Теплый пол перебит что делать
Если пробили тёплый пол
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Что делать если Вы пробили водяной тёплый пол, и что делать, если пробит работающий тёплый пол, выполненный из металлопластика, а внизу, под ним, находятся этажи с жилыми помещениями?
Ситуация крайне неприятная, и чтоб не быть застигнутым в расплох, к ней нужно быть готовым. Этим сразу и займёмся, а после узнаем, как эту неприятность устранить.
Итак, прежде чем Вы упрётесь буром в покрытие, под которым проложен водяной тёплый пол, и нажмёте клавишу перфоратора, У Вас должна быть полная уверенность в том, что в Вашем кармане лежит чёпик, точно по диаметру бура, с заострённым слегка концом, и кусочек тонкой, плотной материи, которым этот чёпик можно будет уплотнить.
Конечно, если внизу затапливать нечего, то можно этим и не озадачиваться, и просто пойти и перекрыть магистраль, в случае чего, но мы будем исходить из наихудшего сценария.
То есть: этажом ниже живёт мирное семейство, и ни сном не духом ни ведает о том, что их белоснежный потолок, может быть залит потоками, горячей грязной воды.
Чтобы этого действительно не произошло, первое что нужно сделать, после того, как Вы заметите, что бур начал брызгать водой, это вынуть его, и тут же накрыть отверстие куском материи (накрыть, а не заткнуть), и вбить в него до упора чёпик.
Он должен войти в пробитое в трубе отверстие, вместе с уплотняющей материей, не сломаться (быть твёрдым), и не пробить трубу ещё раз насквозь (быть не настолько острым).
Течь это конечно не остановит, но давление собьёт настолько, что можно будет пойти и перекрыть подачу воды, без опаски, что пока вы ходите, из пробоины натечёт столько, что хватит и Вам и соседям.
Ещё одно уточнение: тёплый пол находится в стяжке на глубине нескольких сантиметров, поэтому, чтоб чёпик дошел до трубы, да ещё с материей, и не застрял в стяжке, необходимо тщательно подогнать его диаметр.
Если Вы работаете в одиночку, то желательно предусмотреть, чем его зафиксировать, на то время, на которое Вы отлучитесь, для отключения магистрали. Всё таки в многоэтажках, давление в системе порядка 4-х атмосфер, может просто выбить.
Хорошо, магистраль перекрыта, можно приступать к устранению повреждения.
Первым делом нужно расчистить место пробоя. Убираем стяжку в этом месте, так чтоб труба освободилась сантиметров на 30 в каждую сторону от дыры.
К сожалению, я не щёлкнул процесс в самом начале, но по этой картинке будет понятно, сколько стяжки снимать.
Убирать стяжку нужно очень аккуратно, зубилом и молотком. Ни в коем случае не пытайтесь это сделать перфоратором. Даже не заметите, как наделаете им новых дыр.
Для соединения металлопластиковых труб, в местах, к которым потом не будет доступа, применяется пресс фитинг, а устанавливается он при помощи пресс клещей. Другого ничего не существует.
Резьбовой фитинг, в таких местах, устанавливать категорически нельзя. Дело в том, что он течёт, и течёт довольно таки подленько.
Сначала никакой течи нет, и нет до тех пор, пока не закончится отопительный сезон, и не будет выключено отопление. Как только трубы остынут, винтовые фитинги и начинают протекать. Не все конечно, но и одного хватит за глаза.
Пресс клещи, конечно, не тот инструмент, который есть у всех и каждого, но найти их можно. Можно купить, стоят они 5500 руб., и можно взять в аренду.
Теперь несколько нюансов по соединению трубы (я кажется забыл сказать, что её нужно разрезать вплотную с обоих сторон от дыры.) пресс фитингами.
Первым делом нужно проверить, хватит ли у трубы длины, чтоб оба соединяемых конца, до упора вошли в фитинг. Вставлять их для этого в него не нужно, просто свести, и посмотреть, какой между ними получается зазор.
Если зазор слишком большой, то освобождайте ещё трубу от стяжки, пока не подтянется.
После этого тщательно разворачиваем концы трубы специальной развёрткой.
