Тарельчатая пружина для чего нужна
Замена штатной тарельчатой пружины рулевой рейки на тарельчатую пружину SS20
Описание от производителя:
Преимущества тарельчатой пружины SS20
устраняет одну из основных причин грохота рулевой рейки;
обеспечивает легкость регулировки рулевой рейки;
выдерживает 500 000 циклов полного сжатия без усадки;
низкая стоимость — отличный эффект.
Известно, что стук и шум от рулевой рейки, закрепленной на передней панели салона, сравним и даже превосходит шум от разбитой подвески. Многие, анализируя шумы, пытаются устранить их ремонтом или заменой деталей подвески.
В рейке нового образца основной причиной шума является механизм регулировки зазора в зацеплении вал-рейка, а точнее — тарельчатая пружина, прижимающая вал к рейке.
Штатная тарельчатая пружина очень быстро осаживается до плоского состояния и перестает выполнять свои функции. В результате попытки отрегулировать рулевую рейку оказываются безрезультатными.
Подтянув эту так называемую «пружину», механик зажимает рулевое управление (руль вращается очень туго), а малейшее ослабление регулировочной гайки приводит к появлению люфта и, соответственно, к шуму.
Специалисты нашей фирмы изготовили тарельчатую пружину из качественной пружинной стали и произвели термообработку согласно техническим условиям ООО НПП «Система Технологий».
Ну а теперь от себя:
Купил я эту самую тарельчатую пружину не знаю почему, толи от скуки что делать нечего и руки чешутся или от того что начитался отзывов и отчетов на драйв2 о том, что после замены такой чудо детали, рулевой механизм просто не узнать и становится образцом подражания.
Замену произвести очень просто и нужно минут 30 времени.
Первым делом ослабеваем затяжку рулевой рейки спецключом.
Далее снимаем часть рулевого вала (потребуется ключ на «13»), но перед этим на месте соединения крестовины с валом рулевой рейки, на шлецевой части пометить как все было соединено.
Библиотека пружинщика
Производство тарельчатых пружин и их разновидности
Стандартные тарельчатые пружины на Сланцевском заводе пружин изготавливаются по ГОСТ 3057-90 или DIN 2093. У нас также возможно изготовление пружин по чертежам заказчика.
В зависимости от необходимого хода сжатия тарельчатые пружины могут использоваться поодиночке или собираться в пакеты. Значительным преимуществом изделий такого вида является возможность варьирования силовых и геометрических параметров пакета пружин в зависимости от схемы сборки.
Основные схемы сборки пакета изделий следующие:
Сборку пружин в пакете осуществляют при помощи направляющего стержня или фиксирующих разделительных колец.
На Сланцевском заводе пружин тарельчатые пружины производят различными способами – с применением газовой или плазменной резки, а также методом штамповки. Материал для изготовления пружин – сталь, в которую могут вводить определенные составляющие. Они сообщают сырью дополнительные характеристики – высокую сопротивляемость воздействию агрессивных веществ, термоустойчивость. Также достаточно часто используют антимагнитные добавки.
Где применяют тарельчатые пружины?
Особые параметры данных изделий позволяют использовать их при сборке большого количества механизмов и узлов. Их успешно применяют в машиностроении и станкостроении. Монтируют тарельчатые пружины в:
Конструкция тарельчатой пружины также позволяет использовать ее в качестве гасителя колебаний (к примеру, в подвесных канатных дорогах).
Сфера применения изделия во многом зависит от его типа. Стандартные тарельчатые пружины кроме вышеуказанных механизмов используют также при оборудовании систем безопасности лифтов, в процессе сборки муфт, монтируют в предохранительные клапаны. Пружины с прорезями разного размера по внешнему или внутреннему краю востребованы при сборке автоматических коробок передач и муфт разных механизмов. Изготовление пружин по чертежу клиента позволяет получить изделие, предназначенное для определенных узлов и механизмов. Такая продукция отличается заданными эксплуатационными характеристиками, которые оговариваются с заказчиком заранее.
Применение тарельчатых пружин помогает сэкономить монтажное пространство и получить заданные силовые характеристики при минимальном объеме упругого элемента. Благодаря этому приобретение такой продукции на Сланцевском заводе пружин становится экономически выгодным для наших клиентов. Узнать все подробности и оформить заказ вы можете на нашем сайте или по указанному номеру телефона.
Тарельчатая пружина
В продаже встречаются самые различные варианты исполнения пружин, их основные характеристики определяют область применения и многие другие моменты. Применение определенных материалов определяет то, что изделие может выдержать температуру из достаточно широкого диапазона. При производстве применяются определенные стандарты, которые упрощают процедуру выбора. Также соответствие стандартам позволяет быть уверенным в том, что изделие соответствует установленным нормам эксплуатации.
