструменты с грифом средней толщины называются тюдзао и используются в таких музыкальных жанрах как киёмото, токивадзу, дзиута и т. д.

На севере Японии, особенно в районе Цугару (западная часть преф. Аомори) используется отдельная разновидность сямисэна с толстым грифом — цугарудзямисэн, игра на котором требует особой виртуозности. Цугарудзямисэн с самым толстым грифом называется футодзао и используется в дзёрури.

Устройство

Корпус сямисэна представляет собой деревянный каркас, туго обтянутый шкурой. На о-вах Рюкю, к примеру, использовалась змеиная кожа, а в самой Японии для этой цели использовали кожу кошек или собак. Корпус обтягивается кожей с двух сторон, плюс небольшой кусок кожи приклеивается на переднюю мембрану, чтобы защитить её от ударов плектра (бати).

Три струны различной толщины натягиваются между колками и нижним концом грифа, который выступает в центре нижней части корпуса. Струны изготавливаются из шелка, нейлона и тетлона. Длина сямисэна составляет около 100 см.

Играют на сямисэне большим плектром «бати», который изготовляется из таких материалов как: дерево, слоновая кость, панцирь черепахи, буиволинный рог, пластик. Бати для нагаута и дзиута — почти правильные треугольники, с очень острыми краями.

Техника игры на сямисэне

Сформировалось три стиля игры на сямисэне:

Источник

Сямисэн что это фото

Сямисэн, также называемый санген (в переводе с японского — «три струны») — японский трёхструнный щипковый музыкальный инструмент, с помощью которого японские сказители или певцы аккомпанировали себе во время представления. Ближайший европейский аналог сямисэна — лютня. Сямисэн наряду с флейтами хаяси и сякухати, барабаном цудзуми и цитрой кото. Относится к традиционным музыкальным японским инструментам.

Название контрастирует с жанром музыки для бунраку и кабуки – нагаута (длинная песня). Самый известный и самый сложный из стилей исполнения – гидаю, названный в честь Такэмото Гидаю (1651-1714), деятеля кукольного театра бунраку из Осака. Инструменты и плектры гидаю самые большие, а сам гидаю является одновременно и певцом и комментатором происходящего на сцене. Работа сказителя настолько сложна, что в середине представления гидаю сменяется. Сказитель должен абсолютно точно знать текст и мелодию. С XIX века появились и онна-гидаю, женщины-сказительницы.

Происхождение

Сямисэн в своём первородном виде зародился в глубинах Западной Азии, оттуда попал в Китай (XIII в.), где получил название «саньсянь», затем перебрался на о-ва Рюкю (современная Окинава) и только оттуда попал в Японию. Это событие весьма чётко обозначено в истории – в отличие от времени появления других музыкальных инструментов – и датируется 1562 годом.

Предшественник сямисена – сансин, на котором играли в королевстве Рюкю, в то время ставшем префектурой. Сансин, в свою очередь, происходит от китайского инструмента санцзянь, эволюционировавшего из центральноазиатских инструментов.

Сямисэн также был важнейшим инструментом для странствующих слепых музыкантов годзэ, которые появились в начале правления сёгуната Токугава.

В отличие от Европы, где традиционные/старинные инструменты не пользуются большим вниманием, сямисэн и другие национальные инструменты в Японии широко известны и любимы. Популярность обусловлена не только уважением японцев к своей культуре и истории, но и использованием национальных инструментов, в частности — сямисэна, в традиционном японском театре — прежде всего в театре Кабуки и Бунраку.

Наибольшее распространение сямисэн получил в эпоху Токугава, а навык игры на нём входил в обязательную программу подготовки майко – учениц гейш. Именно поэтому «весёлые кварталы» нередко называли «кварталами, где не умолкает сямисэн».<

Разновидности и применение

Существуют несколько разновидностей инструмента которые отличаются друг от друга толщиной грифа.

Инструменты с узким грифом называются хосодзао и используются в основном в музыке нагаута.

Инструменты с грифом средней толщины называются тюдзао и используются в таких музыкальных жанрах как киёмото, токивадзу, дзиута и т. д.

На севере Японии, особенно в районе Цугару (западная часть преф. Аомори) используется отдельная разновидность сямисэна с толстым грифом — цугарудзямисэн, игра на котором требует особой виртуозности. Цугарудзямисэн с самым толстым грифом называется футодзао и используется в дзёрури.

Устройство

Корпус сямисэна представляет собой деревянный каркас, туго обтянутый шкурой. На о-вах Рюкю, к примеру, использовалась змеиная кожа, а в самой Японии для этой цели использовали кожу кошек или собак. Корпус обтягивается кожей с двух сторон, плюс небольшой кусок кожи приклеивается на переднюю мембрану, чтобы защитить её от ударов плектра (бати).

Три струны различной толщины натягиваются между колками и нижним концом грифа, который выступает в центре нижней части корпуса. Струны изготавливаются из шелка, нейлона и тетлона. Длина сямисэна составляет около 100 см.

Играют на сямисэне большим плектром «бати», который изготовляется из таких материалов как: дерево, слоновая кость, панцирь черепахи, буиволинный рог, пластик. Бати для нагаута и дзиута — почти правильные треугольники, с очень острыми краями.

Цугарудзямисэн предполагает меньший по размерам плектр, более напоминающий лист дерева гинкго.

Техника игры на сямисэне

Сформировалось три стиля игры на сямисэне:

Ута-моно – песенный стиль. Один из основных жанров музыкального сопровождения представлений театра Кабуки. Этот жанр представлен продолжительными музыкальными интерлюдиями, которые играет ансамбль хаяси (этот ансамбль обычно сопровождает спектакли театра, он и состоит из флейты и трёх видов барабанов).

Катари-моно – сказовый стиль. Наиболее характерен для японской традиционной музыки и представлен специфическим типом пения.

Миньё – народная песня.

Когда сямисэн только появился в Японии, струны перебирали маленьким медиатором (юбикакэ) и только с течением времени музыканты стали пользоваться плектром, что значительно расширило тембральные возможности инструмента. Всякий раз, когда защипывается нижняя струна, в дополнение к её звучанию слышатся призвуки и лёгкий шум, это явление получило название «савари» («прикасаться»). Савари появляются также, когда другие струны резонируют с нижней струной, особенно, когда интервал тона между струнами составляет октаву (две октавы, три, квинту и т.д.). Умение пользоваться этим дополнительным звучанием является признаком высокого мастерства исполнителя, а сам акустический эффект жёстко контролируется мастерами по изготовлению сямисэнов.

Помимо способа игры тембр инструмента можно изменить, варьируя длину струны, шейку или плектр, а также их размеры, толщину, вес, материал – показателей масса! Существует чуть ли не два десятка сямисэнов, отличающихся друг от друга высотой тона и тембром, и музыканты подбирают тот инструмент, который наиболее точно соответствует их жанру музыки, или же перенастраивают его непосредственно перед представлением.

В музыке для сямисэна линия голоса практически совпадает с той, что играется на инструменте: голос лишь немного опережает мелодию, что позволяет расслышать и понять текст, а также подчёркивает контраст между звучанием голоса и сямисэна.

Сямисэн в современной музыке

Сямисэн из-за специфического звучания часто используется для усиления «национального» звучания в некоторых японских фильмах и аниме (примерно как в России балалайка). Так, сямисэн звучит в звуковом сопровождении аниме-сериала Naruto, Puni Puni Poemi.

Агацума Хиромицу играет в стиле New Age.

Его используют представители европейского музыкального авангарда (например, Анри Пуссёр).

Довольно популряны композиции в исполнении Братьев Ёсида, сямисэн у них звучит как электрогитара.

Митиро Сато исполняет на сямисене импровизации, а джазовый пианист Гленн Хориути вставлял в свои композиции фрагменты игры на сямисэне.

Гитарист Кевин Кметц возглавляет калифорнийскую группу Бог сямисэна, в которой играет на цугарудзямисэне.

Видео: Сямисэн на видео + звучание

Благодаря этим видео Вы можете ознакомиться с инструментом, посмотреть реальную игру на нём, послушать его звучание, ощутить специфику техники:

Продажа: где купить/заказать?

В энциклопедии пока ещё нет информации о том, где можно купить или заказать этот инструмент. Вы можете это изменить!

Источник

Заметки по электронике, музыке и переводы.

Есть такой чудесный народный японский инструмент, Сямисэн. Дальний брат нашей балалайки, или “один палка — три струна”, только без ладов.
К сожалению, в России довольно плохо развита культура Wagaki, японских музыкальных инструментов, поэтому добывать информацию приходится в основном из японских источников, в том числе и из видео. Конечно, есть небезызвестный сайт Bachido, но он на английском, и большинство материалов предоставляется только за денежку.
В общем, я решил поделиться тем, что у меня получилось, описать шишки, которые я набил в процессе изготовления, может даже опишу технику игры, но уже не в этой статье. Сейчас мы поговорим про историю Сямисэна, классификацию и его изготовление в “дачных” условиях.
Готовьтесь к японским терминам.

Эта статья не является полноценным руководством по изготовлению Сямисэна, а лишь рассказывает о моём опыте самостоятельного изготовления, который я предлагаю повторить.

История

Сямисэн — это японский музыкальны инструмент, который пришёл из Китая. В древнем Египте был трёхструнный музыкальный инструмент под названием Нефер, дека которого обтянута кожей. Позже в Персии создали Сетар. С персидского языка Се переводится, как Три, а тар — как струна. И уже потом, в период Юань, в Китае придумали Саньсянь — три струны и дека, обтянутая змеиной кожей.
В период Муромати (1336 г. – 1573 г.), а если быть точнее, около 1390 года, Саньсянь пришёл на Рюкю (Окинава), где его назвали 三線 Sanshin / Сансин. Сотни лет музыкальные гении Рюкю совершенствовали инструмент, технику игры и создавали свои шедевры. И около 5 года эры Эйроку (1562 г.) торговые суда развезли инструменты по портам Осаки, Сакаи, Кюсю и Хакаты. В последствии его и стали называть 三味線 Shamisen / Сямисэн. На Кюсю инструмент использовался слепыми монахами и назывался Саясэн, Сюмисэн (на самом деле, названий у него было много).
С другой стороны, в Сакай было трудно добыть кожу змеи, поэтому местные умельцы использовали кожу кошек и собак. Спустя 30 лет, в начале периода Адзути (1568 г. – 1600 г.), была заложена основа традиционного Сямисэна.
Самый старый сохранившийся Сямисэн называется 淀 Yodo / Ёдо, и изготовлен в Киото, во второй год периода Кэйтё (1598 г.), при жизни Тоётоми Хидэёси, мастером Канда Харумицу. Также есть шедевр из периода Эдо (1603 г. – 1868 г.) мастера Исимура Ооми.
Поэтому считается, что официально Сямисэн появился в Японии в 16-м веке и стал главным струнным инструментом.
Так и родился уникальный струнный инструмент, который одновременно является как мелодическим, так и ударным.

Музыка

В музыке Сямисэн обычно занимает солирующую роль. В новейшей истории Японии (с 1868 г.) Сямисэн стал использоваться и в инструментальной музыке, хотя раньше, в новой истории (XVII в. – середина XIX в.), он участвовал преимущественно в произведениях с вокалом.
История вхождения Сямисэна в музыку Японии началась с песен Сямисэн Кумиута. Примерно в то же время появился и Ко-Дзёрури, где Сямисэн играл важную роль. Это и создало уникальную японскую классификацию: “повествование” и “пение”.

С периода Нара прошло уже больше 1300 лет.
Дзиута и Дзёрури эволюционировали, жанры расширились, появились разные школы игры. Сямисэн стал основным инструментом народного японского искусства, как Кабуки и Нингё Дзёрури и стал основой современной японской традиционной музыки.
Проповеди, похороны, народные песни и многие другие повседневные вещи превратились в произведения с непосредственным участием Сямисэна.

Рождение Кабуки и музыки Сямисэна

С рождением Кабуки многие музыкальные жанры были поглощены в ответ на нужды нового жанра. Жанр Нагаута стал укрепляться, а Токивадцу, Киёмото, Дзёрури всё чаще играть в театре Кабуки.
Те жанры, которые не связаны с театральным искусством, отделились от театра и нашли себе место в кварталах публичных домов и в пирушках с гейшами.
Наряду с этим, музыка Сямисэна также создала много типов музыкальных жанров и стилей игры. Они взаимодействовали друг с другом, что-то перенимая, разделившись в итоге на уникальные жанры и стили.

Разновидности

Для непосвященного человека все Сямисэны могут показаться абсолютно одинаковыми, но это не так.
Обратимся к ресурсу Bachido (англ/яп), что значит “путь/школа Bachi”.

Инструменты различаются по ширине грифа и по стилю игры, под которые изготавливают соответствующий инструмент.

Стоит отметить, что не всегда определённый стиль соответствует определённому размеру. Так, например, Цугару обычно изготавливается с широким грифом, но для удобства музыканта гриф может быть и тонкий. А для Нагаута, которому свойственен тонкий гриф, могут изготовить широкий.

太棹 Futozao / Футодзао

Широкий гриф, около 30-35 мм. На деку натянута толстая кожа, которая может противостоять жёстким ударам медиатора.

津軽 Tsugaru / Цугару

Изначально появился, как инструмент уличных музыкантов, зачастую слепых, мастерски владеющих игрой, которая могла бы привлечь больше зрителей. Стиль игры довольно резкий и быстрый. В последнее время много музыкантов выбирают именно этот вариант. Для этого стиля применяют медиатор меньшего размера и с большим разбросом веса и жёсткости. Нижний порожек относительно невысокий, всего 8 мм.

義太夫 Gidayuu / Гидаю

Ещё один вариант инструмента с толстым грифом. В отличии от солирующего Цугару, стиль Гидаю подразумевает музыкальное сопровождение различных театральных постановок. Для этого стиля применяют медиатор с толщиной наконечника 7 мм. Для сравнения, у Цугару-медиатора — 1–2 мм. Высота нижнего порожка — все 19 мм. Именно это сочетание толщины медиатора и высоты порожка даёт такой уникальный звук.