Теперь, казалось бы, можно вставлять фитинг, но вставить его на сухую, зачастую просто невозможно. Импортные ещё вставляются, а наши РВК или RST, то влетают без усилий, то ни в какую.
Поэтому вставлять их нужно только с мылом. И пены накладывать не жалея. Но есть отдельные экземпляры, которые даже намыленные, не влезают.
После некоторого исследования, я выяснил, что в таких случаях, вся пена собирается первой резинкой (видимо толщина её чуть побольше), и уже сухая труба, не проходит через вторую.
В таком случае можно сделать следующее: сдёргиваем обжимную муфту, обильно накладываем пену на обе резинки, и вставляем муфту на место (снимается и ставиться с усилием).
Затем вставляем трубу, и обжимаем пресс клещами. Обратите внимание, что в красной обойме, есть небольшие окошечки. Труба считается полностью вставленной тогда, когда её край покажется в этом окошке, после чего её можно обжать клещами.
Второй конец делается точно так же. Всё труба соединена, можно ремонтировать стяжку.
Как отремонтировать теплый пол за 1 рубль и 1 год
Коротко содержание длинно-поста для ленивых: Частой типичной технологической проблемой\браком кабеля теплого пола (разных производителей) является концевая муфта, которая прогорает; если дело не в ней, а в другом месте – вам хана, но если в ней, то все реально починить самостоятельно и с минимальными разрушениями.
Ниже — пост доброты и благодарности про историю длинной в год, полную переживаний, падений и побед. Возможно, кому-то оказавшему в схожей ситуации она пригодится.
Итак, в одно прекрасное утро у меня сработало УЗО ванной, на которое был подключены розетки и электрический теплый пол. Методом научного тыка сразу стало понятно, что проблема в последнем: при включении – работает 2-3 секунды и затем вырубается УЗО.
Стадия первая: паника.
Паника потому, что в голове сразу, просчитывая наперед пронеслись прикидки того, насколько трудно заменить весь теплый пол находящийся под плиткой: демонтировать весь пол ванной, плюс вероятно демонтировать саму ванну (так как часть плиток заходит под нее), а ванна – не приставлена к стене, стеновая плитка идет от (поверх) борта ванны. Короче волосы на голове зашевелились от масштаба потенциальных разрушений сделанного год назад ремонта новой квартиры в который вложено много времени, сил и нервов.
Стадия третья: «что там в этих ваших интернетах пишут?» или изучение матчасти.
1. Почему вырубается УЗО, но не вырубается автомат? (пояснение от чайника для чайников)
Вот какую структуру имеет кабель. Греющие жилы – внутри (то есть “ноль и фаза”), а сверху – оплетка «земля». Если замкнуть внутренние жилы и «землю» то выключится автомат моментально. У меня же – случай, когда есть микро утечка тока, которая автомат не выбивает (заменили УЗО на обычный автомат, все ок), но УЗО, которое как раз по смыслу и улавливает малые утечки (чтобы успеть отключить питание раньше, чем вы успеете помереть от удара током) – оно срабатывает.
Соответственно варианты: или вместо УЗО поставить на линию ванной простой автомат (плохая идея! Все розетки и электроприборы ванной не застрахованы УЗО!) или же теплый пол отключить от “земли” – тогда линия ванной подключенная к УЗО работает нормально, розетки и электроприборы ванной застрахованы УЗО, но главный виновник, теплый пол с малой утечкой тока – НЕ ЗАЗЕМЛЕН.
Я обзвонил конторы занимающиеся ремонтом теплых полов. Я в Новосибирске, и таких контор – раз два и обчелся. Область очень узкая, нет конкуренции и совершенно непонятно – тебе правду говорят или втирают какую-то дичь. Как мне обрисовали ситуацию: приходит человек с прибором для «прожига» (услуга 1500-3000 руб). Работает он по принципу одноразового выявления слабого звена: подается Х-кратная нагрузка на кабель теплого пола и в самом слабом месте (а это место замыкания\плохого контакта) пол в прямом смысле прогорает раз и навсегда, но зато визуально определяется место (по искрам на поверхности!) Далее в этом месте надо разбивать плитку, и ставить соединительную муфту (1000 руб установка), далее (цитата из разговора с конторой) «нормальная муфта стоит 4500 руб, есть конечно и за 500 руб, но она вероятно сломается вскоре».
Стадия четвертая: Добрый самаритянин.
У нас как: «приходится во всем хоть чуть-чуть разбираться, или будь готов что тебя надурят с ценой» (сумма 4500 показалась странной). Пока я изучал матчасть, наткнулся на канал мастера по сервису-ремонту теплых полов в Украине — и так он меня зацепил своим обстоятельным подходом к делу, понятными пояснениями, своей предельной корректностью (даже по отношения к рукожопам строителям, которые кабель перфоратором перебили, а он это потом чинит). Видно, что человек профессионал своего дела (неясно одно, почему с такой классной подачей у него так несправедливо мало подписчиков!). Таким хорошим человеком он мне показался, что когда я увидел что у него в описании канала указан номер телефона я решил «а чем черт не шутит?» и без особой надежды написал ему в вотсап: что классные у него видео, и т.д. + не подскажете ли в моей ситуации – это нормально что мне за 4500 руб. муфту рекомендуют?
Когда он мне через час ответил я аж подскочил, не ожидал, честно! Ответ был «Материалы для изготовления соединительной муфты стоят 1$, все остальное работа по поиску и демонтаж. По цене не подскажу, в каждой стране и регионе свои цены.» Далее я спросил «кабель под плиткой может вообще сам по себе проработать год и сломаться (брак)? Или скорее 99% что его повредили до укладки плитки?» (так как я на тот момент еще мучался вопросом: это брак или может виноваты строители, которые делали мой большой ремонт и с которыми я поддерживаю хорошие отношения до сих пор).
Далее последовал его ответ, который перевернул все мои представления о глубине того, насколько товарно-денежные отношения стоят в основе современного общества.
«Есть возможность созвонится?»
Блин, я просто в шоке был – крутейший мастер из Киева предложил потратить свое явно «дорогое» рабочее время, и по телефону меня проконсультировать!
В итоге: ПОЛЧАСА мы с ним разговаривали, он подробно расспросил «симптомы», уточнил где предположительно находится концевая муфта (в мокрой ли зоне?), анализируя услышанное выдвинул предположение, что дело может быть в ней, объяснил «матчасть» как что работает, дал инструкции что дома что протестировать и что измерить мультиметром и ему позже сообщить.
Как же я был ему благодарен! Этот разговор был как луч света в темном царстве, в котором я до этого как слепой котенок вынужден был принимать решения интуитивно и верить мутным конторам. Сейчас же мне прям полегчало, картина стала ясной и четкой.
Вечером я сделал замеры мультиметром, все написал мастеру, в итоге опять созвонились, все обсудили.
Сам полу меня такой Multi Size Mat Electrolux EMSM 2-150-2
Сопротивление между нагревательными жилами у меня показало 172 Ом (примерно соответствует нормальному)
Сопротивление между ноль-земля = Сопротивление между фаза-земля = 1.8 кОм. Такое равенство означает что пробивает на «середине» греющего кабеля, а поскольку у кабеля путь туда-и-обратно, то эта середина как раз на конце кабеля, что еще более указывает на то, что проблема именно в концевой муфте.
Что такое концевая муфта? Это просто обработанное и изолированное место соединения проводов греющего кабеля идущих «туда» (допустим пришло с «фазы») и «обратно» (соответственно ушло на «ноль»). Мастер рассказал, что вот именно в нем и бывает часто проблема:
1. На заводе это соединение могут сделать на соплях (а от ежедневного нагрева-остывания контакт ухудшается)
2. Изоляция концевой муфты может быть некачественной (если она как раз в зоне, куда на пол может попадать вода, то от ежедневного нагрева-остывания плохо изолированная муфта может постепенно набрать в себя микро количество влаги)
3. Концевую муфту можно уложить на пол неверно: изогнув, то есть создав некое «натяжение» между соединенными проводами.
4. Концевую муфту можно наконец просто повредить в процессе укладки.
Далее на мой вопрос «в моей ситуации может ли током ударить?» он пояснил, что при симптомах как у меня — это очень маловероятно.
1. С вероятностью 99% — дело именно в концевой муфте, можно рискнуть сэкономить и не вызывать «контору» для прожигания пола спец-аппаратом, а просто разбить одну плитку закрывающую концевую муфту. Благо в процессе ремонта я сфотал и произвел замеры как именно уложен кабель теплого пола (пригодилось!)
3. Проработать такая проблемная муфта может неделю, а может и год.
В тот момент мои невосстанавливающиеся нервные клетки очень не хотели ломать пол и я решил, что раз работает, пусть пока работает (соответственно я отключил теплый пол от заземления, оставив остальные приборы линии ванной висеть на УЗО). В итоге моя ситуация изначально была «надо вскрывать пол, как бы обойтись минимальными финансовыми потерями? Не дурят ли меня предлагая муфту за 4500 + поиск места 3000 + работа 1000», а улучшилась ситуация до «место с вероятностью 99% установлено + можно не чинить пока работает + током не ударит». У меня как гора с плеч упала. И произошло это исключительно благодаря доброй воле и желанию помочь этого супер-мастера. На протяжении всего нашего общения я его очень благодарил, а он в ответ лишь скромно говорил, что рад помочь. Еще раз повторю – я просто в шоке был от такой свалившейся на меня бескорыстной помощи от этого супер-человека, и как итог — пусть и временного, но решения моих проблем
Стадия пятая: Ломаем плитку и ремонтируем!
Прошел 1 год. Утром захожу в ванную — пол ледяной — перестал работать (то есть «подбитая» концевая муфта проработала целый год и наконец померла). Я сделал замеры мультиметром:
сопротивление между нагревательными жилами = бесконечность
сопротивление земля — фаза = бесконечность
сопротивление земля — ноль = 86-90 Ом (не кило-ом!)
Мне показалось странным совпадение что сопротивление как раз = 1/2 от полного сопротивления кабеля. Насколько я это себе визуализировал: внутри концевой муфты концы нагревательного кабеля потеряли соединение, при этом ноль «приплавился» к земле. Да так хорошо, что сопротивление показывает ровно половину нагревающего кабеля.
Я опять написал в вотсап всё тому же супер-мастеру из Украины. Скромно начал с пояснения, что «вот… год назад мы с вами созванивались… ». Он сразу же ответил, сказал что да, судя по симптомам — все стало еще более похоже на проблему в концевой муфте. Соответственно надо ломать одну плитку (ту, что над концевой муфтой) и смотреть, что там. Позже мы созванивались, я уточнял ряд вопросов, а он давал практические советы. И должен сказать, что в нашем с ним разговоре я буквально чувствовал его заинтересованность, искреннее желание помочь. Все это придало мне сил собраться и начать ломать!
Разбивать плитку (у меня это довольно прочный керамогранит) можно просто молотком. Удары рекомендуется наносить под наклоном, как бы от краев к центру плитки, для того чтобы не передать энергию удара на другие соседние плитки (чтобы он не треснули).
Дальше, теперь уже аккуратно, раздалбливаем плиточный клей — ищем сам кабель. Очевидно, что для того, чтобы не перебить кабель (который нам еще нужен) надо или знать как он проходит (у меня были замеры, которые пригодились) или же пока положение кабеля неясно — долбить по чуть-чуть, без фанатизма.
Вот и момент истины — найдена концевая муфта! Что же мы тут видим? А видим мы настолько сгоревшую концевую муфту, что аж провод отгорел за ее пределами. Изоляция красного кабеля (смотри фото выше) почернела, стала хрупкой.
Внутри сама муфта просто рассыпалась с характерным запахом жженой изоляции.
Видя, как сильно поплохело проводу, я решил пожертвовать одним витком греющего кабеля и делать новое концевое соединение не в месте где отгорело, а на 20 см «раньше» конца. У меня кабель уходит под соседнюю плитку и затем сразу же возвращается.
Следует отметить, что необдуманно укорачивать длину кабеля теплого пола нельзя! Если например отрезать половину кабеля, то вдвое уменьшается его сопротивление, а значит видоизмененный кабель «горит ярко, но не долго» 🙂 На малых длинах допустимое значение укорачивания 5% (у меня как раз примерно так и выходило).
Зачищаем и скручиваем жилы греющего кабеля, отделяем оплетку «земли» (она нам в концевой муфте не нужна).
Далее в дело вступают расходы из заголовка поста: наконечник-гильза за 90 копеек. Здесь вспоминаем добрым словом дядю и конторы предлагавшего купить фирменный ремкомплект за 4500 руб.
Расплющиваем гильзу, обрезаем оплетку «земли». Делаем замеры мультиметром, чтобы убедиться, что проблема то была именно здесь, а не в другом месте. И что ее больше нет.
Берем 5-7 см клеевой термоусадки. Первое: нужна именно клеевая, она при нагревании не только усаживается, но и выделяет клей, который все герметизирует. Второе: да, все верно, ребята, в заголовке был жесткий кликбейт — 1 рублем затраты не ограничатся, придется потратиться еще и на термоусадку: 7 см выйдут вам в 2 рубля 80 копеек (но будем честны, возможно придется купить целый метр за 40 рублей).
Надеваем, нагреваем строительным феном, зажимаем конец чтобы он склеился.
Включаем теплый пол, удостовериться что все работает. Выключаем. Берем новую плитку приклеиваем ее на место. Я сделал на плиточный клей, но в целом можно прилепить вообще на что угодно, так как если плитку выдолбили аккуратно (я, например, плиточный клей разбивал только в области концевой муфты а не по всей площади плитки), то в теории новая плитка встанет ровненько на место старой, ей просто некуда будет «ходить», поэтому она на что угодно нормально приклеится. Благо у меня запасная плитка была и плюс-минус встала ровно. Остается дать подсохнуть, затереть швы и подождать 2-3 дня (теплый пол не включать пока), чтобы плиточный клей просох и затвердел естественным образом, а не от нагрева кабеля.
И вот наконец через 3 дня я все включаю, и наконец-то опять вспоминаю какие же это небо и земля: холоднючий керамогранит либо теплый пол после душа, ощущение комфорта по которому я так соскучился!
На протяжении этого процесса очень я благодарил мастера за помощь (и прикладные советы давал, и просто психологически он меня сильно успокоил и поддержал), а он лишь скромно отвечал, что рад помочь и что верит, что все всё в этом мире неслучайно и всё взаимосвязано — добро порождает добро. Что я могу на это сказать? Для меня этот человек стал не только примером профессионализма в своем деле (что всегда вызывает уважение), но и олицетворением того светлого и хорошего что есть в каждом человеке, того, что делает нас Людьми — желания помочь незнакомцу, сделать добро просто так, «спасти» человека, но даже не афишировать этого.
Зовут этого супер-профессионала Илья Корчагин, вот его канал на Youtube, посвященный ремонту теплых полов, где он в своей исключительно компетентной, вежливой и спокойной манере рассказывает с какими поломками ему приходится сталкиваться, как это все устроено и как это устранить. Я бы не хотел, чтобы у кого-то возникло неверное ощущение что вышеописанная история здесь просто ради скрытой рекламы. Нет, это не скрытая реклама! это моя открытая ода этому доброму отзывчивому человеку и большому мастеру своего дела. Да я готов буквально кричать о том, какой это классный человек, и как я ему благодарен за его бескорыстную помощь на протяжении всей этой длинной истории! И если кто-то в будущем столкнется со схожей проблемой, прочитает мою историю, зайдет на канал Ильи и найдет там ответы на свои вопросы, то это будет лишь малая толика того хорошего, что я могу сделать в ответ на его помощь! Если этот пост неожиданно завезет фуру с лайками на его канал, или кто-то в Киеве узнает, что есть такой мастер и воспользуется его услугами — то я буду лишь безмерно рад подтверждению его слов о том, что «всё в мире не случайно».
Дисклеймер: мои действия и решения (как, например, выбор теплого пола фирмы Electrolux!) вероятно могут быть далеки от идеала, терминология может хромать — прошу понять и простить, ведь я не профессионал, а обычный человек столкнувшийся с проблемой. Надеюсь описание моих ошибок и решений кому-то пригодится и сэкономит время, деньги и нервы.
Ремонт теплого пола: электрического и водяного; неисправности и их устранение своими руками
Тёплые полы сегодня не считаются роскошью, а если в семье есть маленькие дети, то это устройство просто необходимо в доме. Полы с обогревом имеют продолжительный срок службы, но, несмотря на это, такие системы всё же выходят из строя.
Чаще поломки не существенные, поэтому устранить неполадки в водяной системе или сделать ремонт электрического тёплого пола можно самостоятельно.
В данной статье мы рассмотрим основные неисправности, которые возникают в тёплых полах, и способы ремонта своими руками.
Электрические тёплые полы
Тёплые электрополы работают от электрической сети 220 Вт, энергия передаётся с помощью специального блока питания. Электрический ток, проходя по проводам или карбоновым пластинам, осуществляет их нагрев. Они же в свою очередь, передают тепло поверхности. Тем самым, электроэнергия преобразуется в тепловую энергию.
Монтаж электрополов легче водяных, а вот насчёт безопасности для здоровья человека у многих возникают вопросы. Электрические конструкции излучают электромагнитные волны, но объём их незначителен (особенно у инфракрасной плёнки и стержневых матов), и по утверждению специалистов не наносит вред человеку.
Устройство «пирога» выглядит следующим образом:
Для монтажа данных отопительных систем потребуется также регулятор температуры и датчик.
Электрические тёплые полы существуют нескольких видов.
Кабельные
Кабельные — конструкция, состоящая из проводов, которые раскладываются на поверхности чернового пола по определённой схеме.
Есть кабельные маты — там провода уже закреплены на полотне с определённым шагом. Чаще такие полы заливаются бетонной стяжкой.
Инфракрасные
Инфракрасные — двухслойная плёнка с карбоновыми полосками внутри.
Отличие данной системы от кабельных полов, в том, что такое устройство греет не воздух в помещении, а предметы в ней.
Это экономичный, быстрый и наиболее подходящий вариант для «сухой» укладки.
Стержневые
Стержневые — разновидность инфракрасного греющего пола, элементом нагрева выступают стержни из карбона, которые размещены на мате.
Причины выхода из строя электрических тёплых полов
Несмотря на всю кажущуюся прочность электрического отопления (кабельного, инфракрасного и стержневого), есть несколько элементов в конструкции, которые могут выйти из строя.
Основные неисправности — когда пол совсем не греет (узнайте причины по которым это может происходить) или нет возможности осуществлять контроль за обогревом. Для поиска причины и их устранения, иногда потребуется полностью разобрать «пирог», но бывает достаточно только произвести ремонт регулятора.
Терморегулятор — причины его поломки и ремонт
Если обнаружены перебои в работе пола, то после проверки питания, рекомендовано начинать с диагностики терморегулятора. Когда прибор не исправен, то пол не будет греться или наоборот произойдёт перегрев системы.
Основная функция регулятора — передача электрического тока в пол с обогревом. Он отвечает за силу и качество нагрева. С его помощью регулируется температура — по достижению заданного уровня, устройство автоматически отключается, и оно снова включается при снижении степени нагрева в квартире.
Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные. Устройства механического типа простые — верньер, температурная шкала и кнопка для отключения, они пригодны к ремонту.
Электронные — более интеллектуальные приборы, оснащённые ЖК-экраном, а элементом управления выступает микропроцессор. С помощью их, возможно, проводить регулировку температуры с учётом времени суток. Такие устройства более надёжны, но зато ремонту не поддаются, при их поломке, они просто заменяются.
Первое, с чего следует начинать проверку устройства — убедиться в наличии питания в нём, об этом говорят индикаторы на экране. Если они не горят, то следует выяснить причину.
Для этого, проверяется устройство с помощью мультиметра — специальный цифровой прибор. Если проблема в регуляторе, то чаще это связано со слабыми контактами клеммника находящегося внутри. Не редко ломается транзистор, стабилизатор напряжения, реле или конденсатор.
Если на входе напряжение есть, то нужно проверить доходит ли оно до кабеля или плёнки (инфракрасной или стержневой).
Процесс ремонта блока управления заключается в следующем:
Если данные манипуляции не оказали положительного эффекта, то проще заменить полностью прибор.
К сведению! При поломке микропроцессора в электронном приборе, выгодней поменять полностью блок.
А если неисправность в переключателе механического регулятора, то для восстановления его функций, рекомендовано промыт его в растворе из спирта.
Замена дисплея терморегулятора
Бывают случаи, когда пол функционирует, но при этом показатели на экране терморегулятора не отражаются, тогда требуется замена дисплея.
Сделать это довольно просто, главное придерживаться инструкции. Для этого регулятор отсоединяется от кабелей, затем коробочка раскручивается, неисправный экран вынимается и устанавливается новый.
Датчик пола
Основная неполадка в датчике пола — он работает без отключений или выключается, когда нагревание не достигло нужного уровня. Это происходит если устройство размещено близко к элементу нагрева.
Тепло от него воздействует на датчик, и он отключается раньше, чем прогревается вся система. Тогда термодатчик начинает работать беспрерывно, чтобы прогреть пол до заданного показателя.
Такое функционирование прибора увеличивает расходы на электричество, и ведёт к быстрому выходу из строя пола, из-за непрерывной работы.
Чтобы отремонтировать датчик, не нужно проводить демонтаж конструкции, так как он размещён в специальной защищающей трубке. Главное найти выход к ней, и вытащить прибор из неё за провода. Датчик не поддаётся ремонту, поэтому необходимо купить новый, и подключить его.
К сведению! Если не удаётся извлечь датчик, то чтобы не производить демонтаж всей конструкции, рекомендовано осуществить замену термостата на другую модель, в которой есть независимым таймер.
Неисправность кабеля — обрыв
Одна из причин, в результате которой электрические полы выходят из строя — обрыв кабеля. Электропроводка часто повреждается в момент монтажа конструкции. Кроме того, передвижение по данному участку в период эксплуатации, приводит к увеличению разрыва.
Чтобы убедиться, что пол не функционирует по причине обрыва кабеля, нужно замерить уровень сопротивления. Полученные значения не должны превышать номинальные, указанные в техническом паспорте к изделию. Допустимо превышение на 5%, если больше — то провод повреждён.
Обнаружить место порыва можно двумя способами, с применением различного оборудования, такого как:
Сам же процесс по ремонту кабеля или мат тёплого пола под стяжкой довольно сложный. Поэтому использование трассоискателя, который устанавливает точное место порыва, значительно упрощает работу и позволяет не производить демонтаж всего бетонного покрытия.
Перед началом ремонтных работ следует, запастись тепловизором, генератором, гильзами для соединения, термоусадкой и пресс-щипцами.
Принцип ремонта при обрыве тёплого пола состоит из следующих этапов:
Важно! Прежде чем восстанавливать стяжку, необходимо включить пол и проверить его работоспособность.
К сведению! Если используется инфракрасный или стержневой пол, то рекомендовано замерить сопротивление каждого отдельного полотна, так как неполадки в данных устройствах вызваны плохими контактами в электроцепи.
Плёнка подсоединяется к питанию проводами, они крепятся к медной шине с помощью зажимов. Именно этот некачественный контакт и не позволяет нагреваться полу, происходит окисление металла, что в конечном итоге приводит к обрыву в цепи. Для возобновления работы, следует заменить контакт.
Дефект муфты
Еще одна проблем нагревательного элемента, которая отражается на работе тёплого пола — отсутствие контакта в муфте. Это случается, если при монтаже резко был произведён поворот нагревательного элемента рядом с муфтой. Тогда, на повороте происходит сильное натяжение, и кабель выдёргивается из гильзы при функционировании оборудования.
Процесс ремонта для тёплых полов с концевой муфтой заключается:
Далее, действия схоже с описанными выше. Жилы на концах провода, где обнаружена проблема, защищаются, соединяются гильзой и сжимаются щипцами.
На данный участок надевается клеевая термоусадка, которую следует греть строительным феном, до выделения клея. В итоге, соединение получается герметичное.