Тарельчатая пружина и ее госстандартизация
Как и многие другие изделия, тарельчатая пружина изготавливается с учетом соблюдения определенных стандартов. Они обеспечивают:
Примером служит пружина din 2093. Этот немецкий стандарт получил весьма широкое распространение, так как деталь применяется в промышленности, в строительной сфере и производстве. Также есть пружина тарельчатая ГОСТ 3057, стандарт которой распространен на территории России.
Сегодня din 2093 пружина шайба тарельчатая применяется в случае, когда нужно обеспечить устойчивость соединения к высоким силовым нагрузкам при несущественных деформациях. При этом пружина тарельчатая din 2093 может изготавливаться при применении различных сплавов, зачастую используется рессорно-пружинная, так как она обладает всеми требующимися свойствами.
Принцип действия детали достаточно прост. Он заключается в использовании свойства определенных металлов, связанных к изменению своей формы и ее восстановления при воздействии силы. За счет этого шайба пружинная тарельчатая позволяет существенно повысить прочность соединения в случае, когда устройство принимать вибрационные нагрузки.
Разновидности и основные формы пружин
Стоит учитывать, что в продаже встречается несколько вариантов исполнения рассматриваемого изделия. При этом пружины тарельчатые могут классифицироваться по размерам, за счет чего есть возможность приобрести наиболее подходящий элемент крепежа. Классификация дин 2093 шайбы пружинной тарельчатой выглядит следующим образом:
Стоит учитывать, что некоторые варианты исполнения изготавливаются исключительно при согласовании основных параметров с заказчиком. Серьезные отклонения могут стать причиной существенного снижения прочности.
Применяемая пружина тарельчатая 50 30 1 мм классифицируется по точности на несколько основных групп:
Не стоит забывать о том, что 60с2а не дают нужное усилие в случае эксплуатации в сложных условиях. При этом производство проводится только с учетом стандартов.
Основные параметры пружин
Применяется пакет тарельчатых пружин для достижения самых различных целей. Наиболее важными параметрами принято считать:
Кроме этого, указывается номер изделия. По нему существенно упрощается выбор подходящей тарельчатой пружины.
Изготовление тарельчатых пружин
Только при соблюдении определенных требований по изготовлению тарельчатых пружин достигаются требуемые параметры. Основными можно назвать следующее:
Сегодня производство тарельчатых пружин проводится при применении специального оборудования, за счет чего существенно упрощается поставленная задача. Особенности изготовления тарельчатых пружин заключается также в применении специальных сплавов, которые отвечают поставленных требованиям.
Как произвести расчет?
Прежде чем проводить производство следует уделить внимание расчету. Проводя расчет тарельчатых пружин следует учитывать нижеприведенные моменты:
Расчеты могут проводится самые различные. Чаще всего проводится определение нижеприведенной информации:
Стоит учитывать, что многие расчеты проводятся исключительно при применении табличной информации. Именно поэтому требуются определенные справочники.
В последнее время большое распространение получили программы, при введении определенной информации которые самостоятельно проводят расчет. Их применение существенно упрощает поставленную задачу, снижает степень погрешности. Однако, как и в первом случае, достаточно важно правильно провести выбор переменных коэффициентов из рекомендуемого диапазона. Допущенные ошибки могут стать причиной того, что тарельчатая пружина не будет обладать требуемыми характеристиками.
Область применения
Рассматриваемое изделие получило весьма широкое распространение. Это связано со следующим:
Применяется тарельчатая пружина в машиностроительной и многих других областях. При этом следует отметить относительно невысокую стоимость, за счет чего есть возможность создавать надежные механизмы при минимальных вложениях.
Важно провести правильный выбор наиболее подходящего варианта исполнения тарельчатой пружины. При этом учитываются следующие условия:
Установка тарельчатых пружин проводится при создании самых различных устройств и механизмов. Примером можно назвать следующее:
Не стоит забывать о том, что в продаже встречаются самые различные варианты исполнения изделия. Стандартные тарельчатые пружины устанавливаются при создании систем безопасности лифтов. Некоторые организации проводят выпуск по индивидуальным чертежам, что позволяет получить деталь с особыми эксплуатационными характеристиками.
Применение рассматриваемого изделия помогает сэкономить монтажное пространство. При этом требуемые показатели достигаются при минимальном объеме упругого элемента.
В заключение отметим, что встречаются изделия с покрытием и без него. При этом основной состав характеризуется повышенной устойчивостью к воздействию окружающей среды, переменным и постоянным нагрузкам.
Тарельчатая пружина SS20 и резиновый кубик
Вообщем, достало меня уже постукивание рулевой рейки на песчанной гребенке и засел я уму-разуму в интернете набираться. Вычитал там я про чудо пружину SS20, ну и решил попробовать у себя поменять. Да заодно и про резиновый кубик, который вставляют в рулевой карданчик (российские нано-технологии блин).