中棹 Chuuzao / Тюдзао

Гриф средней толщины, около 25-30 мм. Применяется в основном для народных песен.

地唄 Jiuta / Дзиута

Дзиута можно перевести, как “местная песня”. Этот стиль появился в период Эдо в западной Японии. Можно сказать это именно то, что мы представляем о “поющей” Японии и их традиционной музыке. В японской культуре множество постановок, таких как Дзёрури и Кабуки, используют музыку, как инструмент выражения эмоций. С начала 18-го века Сямисэн всё чаще и чаще начинают использовать вместе с Кото, поэтому сходства Дзиута и Кото довольно велико. Можно сказать, Дзиута — утончённый стиль. Сямисэн для Дзиута хоть и больше, чем для Дзёрури, существуют инструменты с размером даже меньше, чем бывают Хосодзао. Для этого стиля применяют медиатор шириной 14 см, что довольно много.

民謡 Minyou / Минъё

Народные песни рождаются из повседневных занятий и обычаев народов, их поющих. Эти обычаи передавались из поколения в поколение вместе с песнями, сопровождавшими их. Праздники, ритуалы, просто танцевальные и развлекательные композиции. Поэтому, народные песни могут быть как быстрыми, так и медленными, весёлыми и грустными, простыми и эмоциональными. Помимо Сямисэна зачастую играют на флейтах и барабанах. В зависимости от региона может быть и Кокю, и другие местные народные инструменты. Хоть для народных песен применяют Тюдзао, с самым простым звучанием, иногда можно встретить как Хосодзао, так и Футодзао Сямисэн.

細棹 Hosozao / Хосодзао

Самый маленький вариант Сямисэна: 20-25 мм. Применяется для Нагаута, Коута и Хаута.

長唄 Nagauta / Нагаута

Нагаута (длинная песнь) появилась примерно в конце 17-го века, вместе с музыкой театра Кабуки. Изначально, Сямисэн в Кабуки играл роль звуковых эффектов, выражал эмоции актёров при помощи музыки, вместе с барабанами. В конце периода Эдо Нагаута начинают использовать как самостоятельный инструмент для музыкального сопровождения в Дзёрури и Минъё. У Нагаута тонкий гриф, маленькая дека, а для струн используется тонкая шёлковая нить. У него тонкий, красивый высокий звук и яркий тембр. Медиатор изготавливают из слоновой кости, но чаще можно встретить деревянный или пластиковый.

三線 Sanshin / Сансин

Общие

Для изготовления Сямисэна не потребуется каких-то особых инструментов или станков. Наверно, самым “экзотическим” инструментом для новичка будет полукруглый резец, но можно обойтись даже без него.
Поэтому убедитесь, что у вас есть:

Если у вас есть электроинструмент и вы умеете им работать, то наличие:

только приветствуется.
Особые читеры (например, на производстве или в мастерской) пользуются ленточной пилой и станками с рубанками.

Я делал из того, что подешевле — это клён. К тому же он довольно прочный и “верхастый” с точки зрения звука. Но для деки хотелось что-нибудь более контрастного, и задумал я закупить красное дерево. К слову, вся эта древесина не используется при изготовлении Сямисэна (красное дерево применяется, но в виде сандалового дерева), но мы же идём своей дорогой, да? Красное дерево оказалось дороже, чем я рассчитывал, и я начал просто смотреть весь каталог, пока не увидел сапели. Это, кстати, тоже что-то типа красного дерева, но далеко не все гитаристы его любят. А мне понравился цвет и цена — на тысячу дешевле махагона (на начало 2018 года).

По размеру я решил делать Цугару Сямисэн. Он большой и прикольный. Именно его изготовление и рассмотрим.

Строение

Давайте для начала посмотрим, что из себя представляет Сямисэн.

Давайте пойдём сверху.

Сразу стоит отметить центр тяжести — он находится на Хатомунэ или чуть дальше.

Отличие от западных музыкальных инструментов

Одно из отличий — это строй.
У Сямисэна его называют 調子 Choushi / Тёси, и существует три основных строя (см. Часть 2). Строй выбирают исходя из песни, но иногда строй может и отличаться от типичного. Вы можете увидеть, как во время выступления музыкант подстраивает инструмент.
В отличии от западных музыкальных инструментов, строй Сямисэна не абсолютный (например, отстроен по камертону), а относительный — важно, чтобы всё было созвучно, и чтобы диапазон был удобен певцу.

Гриф и головка грифа

Берите заготовку для грифа 900 мм, не прогадаете, её хватит на всё. Толщина будет около 27–30 мм, чего достаточно для Футодзао. Конечно, правильную (изогнутую, как хвост креветки) голову из этого не сделать, но для начала сойдёт. Это влияет только на внешний вид.
Делать будем по-простому, поэтому весь гриф будет состоять из трёх частей (а не из пяти): головка грифа, гриф и шпиль.

Полезный совет: всегда рисуйте центральную линию и поддерживайте её, чтобы всегда было от чего отталкиваться, и всё было симметрично.

天神 Tenjin / Тэндзин

Это головка грифа.
Для неё понадобится брусок 185×70 мм, волокнами вдоль длинной стороны. Можете взять мой шаблон, вырезать его и примерить на заготовку.

Сначала стоит придать заготовке общую форму, то есть грубо вырезать по контуру и скруглить верхнюю/нижнюю грани. Затем подпилить сбоку и выбивать стамеской боковые углубления. Центральное отверстие можете высверлить по периметру и выбить стамеской, или пропилить лобзиком.
Паз под “ласточкин хвост” пока можно не делать. А вот, отверстия под колки вполне уместны. Диаметр входного отверстия 15 мм (у меня по незнанию вышло 8 мм), выходного — 8 мм (у меня 6 мм). Колки идут не параллельно, а веером: центральный ровно (расположен слева, если смотреть сверху, головкой вверх), боковые под углом (расположены справа). Можно брать смещение отверстия в 5 мм. Для красоты делают развальцованные втулки. Если соберётесь их делать, приведённые диаметры будут для внутреннего диаметра втулок.

Полезный совет: Когда работаете стамеской против волокон, подложите под противоположный край деревяшку, иначе есть вероятность вырвать волокна. Особенно, если вы прикладываете большое усилие или стамеска туповата.

棹 Sao / Сао

Нет, это не Sword Art Online, а гриф.
По-хорошему, после изготовления он распиливается на три части, но так как мы делам всё по-простому, то можно опустить этот конструктив.
Поговорим о длине. Длина инструмента от кончика шпиля до головы будет около 1 м, не больше. Вычтем длину головы (185 мм) и шпиля (220 мм дека + 40 мм коник), и получим 555 мм. Конечно, длина будет зависеть от размера деки, я же лишь предлагаю свои расчёты. Толщину берём равной ширине, то есть около 30 мм можно чуть меньше. Возможно, вам будет удобней сделать толщину, как у гитары — около 20–25 мм.
Также в эту деталь нужно заложить крепёж к деке: это прямоугольник 30×20 мм. Крепится он к середине деки, поэтому учитываем её высоту. В моём варианте её высота 80 мм (заказывал 100 мм, в заказе оказалась 80 мм, а прислали доску 150 мм с одной стороны и 75 мм с другой). Делим пополам, добавим ещё сантиметр на пятку грифа и получим толщину крепления в 50 мм. Оформить пятку можете, как пожелаете. Я сделал плавное скругление грифа к пятке, Хатомунэ, длиной около 60-70 мм. Часть, которая входит в деку, у меня длиной под 30 мм. Получится такая вот буква “Г”.

Снизу гриф скругляется, например, наждачкой или стамеской/резцами. Очень советую второй вариант, он пойдёт куда быстрее. Конечно, потом надо будет всё “зализать” наждачкой. Скобель — тоже вариант.
Место под соединение с декой аккуратно подпиливается, и на конце надо сделать паз под шпиль.

Полезный совет: если у доски один край абсолютно ровный, то используйте его, как лицевую поверхность грифа.

中木 Nakagi / Накаги

А это шпиль. Если дословно — дерево внутри.
По сути, это продолжение грифа в месте крепления к деке, поэтому размеры будут ровно такими же. Не забудьте паз под крепление.
С другой стороны он должен быть круглым, диаметром 20 мм, длиной скругления под 50–60 мм (сюда входит и кончик 40 мм, и часть, проходящая в дереве деки, и небольшой запас).

Ласточкин хвост

Это такой способ соединения шип-паз. Только шип к низу расширяется, поэтому сильно снижается вероятность выломать соединение.
Делаем от начала головки грифа до большого отверстия под струны, на половину её толщины. Вариантов изготовления два: или фрезой, или ножовкой. Оба требуют навыка, так что потренируйтесь на каких-нибудь ненужных деревяшках, чтобы соединение не болталось и было соосным.

Клеим?

Ну что, всё стыкуется, не болтается, все центральные линии сходятся по всем плоскостям? Можете клеить.
Плоскость гриф-голова может быть неидеальной, но это легко поправить резцами/рубанком/накладкой:

Вообще, можете заранее снять немного материала и приклеить накладку, чтобы сделать さわり山 Sawari Yama.

さわり山 Sawari Yama / Савари-яма и 上駒 Kami-Goma / Ками-гома

Что это за зверь такой? А это бугорок, о который бьются струны, и получается характерный дребезг Сямисэна. Штука не обязательная, но если есть желание — можно сделать. Смысл в том, чтобы сделать небольшой горбик, где-то 0.5–1.0 мм, об который будут биться струны.

Только учитывайте высоту верхнего порожка, 上駒 Kami-Goma. У меня обычный лад для акустической гитары, он высотой 1 мм. Соответственно, высота площадки для него равна высоте грифа. То есть, плоскости совпадают, а между ними — гора (山 Yama — это гора, как ни странно). И не вздумайте вставлять порожек, потому что гриф ещё будем покрывать маслом. Но крепление под него сделать надо. Так как у меня это лад, то я резцом-топориком аккуратно сделал углубление примерно подходящее под крепление лада: толщина максимум 0.5 мм.

東さわり Azuma Sawari / Адзума савари

Sawari для особых маньяков. Ставится под первую (самую толстую) струну и радостно делает трунь. Уровень трунь регулируется.
Вы можете купить эту деталь по баснословной цене или, если есть инструмент, сделать самим. Работает оно просто: снизу винт настройки, сверху — кусок дерева, который этим винтом или опускается, или поднимается. Всё.
Состоит из пяти частей:

Ладно, шесть деталей не считая шурупов. Я свою ещё не разработал, а покупать желания нет.

胴 Dou / До

Дека, она же — резонатор.
Представляет из себя прямоугольник 6寸5分 на 5寸9分 (196,95 на 178,77 мм) со скруглёнными стенками. В этом и проблема, потому что скруглять можно замучиться.

Справка: японские меры длины 尺 Shaku / Сяку, 寸 Sun / Сун, 分 Bu / Бу, 厘 Rin / Рин соответственно равны 30,3 см, 30.3 мм, 3.03 мм и 0.3 мм.

Я взял заготовку для грифа 900 мм. Толщины в 30 мм тоже достаточно.
Заготовки будет четыре: две длиной 215 мм и две длиной 196 мм. Высота 80 мм. Опять же, это мой вариант. Можете брать стандартный размер и увеличивать все сразу на одинаковую длину (у меня +6分).
Теперь надо отпилить края под 45 градусов. Очень важный момент — состыковать заготовки на этом этапе, чтобы прилегания всех углов были ровными, плоскость к плоскости. Как делать не подскажу, зависит от вашего набора инструментов. Сам этого не сделал и очень пожалел.

Полезный совет: пилите заготовки сразу с углом 45 градусов.

Скругление

Когда короб собирается, начинается самое интересное, скругление. Сперва внутри, но если полукруглого резца/стамески нет, то внутри можете не делать. Снаружи делается прямым резцом/стамеской.
Делать примерно вот так:

То есть, сначала скругляем по одному радиусу везде, потом по другому.

На заводе могут обрезать по кругу ленточной пилой и потом пройтись рубанком под углом. Или болгаркой с лепестковым кругом. Главное в работе электроинструментом — контроль.

Отверстия

Нам надо куда-то вставлять гриф. Для этого делаем два отверстия: круглое диаметром 20 мм с одной стороны (короткая заготовка) и прямоугольное 20×30 мм с другой стороны (другая короткая заготовка). Естественно по центру (вы же сохранили центральные линии?). Подгоните к грифу, чтобы было плотно, не болталось, но вставлялось до конца (предполагаемого конца). Дорабатывать будем позже.

Справка: у струнных музыкальных инструментов есть такой параметр, Breaking angle. Это угол между плоскостью грифа и деки. Его делают таким образом, чтобы натянутая струна была примерно на одной высоте над грифом, с учётом высоты порожков. Для сямисэна 2–3 градуса. Если продлить гриф линейкой, то над порожком она должна нависать на 3–5 мм.

綾杉 Ayasugi / Аясуги

Узор зигзагами на внутренней части деки.
Хотите заморочиться? Флаг вам в руки. Люди делятся на две категории: одни считают это лишь украшательством, другие же слышат отличия в звуке инструментов с и без этой фишки.
Я не делал. Но проще всего взять резец “уголком”.

Клеим

Для того, чтобы удержать деку, купите шпагат джутовый. Он обычно продаётся метражом. Метров десять, чтобы и затянуть, и обвязать вполне хватит.
Обычно клеят просто так, состыковав заготовки. Особо хитрые даже делают систему шип-паз. Но я надел деку на гриф, чтобы сохранить микросдвиги моей косорукости, и не надо было много подгонять.
Я сделал петлю, зацепил за конец шпиля и начал с усилием натягивать вокруг деки, обматывая по пути и вокруг грифа, чтобы закрепить верёвку. Потренируйтесь сначала, прежде чем наносить клей.

Подгонка

Подгонять надо углы, плоскости и отверстия. В общем, всё сразу.
Делать это можно немелкой наждачкой. Суть в том, чтобы выровнять и чуть скруглить стыки заготовок по бокам. Плоскости надо выровнять: верхнюю и нижнюю — на которые будет натягиваться кожа. А отверстия… просто подогнать под гриф. Учтите, что дека не приклеивается к грифу и держится натяжением струн, поэтому важно, чтобы соединение не болталось. Для эстетического вида можете чуть скруглить обух на грифе, который стыкуется с декой.

Если у вас всё же остались щели, то предлагаю сделать шпатлёвку. Можете, конечно, поискать в магазине, но попасть в цвет надо будет ещё постараться.
Итак, берём кусок нужного дерева и уничтожаем его наждачкой (или шлифмашинкой с пылесборником). Затем, замешиваем получившуюся пыль с клеем до однородной массы, примерно той же консистенции, что и клей. Ну, оно должно быть чуть-чуть погуще, но не комками. И однородного цвета. Теперь резиновым шпателем наносим на стыки, пропихиваем внутрь и снова наносим на стыки. Если не смогли убрать лишнее вокруг щели — не беда, наждачка справится. Чтобы удостовериться, что сточили всё — сбрызните дерево водой, всё сразу станет ясно.

Красим и лакируем

В принципе, у нас всё готово к покраске.
Связываться с лаком мне не особо хочется, поэтому я взял масло. Обычное “Датское” масло. Ну и морилку бесцветную, хотя это оказалась не совсем морилка.

棹 Sao / Сао

Клён сам по себе плохо впитывает что-либо, поэтому для начала надо его хорошенько проморить. Нет, для начала надо хорошенько натереть его наждачкой, только не мелкой, а то при зеркальном блеске не впитается вообще ничего.
Натёрли? А теперь морите: кисточкой или бумажным полотенцем — не важно. У меня вообще безворсистые полотенца (но всё равно оставляют волоски!). Ну и ждём, пока всё высохнет.
А теперь ещё раз пройдитесь наждачкой, можно взять чуть мельче. Только аккуратно, чтоб не содрать слой с морилкой. Надо лишь чуть подровнять волоски, которые поднялись от морилки.
Теперь повторяем подобную операцию три раза, но уже с маслом. В конце можно натереть не наждачкой, а полировальным кругом, войлочным или фетровым. Никаких полиролей не надо. Воск — по желанию.

胴 Dou / До

Делаем то же самое, что и с грифом, только без морилки. Сапели отлично впитывает и очень красиво меняет цвет при пропитке маслом.

Полезный совет: если не уверены, как надо делать, поэкспериментируйте на обрезках этого же дерева.

皮 Kawa / Кава

Кожа-рожа, все дела.
Если вы ещё не в курсе, для Сямисэна применяют кошачью или собачью (она хуже) кожу. Она и толщиной подходит, и размером в самый раз.
Но кошечек жалко, да и достать такую кожу — удовольствие дорогое. Поэтому можно взять телячью или козью. Сойдёт даже круг для барабана диаметром 30–35 см. Собственно, у меня как раз козья, круги по 35 сантиметров.

Хотя сперва всё равно придётся делать оснастку.

Подставка

Подставка правильная — это когда шипы расположены между прищепками, а не ровно под ними, как у меня. Смысл в том, чтобы пропускать верёвку змейкой — прищепка, подставка, прищепка, подставка — и так далее.
Сойдёт всё, что найдёте, только учитывайте натяжение — толщину лучше брать хотя бы 30-40 мм. У меня нашёлся отличный вариант из сосновой ступеньки. И я его запорол.

Прищепки

Прищепки лучше делать из твёрдых пород дерева. Например из клёна, которого может остаться достаточное количество от грифа.
Размер можно взять такой: ширина такая же, как и толщина, а длина — 50–70 мм. И эти брусочки надо аккуратно распилить пополам. Губки (это та часть, которая будет хватать кожу) стоит чуть скруглить наждачкой, на пару миллиметров. Выделим 2 см с одного края для зажима кожи и просверлим отверстие, например 8 мм, под болт, соответственно, M8. При толщине прищепки 30 мм, болт можно взять 50 мм, а также не забыть про шайбы с двух сторон и гайку. По периметру прищепки надо сделать канавку на расстоянии 4 см от губок (то есть на таком же расстоянии от болта, что и губки). Болт вставляйте вверх, чтобы при натяжке не повредить деку (он будет упираться и проминать дерево).
И таких прищепок необходимо 16 штук по 30 мм.

Натягиваем

(Можете сделать позже, так как понадобится вся поверхность деки для изготовления 胴掛け Doukake)
Это самый ответственный момент. Я заснял, как натягивал вторую сторону, но качество видео вышло так себе. Тем не менее, так нагляднее.

А вот это второй вариант, но уже с другой кожей. Получилось очень хорошо!

Обведите деку на внутренней стороне кожи, а затем отмерьте 15 мм наружу и отрежьте. Внутреннюю поверхность нежно зашкурите. Предварительно кожу надо замочить, чтобы она не была жёсткой. От 15 минут до часа, в зависимости от степени паршивости. Потом иногда подмачивайте, например, пару раз брызнуть пульверизатором — этого будет достаточно. И обвешайте её прищепками по периметру. Прищепки надо ставить заподлицо к деке, то есть к той линии на коже, что обводили в самом начале. Хотя, после размокания кожа увеличится в размерах, и это может не получиться. Пока не затягивайте их до упора. Когда их наживите, аккуратно переворачивайте и кладите на деку. Прищепки должны упереться в деку и стать “торчком”. Немного придавите их в районе кожи и поправьте, чтобы они плотно прилегали — при натягивании они должны оставаться под углом и скользить по деке. Как будете уверены — затягивайте гайки ключом. Осторожно, смотрите, чтобы сама прищепка не провернулась, особенно вместе с кожей, образовав складку. Для страховки можете обклеить деку под прищепками малярным скотчем.
Теперь подготовим верёвки. Я брал обычную джутовую. Надо четыре отрезка по… не знаю сколько метров. Просто обмотайте одну сторону аппарата и измерьте. Берите с запасом в 20–30 см.
Правильно клеить кожу на рисовый клей (Mochiko, Noriko). Опять же, не заморачиваемся и берём тот же, чем клеили дерево. Конечно, для начала надо убедиться, что он подойдёт. Titebond 2 вполне себе справляется, но стоит быть очень аккуратным — одно неловкое движение может оторвать часть кожи и испортить ваш труд.

Интересная заметка: верхние плоскости деки в оригинале скошены вовнутрь, вероятно для того, чтобы клей скапливался там и не лез наружу. Я же сделал ровно наоборот.

Ставим деку на подставку по центру, мажем клеим только одну плоскость. Слишком жалеть не надо, но и много тоже нехорошо – будет вытекать. Можете взять обрезки кожы и приклеить их на деревяшку для пробы. Нанесите по периметру, а затем размажьте кисточкой. Кладём кожу с прищепками снова и начинаем обвивать их верёвкой. Не натягивайте сразу, сначала зафиксируйте, а уже потом можно натягивать: тяните конец верёвки ногой (да, это очень эффективно!), а пальцами перебирайте верёвки, пока они не будут натянуты одинаково сильно. Можете даже специально потянуть их руками. Конец верёвки привяжите. Потом повторите с противоположной стороны. И так далее.

Можете ознакомиться с процессом на канале Токийского Университета Искусств, это вам не домашний кустарный вариант!

Как вы заметили, натягивать надо равномерно, постукивая по периметру, чтобы звук был одного тона. Для этого есть клинышки под подставку и клинышки, которыми закручивают верёвки, натягивая их. Первый час стоит держать кожу чуть влажной. Можете положить на кожу влажную тряпочку.
Когда всё высохнет (24 часа), снимайте верёвки так же, как и натягивали, с противоположных концов. Прищепки снимать тоже очень аккуратно, чтобы при откручивании они не провернулись — отклеит кожу на раз-два!
Потом края кожу надо смочить и приклеить к деке “юбкой”. Обычно эта юбка притягивается верёвкой по периметру, но козья кожа жёсткая, и мне пришлось опоясать всю деку, притянув “юбку” через каждые 3–5 мм, перпендикулярно. Как складывать уголки я так и не понял. Просто прижал их верёвками. Вроде приклеилось.

То же самое повторяем с другой стороны деки.
Ещё можно приклеить небольшой кусочек кожи около грифа, это такая защита от медиатора (с ним вы познакомитесь позже).

Перетягиваем

Если облажались, надо пробовать снова.
Снимайте прищепки, если ещё не сняли, и аккуратно отдирайте кожу. Клей с кожи снимается наждачкой, только нежно! А с деки придётся соскабливать сначала стамеской, а затем зашкурить, чтобы точно ничего не осталось.
Ну и возвращаемся в прошлый раздел.
(Это верно для козьей кожи и клея Titebond 2, с другими не пробовал)

Мелочи

Если думаете, что это всё — нет! Осталось ещё несколько мелочей, обязательных к изготовлению/покупке.

Доделываем гриф

Для грифа нам осталось добавить порожек и втулки для колков. Второе не обязательно.
Порожек из лада для акустической гитары с трудом встал в свой паз, потому что этот паз надо делать специально обученной пилой, на всю ширину накладки, на нужную глубину. Сделать подходящее отверстие резцом оказалось проблематично, потому что я резал по одной линии, не выбирая материал в пазу с двух сторон, как бы клином. Вот так и “отъехала” часть накладки головки грифа. Зато потом я добрался до самой головки грифа и прорезал клён, чем его явно не порадовал. Суперклей спасёт нас.
В правильных Сямисэнах верхний порожек представляет из себя металлическую пластину с закруглением на конце, которая прижимается к внутренней стенке прямоугольного отверстия под колки. Это в простом случае.

Втулки, к я уже говорил, не обязательны, но выглядят красиво. За исключением того, что отверстия в головке под углом, а втулки прямые. Из-за этого они входят не до конца, и развальцовка получается не заподлицо. Ну уж как есть, я брал пули для крепления струн в деку гитары и дорабатывал. Естественно, можно купить готовый комплект в Японии, если найдёте.

音緒 Neo / Нэо

Киану Ривз тут ни при чём. Это струнодержатель, из верёвки. Да, из шёлковой верёвки.
Штука должна быть довольно прочной, чтобы выдержать натяжение трёх струн и не тянуться. Можете поискать подходящие в строительных магазинах. Я же нашёл на AliExpress шнур Sageo, которым подвязывают ножны катаны. Он толстый, прочный и вроде даже сделан из шёлка. Единственное — он не круглый, а плоский. Но, как показал опыт, это не проблема. Проблема в его размерах — толщина 10 мм это слишком много, оптимально будет около 5 мм. “Шнур бытовой” 3 мм не тянется и по размеру самое то.
Длину возьмите 1.5–2 метра. А лучше больше, чтобы был запас если что.
Самое сложное — связать Neo. Есть видео от Bachido:

Вот и всё, большая петля цепляется за шпиль, три малые — для струн. При натяжке струн петли ещё растянутся.

駒 Koma / Кома

Нижний порожек. Очередное произведение искусства.
Делается из разных материалов: пластик, бамбук, кости разных животных, включая слоновую кость и панцирь черепахи. Конечно, последний вариант звучит офигенно, но цена могла быть и ниже.
Сравнение звучания разных Koma:

Если вам не важен звук, попросите распечатать на 3D принтере эту модель:

Но пластик сильно съедает высокие частоты. Относительно рабочий вариант для мастера: деревянное основание и верхушка из кости (возьмите гитарный порожек). В статье выше много расписано и про звучание в зависимости от формы. Основные параметры:

Сам порожек в длину 72 мм, в ширину 6.0–7.5 мм. Есть даже варианты шириной 9.0 мм. Ширина влияет на оттенок: узкий будет довольно верхастым и звонким, низкий — глубоким и насыщенным.
Высота для Цугару Сямисэна обычно 2.7–2.9分, что равно 8.181-8.787 мм. Для других есть даже 3.5分 и 3.9分. Это много, струны будут находиться слишком высого над грифом, и играть будет неудобно. Но выбор порожка зачастую обуславливается жанром композиции и типом инструмента. Я подобрал порожек по высоте примерно такой, чтобы мне было удобно играть.
У меня средние 7.5 мм, с шириной прилегающей части 3 мм. Сделал два, из палисандра и амаранта. Верхушка из заготовки для гитарного порожка, материал TUSQ.

Не забудьте про пропилы под струны. Они располагаются друг от друга на расстоянии 4分, то есть 12,12 мм. Канавки полукруглые, разного диаметра, лучше подогнать под ваши струны.

Последовательность примерно такая: отпиливаете заготовку 72×10 мм (высота с запасом), выпиливаете скосы по бокам, вдоль заготовки. Боковые углубления можно чуть пропилить, а затем надфилями придать нужную форму. Потом резцами/стамеской заужаете к верху, делаете центральное отверстие свёрлами/лобзиком и расширяете надфилями. И последнее — отверстие снизу. Сначала рассверлить, потом маленькими резцами очень аккуратно выбирать материал. Вероятность сломать 1 мм дерева довольно высока.
Получившиеся “стойки” можно чуть подпилить круглым надфилем, чтобы получилось красивше.
Для костяной верхушки надо отпилить всю верхнюю часть (где начинается отверстие) и сделать сверху прямоугольный пропил по центру, шириной в самый тонкий надфиль. Туда будет вставляться костяной порожек. Сам же порожек подточить, чтобы получилась буква “Т”. Клеится он на секундный клей. А уже потом надфилями подогнать под форму дерева.

Скорей всего, в процессе у вас уменьшилась высота заготовки. Так что костяной порожек надо отпилить так, чтобы суммарная высота была около 8.5 мм. Ну, или той, которая вас устроит — замерьте, на какой высоте струны не лязгают по грифу.

糸 Ito / Ито

Дословно — нить.
Как и для скрипки, для Сямисэна есть натуральные и синтетические струны. Натуральные делаются из шёлка, а синтетика — нейлон.
В принципе, можно попробовать поставить струны от классической гитары, но я не уверен, что всё пройдёт гладко, потому что мензура у Сямисэна больше.
Кстати, струны нумеруются в обратном порядке, от низкой к высокой: самя толстая — первая, самая тонкая — третья.
Вот таблица подходящих струн для разных Сямисэнов:

糸巻き Itomaki / Итомаки

Колки, нитенакручиватели. Делаются из того же, что и Koma, Но надо учитывать, что через маленькую дырочку будет натягиваться струна, а это хорошая нагрузка. Клён — хороший вариант, даже с моими ошибками он выдерживает натяжение струн. Только не забудьте, что колок должен располагаться вдоль волокон.
Да, изначально я ступил с размерами, поэтому делайте сразу правильно:

Если у вас есть токарный станок — я завидую. Без него, последовательность такая:
Отпиливаем всё лишнее, сразу по длине заготовки. Делаем пропилы на нужную глубину, для формирования оси. Стамеской/резцами выберите лишнее дерево до этих пропилов. По ходу дела примеряйте к отверстиям. Сначала сделайте маленький диаметр, а уже потом большой. Колок должен входить плотно и трудно проворачиваться.
А теперь можно формировать ручку. Узор — на ваш вкус и цвет. Для Цугару характерный шестигранные колки со слегка вогнутыми гранями. Я сделал восьмиугольник, просто срезав стамеской углы, а по центру сделал канавку миниатюрным полукруглым резцом. На расстоянии 5 мм от края отверстия в головке грифа сверлим отверстие в колке, диаметром 1.5 мм.

Кстати, 3D модели тоже есть, но их надо подгонять индивидуально.

Фиксаторы

У такого рода колков есть известная проблема — они ослабевают. При натягивании недостаточно просто их крутить, надо добавить вектор силы по оси колка, вталкивая его в головку грифа. Мизинцем можно дополнительно зацепиться за головку грифа, заодно придерживая втулку, которая может норовить выскочить.
Можете посмотреть, как крутят колки на Юэцинь (принцип тот же):
http://gekkinon.cocolog-nifty.com/moonlute/2017/06/post-1ad0.html

Колки скрипок зачастую натирают канифолью, повышая трение между колком и головкой грифа.
А для Сямисэна придумали болтик. С задней части колка вкручивается болт с большой шляпкой, который опирается на головку грифа или втулку, втягивая колок внутрь. В колке же — втулка с резьбой. Как я понял, внешние стенки у неё с накаткой, и её надо вбивать. Пользоваться легко: вставил колок, накрутил болт, настроил струну и затянул болт. Если колок торчит из головки грифа, применяют проставки между шляпкой болта и головкой грифа или втулкой.

Вот вам заводское исполнение:
https://e-kameya.com/product/nonslip.html

撥 Bachi / Бати

Плектр, он же для гитаристов — медиатор.
Один его вид вызывает ассоциации со шпателем, лопатки для жарки или ещё чего пострашней. Цена на хорошие экземпляры, кстати, тоже страшная.
В основном изготавливается из кости, но может быть пластиковый или деревянным, с набалдашником или без. Говорят, что самый клёвый — из панциря черепахи.
Его основные характеристики — размер и жёсткость. Они определяются стилем игры и типом инструмента.
Предлагаю вам два варианта его изготовления: попроще — напечатать на 3D принтере и посложнее — сделать из дерева со вставками.
Для первого варианта снова берите в охапку вашего друга с 3D принтером и печатайте это: https://www.thingiverse.com/thing:3704749.

А на втором остановимся поподробнее.
Bachi состоит из двух частей: ручки и наконечника. Традиционно ручка делается из дерева, кости, нэримоно. Наконечник же предпочтительней из черепашьего панциря. Конечно, можно использовать и другие материалы, будь то кость, пластик или что-то другое. Есть и Bachi целиком сделанные из дерева. Здесь опишу изготовление деревянного Bachi с костяным наконечником.

Итак, основные параметры Bachi:

Для Цугару-сямисэна подходит такой медиатор:

За основу я взял данные с этого сайта: http://strings.sakura.ne.jp/bachi/. Можете вооружиться онлайн-переводчиком и почитать — довольно интересная информация.
Основные нюансы для удобства игры — это форма и центр тяжести. Например, кончик, которым цепляют струну, должен хотя бы на 1 см быть треугольным, а не скруглённым. Все плоскости ручки должны быть скруглёнными, а не идеально плоскими — это улучшает хват. И самое главное — центр тяжести должен быть между средним и безымянным пальцем, то есть как раз на оси вращения кисти.
Чтобы было проще, я сделал чертёж.

Проще всего вырезать ручку на ленточной пиле… но у кого она есть? Так что вырезаем грубую форму чем придётся (ножовка/лобзик) и берём в руки резцы. В принципе, понадобится только один — плоский. Особое внимание надо уделить кончику деревянной части, чтобы он не оказался тоньше костяной заготовки. Проверяйте края угольником, чтобы везде было ровно 90 градусов. Когда ручка будет более-менее готова, сделайте небольшой пропил вдоль по центру кончика — туда будет вставляться кость.
На самой кости надо снять немного материала, чтобы сформировать шип. Лично я для этого взял шарошку по металлу, закрепил в дремеле, а дремель на родной станине под сверлильный станок, прикрутил упор для заготовки (ограничивает заглубление) и выставил высоту шарошки. Получился своего рода фрезерный станок, где заготовку надо перемещать руками. Будьте осторожны! Не ведите заготовку по направлению вращения шпинделя — может вырвать из рук. Пару проходов вдоль упора и шарошка снимает ровный слой кости. Повторить с обратной стороны. Должна получиться буква “Т”. С о-о-очень жирной шляпкой.
Раз уж взялись за кость, то можно сразу срезать лишние углы, а можно потом — как хотите. Моя японская пила оказывается неплохо берёт кость. Или это кость такая мягкая попалась? Думаю, можно использовать и ножовку по металлу.
Теперь расширяем паз под кость. Сперва пропилим на нужную глубину, а потом (например, надфилями), доводим до ума. Надо работать осторожно, потому что края паза довольно тонкие и их легко обломить. Когда наконечник начинает с небольшим усилием входить на всю глубину, его можно приклеить на секундный клей. Не забудьте прижать (руками) хотя бы на минуту!
Всё, теперь можно окончательно придавать форму наконечнику. Я сделал это обычными ручным лобзиком, потом наждачкой сгладите неровности. Да, приведите все стыки в порядок наждачкой, чтобы получить законченный вид. Сам кончик надо подточить, чтобы было 1-0.5 мм в толщину, при этом сохранив спуски с дерева (там все 4 мм). Края лучше чуть подзатупить, чтобы не рвали ни струны, ни кожу.
Осталась балансировка. Для начала определимся, сколько надо добавить припоя/свинца или что у вас есть относительно легкоплавкое. У меня, как у электронщика, куча припоя. Обхватите медиатор рукой так, чтобы вытянутый большой палец упирался в сантиметре от кончика. Получилось? Вот, между средним и безымянным пальцем будет центр тяжести. Можете положить на заднюю часть медиатора немного металла, чтобы сдвинуть его. Понадобится в пределах 20-40 грамм.
Металл будем плавить в полость внутри ручки. Для этого аккуратно отпилите с конца ручки 1-2 мм дерева. Аккуратно, потому что потом будем его приклеивать обратно. Теперь разметьте центр и сверлите вглубь сантиметров на 5. Или больше — надо прикинуть по количеству металла. Отверстие в итоге будет минимум 10 мм.
Когда всё готово, можно плавить. Наверно, можно и с тиглем, но я человек простой, плавил паяльником, а оно просто капало в отверстие. Периодически совал паяльник в ручку, чтобы припой равномерней заполнял отверстие. Нет, ничего не загорелось. А вот от свинца вполне может — у него температура плавления выше. Будьте аккуратны.
Когда чуть подостынет, можно снова проверить баланс. Плюс-минус — сойдёт. Приклеиваем отпиленную часть обратно, строго по рисунку на обычный клей для дерева. Из-за температуры (а припой остывает долго) он будет быстрей схватываться, так что можно сильно прижать руками минут на пять, а потом само приклеится (говорю только за TiteBond II).
И финальный штрих — наше любимое масло. В любой непонятной ситуации приваривай подшипник покрывай дерево маслом. Всё так же, на три слоя, с шлифовкой. Только кость маслом покрывать не надо, внимательней около границы дерево-кость. Ничего страшного кости от этого не станет, но выглядеть будет не очень.

О том, как правильно держать и как правильно играть — уже другой вопрос.

胴掛け Doukake / Докакэ

Для начала нужна раскройка: здесь. Печатайте один в один.

Она под мою деку, размером 200×80 мм, вырезаем из картона и склеиваем. Клей-карандаш не подойдёт, берите что посильнее, и желательно устойчивое к воде: клей ПВА или тот же Titebond сойдёт. Потом можно обклеить в несколько слоёв газетную бумагу, пропитывая каждый слой клеем.
Войлок довольно неплохо держится на том же клее. Его я сначала наклеил сверху, потом по бокам (вдоль), подрезал лишнее, сделал надрезы и приклеил перед и зад. Всё одним большим куском.
С тканью чуть веселее. Сначала надо зафиксировать зад (или перед?) степлером, затем натянуть через всю поверхность на перед (или зад?), подрезать на стыке, подлезть туда степлером и зафиксировать. Скобы вгонять изнутри, да, но подлезать упором надо под ткань спереди. Потом уже можно натягивать и фиксировать боковинки нитками.

Получилось красиво, мягко и приятно, но с формой промахнулся. Буду переделывать с валянием войлока прямо на деку.
А ещё такая же штука должна быть на головку грифа, на Цкигата.

指すり/指掛 Yubisuri/Yubikake / Юбисури/Юбикакэ

Вязаная полоска, которая натягивается между большим и указательным пальцами левой руки. Позволяет легко скользить по грифу.
Вяжется крючком, схемы можно найти в интернете.

https://ameblo.jp/xwpcs787/entry-11831963358.html
https://ameblo.jp/xwpcs787/entry-11833018808.html
https://ameblo.jp/xwpcs787/entry-11834649143.html
https://ameblo.jp/xwpcs787/entry-11837098493.html
http://kiyokutadasiku.seesaa.net/article/370130513.html

Если кратко.
Вариант узкий:

Звукосниматель

Если вы из тех, кто предпочитает звукосниматели микрофонам, то купите обычный пьезик, с наклейкой. Есть даже специальные для Сямисэна — поищите на ebay, например.
Приклеивается он на заднюю часть деки, чтобы половина была на дереве:

Часть с разъёмом я разместил так, чтобы лишний провод можно было сложить и прижать самим же разъёмом к шпилю.

Ремень

Вообще, на инструменте принято играть сидя, но никто не мешает скакать с ним по сцене аля Чак Берри.
Вариантов крепления два:

Как вы видите, в обоих случаях на шпиль либо надевается кожаная насадка с креплением ремня, либо в сам шпиль ввинчивается ремнедержатель/стреплок. За головку или пятку грифа ремень цепляется шнурком, как в случае акустической гитары. А крепление за деку подразумевает второй ремнедержатель/стреплок.

Стойка

Стойка гитарная не подойдёт. И крепление на стену тоже. Но в Японии можно купить и то, и то, специально под Сямисэн. Конечно, можно поставить в стойку, у которой есть и два уса снизу (для деки), и держалка для грифа, но инструмент будет болтаться, как карандаш в стакане.
Вариантов самостоятельного изготовления несколько:

Вариации на тему второго пункта я и изготовил. Это основание странной формы 300×300 мм из сосновой ступеньки толщиной 40 мм, спереди упор в форме “П” для шпиля, сзади брусок сечением 30×60 мм и высотой 600 мм, на котором ухват для грифа. Прикручено сверху и снизу на евровинты, по два на каждую сторону. Дёшево и сердито. Потом стамесками придаётся более-менее приличный вид, со скруглёнными формами. И конечно, морилка с лаком.

Это два слоя морилки под палисандр и три слоя масла.
Центр тяжести всё равно оказался выше, чем я предполагал (из-за широкого бруска), но у Сямисэна он и так снизу (почти на самой пятке грифа), так что в целом всё устойчиво, не шатается.

Чехол

Простой вариант переноски и хранения инструмента — кусок цветной материи с узорами, в которую оборачивается Сямисэн.
Конечно, для надёжности требуется кофр или даже кейс, но это будет гораздо дороже. Например, в Японии облегчённый кейс/кофр (2.6 кг) обойдётся в 13500円, что, я считаю, довольно недорого. А вот доставка такого чемодана вряд ли обойдётся дёшево.
Можно купить и у нас, но только на заказ, так как инструмент редкий и каких-то стандартных решений у мастеров нет.
К вашему (и мастера) облегчению, кофр/кейс довольно прост. Инструмент лежит только на грифе, в двух точках, и привязывается ленточками. Дека не касается стенок напрямую, только через мягкие толстые подушечки. Под грифом много места, там можно сделать отсеки для Bachi и прочей мелочи.
Ориентировочные размеры для фанерного кофра-кейса.

Я заказывал не кейс, а утеплённый кофр здесь: VK. Получился такой короб с утолщением сверху, под колки. Укреплён фанерой снизу и сверху, а внутри мягонько.

Что в итоге?

А в итоге, получился инструмент, который можно назвать Сямисэном, но с некоторыми оговорками. Осталось его собрать, натянуть струны и сделать *трунь*. Но как на нём играть — это уже другая история.
Давайте посчитаем, во что обойдётся самостоятельное изготовление.
По возможности оставил ссылки именно на то, что покупал я.