Вообще рейка у меня новая, менял я ее при покупке машины, прошла она 14000км.
Из приобритенного:
1. Тарельчатая пружина SS20 для рулевой рейки нового образца. 100 руб.
2. Ключ для регулировки рулевой рейки. 100 руб.
3. Литол-24, 300гр. 80 руб.
Чтобы поменять эту пружину нужно либо снимать рулевую рейку, либо снимать рулевую колонку. Я пошел по второму пути, ибо он проще. Да заодно и кубик этот проще вставить когда колонка снята.
Снимаем пластмассовый кожух с рулевой колонки, снимаем разъемы с переключателей света, дворников, сигнала и замка зажигания. Откручиваем две гайки крепления колонки и два болта. Только болты те не простые, шляпка у них просто круглая. Я сначала сорвал с помощью зубила и молотка, потом с помощью кусачек открутил окончательно.
Выкручиваем один болт сжимающий рудевой кардан, расклиниваем его отверткой и вынимаем всю рулевую колонку.
Видим крышечку на рулевой рейке. Прикрученая она двумя болтами под шестигранник. Мои попытки открутить их двумя китайскими шестигранниками, шедшими в комплекте с шуруповертом не увенчались успехом. Тогда я попросил отца сварить мне ключ, шестигранником в нем была бита от того же шуруповерта, шестигранник которой я слегка подточил на наждаке до нужного размера. К ней приварили кусок какой-то тяги от УАЗика.
Бита эта очень шесткая, в отличие от пластилиновых китайских ключей. Без труда открутил болты. Снял крышку. Наша заветная пружина находиться в этой самой крышке. Сняв крышку мы увидим верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.
Вытащил я старую пружину, сравнил с новой. Разница в высоте около 1,5 мм, в пользу новой конечно же.
Вытираем крышку, мажем хорошенько литолом, и собираем все обратно. Пружина должна стоять выпуклой стороной к подшипнику!
Ставим крышку на место, заворачиваем болты и идем резать кубик. Кубик я вырезал и отбойника задней подвески от классики.
Кубик должен быть размерами примерно 22х22х22мм. Я резал обычным толстым кухонным ножом. Режется легко. Из отбойника кстати можно штуки три таких кубика вырезать))
Вставить кубик нужно в крестовину между рулевыми карданчиками.
Когда колонка снята процесс не очень сложный. Я предварительно смазал кубик литолом и вооружившись зубилом протолкивал сначала один, потом другой край кубика. Некоторые умудряются засунуть кубик на установленной колонке, но там видимо без матов не обойтись. Результат на фото.
Собираем все обратно. И регулируем рейку. На жесткой песчанной гребенке и на гравии пока еще не тестировал, проехал немного по улице, стуков стало меньше. Руль стал немножко тяжелей, но из рук на кочках выпрыгивать уже не собирается. Вообщем-то результатом доволен.
Тарельчатая пружина для чего нужна
Борьба со стуком рейки Часть 2 или тарельчатая пружина
Всем привет!
Ох и давно я не писал здесь отчетов, хотя накопилось их достаточное количество. Все дело в катострофической нехватке времени (работа, семья).
Сегодня я расскажу Вам как поборол одну очень неприятную болячку отечественного переднеприводного автомобиля.
Спустя 3000 км с момента покупки автомобиля стал замечать неприятный стучек в рулевой при езде по щебню или гравию. Внимания особого не обртил — всетаки это таз )))
Но стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять что именно дребезжит я никак не мог: перетрес всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое многое другое — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень спецефичен звучек).
Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал Читать тут пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.
Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500 рубликой, как вспомнил про купленную мной пол года назад тарельчатую пружину СС 20 Читать тут.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).
Начался геморой: поехал в магазин и прикупил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.
Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвуться с места отворачитать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластелиновые! Мнуться, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось чтоли?!
Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:
сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.
Настало время снимать карбанчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.
Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (оник держит карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки).
Сначала подаем карданчик максимально вниз,
чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По другому снять карданчик на Стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишний геморой (во первых кучу проводов и фишек придется отключать, во вторых этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключок, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.
Далее вынимаем вкрышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.
Пружину сменил на сс 20, Старая отнють не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.
Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.
Обратный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу ряля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.
Некоторые в излом карданцика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.
После чего подтянул рулевую рейку.
Теперь о результатах:
1.) Стук на щебне и гравии исчез
2.) Исчез тот звон, который я искал ПОЛ ГОДА! Получается звон шел от рейки, а я чувствовал что он где то в ногах у меня.
Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.
Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.
Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторох интеренета), чтобы наглядно объяснить.
Да, многие тут на драйве описывают способ замены тарельчатой пружины тут или тут, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы )))