Термовата что это такое

В поисках универсального утеплителя

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В большинстве регионов нашей страны минусовые температуры держатся более полугода, поэтому дома без теплоизоляции у нас почти не строят. Редкий застройщик не мечтает об утеплителе с хорошими теплотехническими и эксплуатационными свойствами, подходящим и для стен, и для чердачного перекрытия, к примеру. И желательно, чтобы шумоизоляцию обеспечивал, а цена при этом была приемлемой. Универсальное решение вопроса утепления дома все-таки существует?

Оглавление

Каким должен быть утеплитель

Для всех теплоизоляционных материалов приоритетны следующие свойства и параметры: низкое значение коэффициента теплопроводности (теплоэффективность), низкое водопоглощение, высокая прочность на сжатие и упругость, малая плотность (малая масса), экологичность, долговечность, удобство при монтаже, биостойкость (устойчивость к гниению и образованию плесени), сохранение начальной геометрии (не слеживаемость).

Таблица-шпаргалка. В помощь потребителям

Названные экспертом требования универсальны и важны для теплоизоляции всех конструктивных элементов дома. Но для утепления каждой конструкции есть и свои особые требования. Мы собрали их в таблицу-шпаргалку.

Конструкция

Требования к утеплителю

Стабильность размеров, упругость (материал со временем не слеживается, площадь и слой утепления остаются равномерными весь период эксплуатации). Низкая масса. Легкий раскрой и монтаж. Экологичность, особенно если речь идет о внутреннем утеплении.

Устойчивость к деформации, в том числе при перепадах температур; шумопоглощение, влагостойкость

Звуко- и шумоизолирующие свойства, низкая плотность (низкая масса), устойчивость к влаге

Устойчивость к перепадам температуры, пористость, четкая геометрия, эффективная защита от образования температурных мостов («мостиков холода»).

С одной стороны, потребителю необходимы высокая теплоэффективность и шумопоглощение, негорючесть и устойчивость к влаге, а с другой – безопасность, легкость, удобство при монтаже. Немалую роль в выборе играет и стоимость. Но чтобы, например, добиться негорючих свойств у материала, необходимо ввести дополнительные химические вещества – антипирены, которые в некоторой степени не могут являться полностью безопасными.

Природный или синтетический: что безопаснее

Выбирая утеплитель для дома, загородные жители также часто прибегают к привычному разделению материалов на природные и синтетические.

Природные утеплители

Синтетические утеплители

Каменная вата, стекловата, полиэфирные утеплители, ППС, ЭППС, пеностекло, напыляемый пенополиуретан, эковата, керамзит и т.п.

Природные материалы в чести у людей, которые строят стопроцентно экологичные дома и занимаются органическим земледелием, но и застройщики без таких жизненных установок, «надышавшись» дешевыми синтетическими утеплителями, иногда начинают задумываться о применении в направлении опилок и мха:

Зашил потолок и пол ОСБ-плитой и положил дешевый синтетический утеплитель. Дышать сейчас в доме невозможно, буду все убирать. Может опил использовать в качестве утеплителя?

Полиэфирные утеплители родом из текстильной отрасли, они были созданы как наполнители для подушек, одеял, одежды и мебели, в том числе детских матрасиков. Прямой контакт с человеческим телом сразу обязал производителей придерживаться особых требований к безопасности и экологичности материалов. Для производства строительных полиэфирных утеплителей используется то же самое сырье, разница только в рецептуре, плотности и толщине. К слову, возможность утеплить дом детскими матрасиками выглядит привлекательной.

Природные утеплители зачастую проигрывают синтетическим по целому ряду свойств: теплопроводности, паропроницаемости, водопоглощению, упругости, устойчивости к деформации, долговечности, стабильности геометрических размеров и биостойкости.

Формула универсального утеплителя

Как говорит наш эксперт, универсальным утеплителем можно назвать тот, который обладает следующим набором характеристик:

Материалы с такими показателями уже не миф. Некоторые качества покажутся взаимоисключающими, но в готовой конструкции с правильно подобранными составляющими такие материалы действительно универсальны.

Откуда могут быть хорошие показатели теплопроводности, если материал продуваем? Как он будет сохранять тепло, если он продувается?

Теплопроводность материалов складывается из теплопроводности составляющих их элементов. Для материалов производства нашей компании низкая теплопроводность обеспечивается большим количеством инертного воздуха, который находится между волокнами. Для обеспечения эффективной теплоизоляции в конструкции необходимо предусмотреть применение ветрозащитных материалов, а также пароизоляции.

Вопрос, который часто встречается на нашем форуме: нужна ли такому универсальному утеплителю пароизоляция – ведь он паропроницаемый?

Все-таки интересен вопрос о необходимости пароизоляционной пленки в мансардном этаже в случае утепления кровли мансарды таким утеплителем. Утеплитель устойчив к влаге, это отличное свойство. Но, как я понимаю физику процесса, зимой теплый пар из мансарды все равно должен конденсироваться в его верхних слоях, ближних к улице, там он превратится в лед и этот лед будет постепенно накапливаться, повышая теплопроводность утеплителя. Да, конечно, в теплое время это все растает, спокойно выйдет из утеплителя либо в виде пара, либо в виде конденсата, но без пароизоляции конденсат все равно будет образовываться, точку росы мы никуда не денем.

Низкая теплопроводность пористых материалов сохраняется при их увлажнении вследствие их низкой водопоглощающей способности. При работе с такими материалами необходимо применение сплошной пароизоляции с внутренней поверхности дома и устройство приточно-вытяжной вентиляции. Особенно это актуально в мансардах, т.к. конденсат может скапливаться в большом количестве. Данное условие необходимо для защиты внешних конструкций от влаги. Влага не будет оказывать разрушающее воздействие на материал, однако может привести к повреждению прилегающих конструкций (коррозии металла, гниению дерева).

Как выбрать добросовестного производителя

Кажется, если сверять информацию, которую указывают производители утеплителей с нашей таблицей-шпаргалкой и приведенным выше набором характеристик, то никакой проблемы не будет. Так мы найдем материал, которым можно утеплять все конструктивные элементы дома, от мансарды до внешних стен, независимо от материала, из которого построен дом и архитектурной сложности здания. Но риск ошибки всегда остается.

В современной строительной индустрии представлено огромное разнообразие различных утеплителей, однако нет четкого информационного регулятора по достоверным свойствам и характеристикам. Существующие строительные нормы и правила в Российской Федерации не в полной мере отражают многообразие материалов. Из-за этого многие потребители теряются при выборе и в конечном итоге подбирают неверный способ изоляции. Как итог, теплоэффективность конструкции остается низкой, а затраты высокими.

И как здесь не ошибиться? Производители теплоизоляционных материалов постоянно конкурируют друг с другом, в том числе – недобросовестные, которые стараются представить свою продукцию в наиболее выгодном свете, приукрашивая ее качества и завышая показатели.

К сожалению, на сегодняшний день в нашей стране не существует экспресс-методов самостоятельной оценки свойств строительных утеплителей, однако добросовестные производители всегда готовы поделиться результатами испытаний и исследований своих материалов. Потребителю стоит обращать внимание на то, где были произведены испытания. Существует всего несколько центров с хорошо развитой научной и инструментальной базой оценки строительных материалов. Одним из самых уважаемых на сегодняшний день является «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН).

НИИ Стройфизики – один из разработчиков строительных СНИПов. На технической базе института испытывали разные утеплители: минерало-ватные, пенополистирол. Недавно ученые протестировали полиэфирные утеплители и дали им высокую оценку

Компромисс, но реальность

Универсальный утеплитель – это всегда компромисс, потому что у каждого конструктивного элемента дома существуют свои конкретные требования к теплоизоляции. Но сейчас уже есть материалы, полученные методом термоскрепления (полиэфирные утеплители), которые одновременно экологичны, устойчивы к влаге, теплоээфективны, непривлекательны для всех видов вредителей и при таком обширном перечне полезных свойств имеют вполне приемлемую стоимость.

На FORUMHOUSE можно прочитать статью, в которой подробно разбираются плюсы и минусы натуральных утеплителей и узнать, к каким последствиям приводит неправильная пароизоляция. Выбираем утеплитель для теплоизоляции междуэтажного перекрытия в деревянном доме. Присоединяйтесь к обсуждению способов выбора утеплителя для разных элементов дома. Посмотрите видео про систему утепления, которую изобрел участник нашего портала.

Источник

Задувная технология утепления жилого дома

Задувная технология утепления жилого дома

По цене Эко-Термовата сопоставима с дешевыми изоляционными материалами: пенопласт, стекловата, а по качеству превосходит дорогие минеральные ваты. Эко-Термовата широко применяется как в строительстве частных жилых домов, так и в строительстве промышленных, общественных, торговых, сельскохозяйственных зданий.

2) отсутствием «закупоренности» помещений за счет качественного воздухообмена;

3) отсутствием «мостиков холода» (25-30% теплопотерь);

4) отсутствием «холодного дыхания» и «отпотевания» стен;

5) отличной теплозвукоизоляцией;

6) высокой огнестойкостью;

7) минимальными расходами энергии на отопление;

Дробленая крошка-пух Эко-Термовата обладает целым рядом достоинств:

— высокие теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства;

250мм минераловатных плит, или

300мм стекловаты, или

900мм кирпичной кладки красного кирпича. Что объясняется открытопористой структурой и малой воздухопроницаемостью материала. На самом деле материал еще более выигрывает по сравнению с плитными и рулонными утеплителями, поскольку является фактически бесшовным. Он забивает утеплительные полости, щели, не образует «мостики холода» в местах примыкания и ложится бесшовным покрытиием при утеплении пустот в стенах фасада; пола и чердака; кровли и мансарды; межстенных и межэтажных перегородок и др. конструкций.

Тепло-звукоизоляционные свойства Эко-Термоваты определяются, в первую очередь, очень низкой плотностью, т.е. большим содержанием воздуха в материале. Коэффициент теплопроводности этого материала, в сухом состоянии, близок к коэффициенту теплопроводности воздуха. Открытопористая структура, гидрофобность полимерной основы и другие факторы способствуют быстрому удалению влаги из этого материала. Коэффициенты теплопроводности большинства материалов взяты из СНиП или ТУ. С учетом коэффициентов теплопроводности материалов сравнительные толщины их, обеспечивающих одинаковую теплоизоляцию соответствующей стены из силикатного кирпича толщиной в 1000 мм выглядят следующим образом:

Диаграмма сравнения толщин «ЭКО-ТЕРМОВАТА» с другими теплоизоляционными материалами.

Коэффициент теплопроводности Вт/мС

ЭКО-ТЕРМОВАТА – 5.0 см

Звукоизолирующие свойства:

Паропроницаемость, гигроскопичность и влагостойкость

Экологичность и гигиеничность

Подтверждено соответствующими заключениями, материал не вызывает аллергии и раздражения, нет летучих веществ, вредных для здоровья. Обеспечивает качественный воздухообмен и предотвращает «закупоренность» помещений. При нанесении на асбест или другие небезопасные для здоровья материалы предотвращает выделение в атмосферу канцерогенных веществ. Признаков старения Эко-Термоваты за всё время наблюдения не отмечено,

Биостойкость и долголетие

Отсутствие немерных остатков. Кроме того, при реконструкции или перестройке здания уложенный ранее утеплитель можно использовать вторично, предварительно запылесосить в мешки соответствующим пылесосом и задуть в новые конструкции, как при первом применении.

Легкость и высокая скорость выполнения монтажа, 100% заполняемость всех швов, пазух, карманов, бесшовная изоляция (отсутствие «мостиков холода» – 25-30% теплопотерь). Эко-Термовата наносится на изолируемые поверхности способом задувки при помощи установки «Венто-пуходувки». На стройплощадке материал закладывается в специальную машину, разрыхляется в ней и потоком воздуха от мощных вентиляторов подается к месту укладки по шлангу длиной до 30 метров.

Экономичность

Способ нанесения утеплителя Эко-Термовата дает конечному потребителю экономию уже на стадии строительства. По сравнению с утеплителем плитного вида Эко-Термовата дает явную экономию, в том числе в следующих расходах на:

— экономию до 40% на материалах;

— отходы при резке утеплителя;

Во время строительства, при монтаже Эко-термоваты не возникает отходов и излишков.

Монтаж Эко-Термоваты осуществляется быстро и с гарантией конечного результата. Эко-Термовата способствует удлинению срока службы зданий и уменьшает затраты на их ремонт, т.к. она эффективно защищает здания от холода, жары, микроорганизмов, грызунов, а также от изобильной влажности и сухости.

А самое главное благоприятный микроклимат не только для всех материалов дома, но и для жилья всей вашей семьи.

Технические характеристики материала

Плотность – 8-40 кг/м3 (зависит от области применения);

Применение

Дробленая крошка-пух Эко-Термовата широко применяется как в строительстве частных жилых домов, так и в строительстве промышленных, общественных, торговых, сельскохозяйственных зданий.

Применяется как:

Источник

Как утеплить частный дом

Чтобы не платить большие счета за отопление

Я купил в 2017 году дом из бруса, который оказался плохо утеплен.

Бывает, что и в новом доме есть проблемы. Например, когда строители сдали голую коробку или строение утеплили с ошибками: материал в стены уложили как попало, сквозь пол дует, а на изоляции крыши вовсе сэкономили. Такое случается, даже когда человек строит дом своими руками — например, ошибется с толщиной утеплителя.

В этой статье я расскажу, как определить, что у дома высокие теплопотери, сравню различные изолирующие материалы и отвечу на вопрос, сколько стоит утеплить частный дом.

Зачем утеплять дом

Тому существует ряд причин, и вот главные из них.

Комфорт жизни. Неприятно ощущать, как во время метели холодный воздух буквально гуляет по полу. А когда в доме живут маленькие дети, это может плохо сказаться на их здоровье.

Экономия на счетах. Качественно утепленный дом требует меньших затрат на отопление. Особенно это актуально, если дом обогревается электричеством — это, как правило, самый затратный способ. Поэтому, чем лучше утеплено строение, тем меньше расход энергоносителей: будь то электричество, газ, дрова, уголь или дизтопливо.

Кроме того, если используете твердотопливный котел — топите дровами или пеллетами, — не придется по много раз за ночь вставать, чтобы подбрасывать поленья в топку.

Экономия на оборудовании. Чтобы поддерживать комфорт в доме с плохим утеплением, понадобится более мощный отопительный прибор. Например, вместо котла мощностью 15 кВт придется покупать более дорогой на 25 кВт, иначе младшая модель не справится. Помимо этого, может потребоваться более сложная инженерная система: радиаторы большей площади, трубы большего диаметра. Поэтому вопросом утепления дома обычно озадачиваются еще на этапе проектирования: делают расчет теплопотерь, чтобы подобрать правильную инженерную начинку — и не переплачивать.

Сохранность дома. Конструкции дома страдают от перепадов температур: большинство материалов выдерживают лишь определенное количество циклов заморозки и разморозки, а после приходят в негодность. Когда во всем доме круглогодично поддерживается примерно одинаковая температура и влажность, конструкции лучше сохраняются — а значит, дом прослужит дольше. Постоянный переход температуры через ноль градусов также чреват образованием конденсата на конструкциях. Как результат, деревянные стропила плесневеют, на фундаменте появляются трещины, а металлические элементы подвергаются коррозии.

Какие конструкции утепляют

Утепление дома позволяет круглогодично поддерживать в нем комфортный микроклимат — влажность и температуру. Летом внутри утепленного дома будет прохладно, так как изоляция воспрепятствует нагреву конструкций солнцем. А зимой снижаются тепловые потери, и система отопления работает эффективно.

В идеале утеплить нужно весь контур дома. Иными словами, все контактирующие с улицей конструкции: цоколь, пол, стены, перекрытия, крышу. Рассмотрим каждый из перечисленных элементов по порядку.

Утепление цоколя. Цоколь — это верхняя часть фундамента, выступающая над почвой. Такое определение справедливо для ленточных и плитных фундаментов. Если дом стоит на свайном или столбчатом основании, цоколем становится стена между опорами по периметру дома — своего рода «фартук». Как правило, высота цоколя составляет 50—70 сантиметров.

Вот основные причины, почему цоколь требует утепления:

В моем случае дом стоит на сваях, а «фартук» сделан из профлиста — металлической обшивки. В подполье проложены канализационные и водопроводные трубы. Для защиты от промерзания трубы утеплены и по всей их длине уложен греющий кабель, который включается в морозы.

Если по какой-то причине кабель выйдет из строя, то вода в трубах зимой замерзнет, и коммуникации может разорвать. Чтобы избежать подобных аварий и снизить энергопотребление, я утеплил цоколь своего дома с помощью экструдированного пенополистирола — ЭППС. С тех пор температура в подполье никогда не опускалась ниже +3 °С. Греющий кабель я включал вручную один раз на всякий случай — когда на улице было −33 °С.

Утепление пола первого этажа. Пол утепляют, чтобы защититься от низких температур в подполье. Если этого не сделать, холод будет проникать внутрь. В случае с плитным фундаментом проблема менее актуальна, так как все его основание лежит на грунте — а значит, под домом всегда положительная температура. Если же у дома имеется подполье, контактирующее с улицей, то пол необходимо утеплить.

Перекрытие пола обычно делается каркасным — это скелет из деревянных балок и лаг. Утеплитель укладывают внутри этой конструкции, чаще всего между лаг. Снизу лаги подшивают влаговетрозащитной пленкой — она защищает утеплитель от агрессивной внешней среды. Поверх лаг укладывается пароизоляционная пленка — препятствует намоканию утеплителя из-за влажности внутри дома. Важно не перепутать местами пароизоляцию и ветрозащиту, иначе влага будет проникать и оставаться в утеплителе. Это приведет его в негодность.

Утепление стен. Из всех ограждающих конструкций стены занимают наибольшую площадь, поэтому к их утеплению стоит подойти основательно. В случае каркасной стены утеплитель закладывают между несущими стойками конструкции. Когда стены монолитные, например из бруса или кирпича, утеплитель монтируется обычно на стену со стороны улицы, но также существует вариант с утеплением изнутри.

Помимо используемых в конструкции материалов и толщины утеплителя на теплопотери стен влияет количество оконных проемов, а также ориентация дома по сторонам света. В энергоэффективной планировке основное остекление делают на юг, а с северной стороны стараются размещать как можно меньше окон.

Через окна уходит тепло

Самые большие теплопотери в доме происходят через окна. Ведь стекла обладают высоким коэффициентом теплопроводности «лямбда» — подробнее про него я расскажу дальше в статье. Любой утеплитель имеет лямбду менее 0,065 Вт/(мK), а у стекол она больше — 1 Вт/(мK). Таким образом, стекло по определению не является теплоизолятором.

В связи с этим в современных стеклопакетах используют камеры — между двух стекол создается воздушная или газовая прослойка. Поскольку воздух обладает низкой лямбдой — 0,025 Вт/(мК), он улучшает теплоизолирующие свойства окна.

Помимо камер в современных стеклопакетах также используют специальные низкоэмиссионные стекла — «i-стекло». Но даже с учетом всех новшеств окна остаются слабым звеном в контуре дома, теряя в 3—4 раза больше тепла, чем аналогичная площадь глухой стены.

Утепление межэтажного перекрытия. Межэтажное перекрытие — это несущая конструкция, которая для верхнего помещения служит полом, а для нижнего потолком. В случае если в доме все этажи эксплуатируют круглогодично, утепление перекрытия делается в целях звукоизоляции.

Ведь теплоизолирующие материалы поглощают акустический шум — например, от громких разговоров или звука телевизора в соседней комнате.

В некоторых домах хозяева используют неотапливаемый второй этаж, либо консервируют его на зимний период, поддерживая там минимальную плюсовую температуру. В этом случае утеплитель в межэтажном перекрытии служит также по своему прямому назначению.

Теплоизоляция кровли. По законам физики теплый воздух поднимается. Он скапливается под крышей, и здесь происходят большие теплопотери. После окон это самое уязвимое место в контуре дома. Поэтому крышу утепляют лучше, чем стены — используют более толстый слой утеплителя. Например, если в каркасные стены укладывают 15 см утеплителя, то в крышу закладывают минимум 20 см.

Хорошее утепление кровли также защищает верхний этаж от перегрева летом. Особенно это актуально, когда на крыше постелена металлическая черепица. Металл быстро нагревается, и если в доме сделан мансардный этаж без утепления, в солнечные дни там будет жарко.

Теплоизоляцию кровли делают не всегда. Если в доме предусмотрен холодный чердак, то утепляют последнее межэтажное перекрытие, а кровлю оставляют без утепления.

Виды утепления

Стены дома утепляют снаружи или внутри, за исключением каркасных домов, где утеплитель закладывается между стойками — то есть внутри стены. Рассмотрим преимущества внешнего и внутреннего способов утепления.

Плюсы внешнего утепления. Введем понятие «точка росы». Так называют место, где теплый влажный воздух встречается с холодной поверхностью и конденсируется. Когда при резком похолодании на улице точка росы смещается внутрь дома или в зону между утеплителем и стеной, там появляется влага. Это чревато грибком, плесенью, в конечном счете — снижением срока службы конструкции.

Внешнее утепление позволяет сдвинуть точку росы наружу. Таким образом, даже при резком падении температуры на улице точка росы остается внутри утеплителя — на стенах не образуется конденсат. Это главный аргумент в пользу наружного утепления дома.

Минус такого способа заключается в том, что его сложнее реализовать. Если в доме больше одного этажа, то придется установить строительные леса, чтобы работать на высоте. Если дом уже обшит снаружи чистовым материалом, например сайдингом — его придется демонтировать. Также с некоторыми утеплителями нельзя работать во время дождя — например, влаги боится минеральная вата. Чтобы выполнить работу, нужно будет выжидать хорошую погоду. Зимой внешним утеплением дома, как правило, вовсе не занимаются.

Я утеплял дом именно наружным способом, предварительно рассчитав необходимую толщину утеплителя в теплотехническом калькуляторе. Делал я это, перебирая толщины с шагом в 5 см, пока не добился нужного положения точки росы. В качестве условий я задал температуру внутри помещения +20 градусов, а снаружи — −10.

Для моей стены из бруса толщиной 13 см необходимый слой минеральной ваты — 15 см.

Плюсы внутреннего утепления. Внутреннее утепление монтируют на стенах изнутри. Это несложная работа, которую можно выполнить без привлечения подрядчиков в любое время года и при любой погоде. Такой способ утепления позволяет сохранить фасад: это бывает важно для исторических зданий.

Также внутреннее утепление подойдет для домов с сезонным использованием и для дач. Ведь такие дома по приезде можно быстро протопить — теплоизолятор на стенах отражает тепло, создавая эффект термоса. В случае же с кирпичными и бетонными домами, утепленными снаружи, придется ждать, пока стены наберут тепло — у такого дома выше инерционность, поэтому он дольше прогревается.

На этом плюсы внутреннего утепления заканчиваются, и начинаются минусы.

Поэтому если в доме проживают круглогодично, то стены лучше утеплять снаружи.

Как рассчитать толщину утеплителя

Расчет толщины утеплителя — это ключевое действие перед началом утепления дома. Если утепление окажется недостаточным, в доме все равно будет холодно, а точка росы будет смещена внутрь. С другой стороны, если утеплитель будет слишком толстым, то хозяин потратит больше денег на материалы.

Поэтому лучше заранее вычислить необходимую толщину материала. Проще всего сделать это на теплотехническом калькуляторе, например «Смарткалке». Он позволяет воссоздать весь «пирог» стены, рассчитав ее итоговое сопротивление теплопередаче — сколько ватт тепловой энергии теряет квадратный метр конструкции. Калькулятор также выдаст расшифровку результатов в простом виде: будет утепление нормально работать или нет.

Для расчета вам понадобятся характеристики материалов: например, плотность минеральной ваты, которую вы планируете применить. Необходимая толщина утеплителя определяется простым перебором значений.

Степень теплоизоляции стен также зависит от предельных температур в различных регионах. В онлайн-калькуляторе уже загружены эти значения, поэтому сервис попросит выбрать регион.

Для приблизительного понимания необходимой толщины того или иного утеплителя можно также обратиться к нормативным таблицам. Например, для минеральной ваты я нашел соответствующую таблицу в интернете.

Толщина минеральной ваты для утепления стен каркасного дома

Требования к теплоизоляционным материалам

Также к качеству теплоизоляционных материалов применяют стандарты гост, которые всегда указываются на упаковке.

Каждый утеплитель имеет ряд технических характеристик:

Теплопроводность различных стройматериалов

Для описания теплозащитных свойств материала также применяют обратный лямбде коэффициент R. Он называется «сопротивление теплопередаче» и измеряется в (м²×°C)/Вт — метр квадратный градусов Цельсия на ватт.

Чем выше сопротивление теплопередаче, тем меньший тепловой поток проходит через 1 м² материала. И тем лучше его теплоизоляционные свойства.

R = d / λ,
где d — это толщина материала, а λ — коэффициент теплопроводности.

Например, у керамического кирпича λ = 0,56. То есть R кирпичной кладки толщиной 50 см будет: 0,5 / 0,56 = 0,89 (м²×°C)/Вт.

При утеплении дома стараются добиться как можно большего значения R.

Как победить выгорание

Выбор материала для утепления

Минеральная вата. Минвата — один из самых популярных утеплителей. Существует две ее разновидности: стекловата и каменная вата, которую еще называют базальтовой. Первая производится путем расплавления стекла, а вторая — из горных пород. Стекловата обычно желтоватая или белая, каменная — коричневая и напоминает войлок.

Современная стекловата по своим характеристикам ничем не уступает каменной вате, но она колется и раздражает кожу, поэтому некомфортна при монтаже. Каменная вата почти лишена этого недостатка.

Плюсы минеральной ваты:

Основной минус материала — минвата боится влаги. При намокании она резко теряет теплоизолирующие свойства. Если вату, например, регулярно мочит дождем, она становится бесполезной.

При выборе ваты смотрят на ее экологичность. Дешевая может содержать формальдегидные смолы. Такая вата сама по себе не пахнет, но при нагреве выделяет едкие вещества. Особенно это опасно, если ватой утепляют кровлю, которая в жаркие месяцы раскаляется от солнца. В дорогих марках минеральной ваты используются акриловые смолы, они не токсичны.

в среднем стоит минеральная вата

Проверить безопасность ваты можно экспериментальным путем: попробовать поджечь ее кусок, например, газовой горелкой или оставить на палящем солнце. Если не горит и не пахнет — значит, нормальная.

Эковата. Это рассыпчатый утеплитель из целлюлозы, которым утепляют каркасные конструкции. В эковату добавляют вещества, снижающие ее горючесть, а также антисептик — обычно это борная кислота. Это защищает материал от гниения, насекомых и грызунов.

Основной минус эковаты — сложный монтаж. Она рыхлая, и вручную, без задувочной машины, ее можно уложить только в перекрытия или другие горизонтальные поверхности.

обходится 1 м³ эковаты с задувкой влажно-клеевым методом

В стены эковату задувают влажно-клеевым или сухим методом. Сухой метод чаще используется при самостоятельной задувке. Для этого возводится глухой каркас, который препятствует выпадению утеплителя из стены. При задувке вата может ложиться неравномерно — ее плотность нужно контролировать, а стены при необходимости простукивать.

При влажно-клеевом способе эковата наносится между стоек стены и самостоятельно удерживается там. При высыхании становится похожа на губку.

Пенополистирол, он же пенопласт. Всем хорошо знакомый материал из гранул диаметром 2—8 миллиметров. Пенопласт продается листами, которые можно резать ножом, электролобзиком или ломать руками. Из плюсов можно отметить его дешевизну и то, что материал обладает высокими теплоизолирующими свойствами.

Но пенопласт неэкологичен и обладает плохими противопожарными свойствами — при горении источает едкий дым. Поэтому его редко используют внутри помещений. Но им утепляют фасады, фундаменты, холодные чердаки и балконы.

Экструдированный пенополистирол — ЭППС. Это пенопласт, в производстве которого использована экструзия: мелкие шарики расплавляются и превращаются в монолитную массу. В результате получается материал однородной структуры.

стоит лист ЭППС 585 × 1185 мм толщиной 50 мм

Из минусов: имеет крайне низкую паропроницаемость. Утеплять таким материалом фасад каркасного или брусового дома не рекомендуется, так как ЭППС «запирает» влагу в стене. Кроме того, ЭППС горючий: некоторые виды утеплителя горят открытым огнем, другие начинают тлеть. Практически все они при этом выделяют токсичные вещества.

Основное преимущество такого утеплителя — возможность заложить его в самые труднодоступные места без зазоров. Вспененный полиуретан наносится на любые поверхности: он одинаково хорошо держится на дереве, камне или внутренней стороне кровельного материала.

в среднем стоит утеплить 1 м² напыляемым ППУ

Структура этого утеплителя мягкая, он умеет сжиматься и растягиваться. Такая теплоизоляция не потрескается, если деревянный дом дал усадку.

Из-за дороговизны ППУ его часто используют локально — для утепления стыков, щелей, углов и других труднодоступных мест.

Р можно самостоятельно покрыть 2 м² поверхности или заделать щели, в которых образовались мостики холода» loading=»lazy» >

Термопанели. Фасадные панели, которыми отделывают дома снаружи, могут продаваться с утеплением. Это называется термопанелью. В качестве утеплителя в такие панели закладывается минеральная вата, пенополиуретан или пенополистирол. Сама панель может быть выполнена из OSB или других видов древесных плит, а снаружи отделана пластиком.

Термопанели решают сразу две задачи: утепляют дом и делают фасад красивым. Не нужно класть поверх теплоизоляции имитацию бруса, сайдинг или облицовочный кирпич.

стоит в среднем 1 м³ клинкерной панели

Пеноизол. Пеноизол — это улучшенная версия пенопласта, внешне напоминающая желе. Этот материал еще называют мягкий пенопласт: пеноизол после сжатия восстанавливает свою форму.

В отличие от пенопласта пеноизол не горюч: при пожаре он начинает плавиться, но не выделяет токсичного дыма.

Пеноизол впитывает влагу, но потом испаряет ее без потери своих свойств.

Материал наносится при помощи специальной установки. Это заливочная машина, которая смешивает воду, смолы и отвердитель. Компрессор нагнетает в машинку воздух, вспенивая смесь. Затем жидкая масса, похожая на подтаявшее мороженое, поступает в шланг.

стоит 1 м³ пеноизола

Пеноизол подается под давлением в пять атмосфер. Такое давление позволяет заполнить самые мелкие щели, но нужно следить, чтобы стену не разорвало. Например, задуть пеноизол в полость между гипсокартонными листами не получится — гипрок может лопнуть.

Из-за специфики монтажа пеноизол считается профессиональным материалом. Его сложно найти в обычных строительных магазинах, или же он будет продаваться в плитах.

Гранулированные теплоизоляторы. Это сыпучие материалы. Основная проблема при работе с ними — необходимость возведения удерживающих перегородок. А при утеплении уже построенного дома сыпучие утеплители практически не применимы.

Гранулированные теплоизоляторы бывают нескольких типов:

Минусы такой теплоизоляции — легкая воспламеняемость и горючесть. Лен, например, может загореться даже от искры в проводке. Кроме того, в натуральных материалах селятся грызуны и насекомые. Чтобы ликвидировать эти недостатки, экоматериалы обрабатывают антисептиками и антипиренами.

в среднем обойдется 1 м³ льняного утепления

В строительных магазинах сложно найти растительные утеплители, их нужно заказывать отдельно. А стоимость будет выше, чем у традиционных теплоизоляторов.

Особенности выбора утеплителя для разных конструкций дома

Материал выбирают в зависимости от того или иного элемента конструкции дома. Для утепления фундамента важна стойкость к воде и прочность, для стен — паропроницаемость, для кровли — вес и устойчивость к влаге. Расскажу об этом подробнее.

Для стен. Паропроницаемость — важная характеристика при утеплении стены. Теплоизолятор должен без проблем выводить пар наружу, а не «запирать» его внутри. Если это произойдет, утеплитель начнет намокать и терять характеристики.

Например, если влажность газобетона плотностью 400 кг/м³ превысит 20%, то теплоизоляционные свойства газобетонной стены резко снизятся.

При выборе утеплителя для стен также важно смотреть на коэффициент теплопроводности материала или на его сопротивление теплопотерям. От этого зависит его эффективность. Например, 10 см минеральной ваты по теплоизолирующим характеристикам превосходят метр кирпича.

Для фундамента. Фундамент соприкасается с землей, а зимой его заваливает снегом, поэтому утеплитель должен держать нагрузку и быть невосприимчивым к воде. Утеплять фундамент минеральной ватой бесполезно: от влаги она скомкуется и за пару зим. Поэтому для внешнего утепления чаще используют плиты ЭППС, которые будут выполнять свою функцию, даже если фундамент полностью затопит во время паводка. Изредка применяют напыляемые утеплители, например пенополиуретановый.

Также стоит обратить внимание на устойчивость утеплителя к ультрафиолету: ведь не всегда в процессе строительства чистовой фасад удается сделать сразу. И цоколь может простоять несколько сезонов в открытом виде. Например, монтажная пена будет разрушаться от солнечных лучей.

Для кровли. Работать на чердаке и крыше тяжело, поэтому утеплитель должен быть удобным в монтаже. Особенно это важно, если крыша сложной формы: с выступами, изломами и т. д. Нарезать сложные геометрические фигуры из пенопласта, а потом заталкивать их между стропилами — то еще удовольствие.

Самые удобные — напыляемые утеплители. Они к тому же точно закроют все щели и стыки. Если использовать не баллончики из магазина, а промышленные установки, среднюю кровлю можно утеплить за несколько часов.

Для кровли также имеет значение вес утеплителя. Зимой на крыше часто скапливается снег, причем он может распределяться неравномерно: на северной части лежат сугробы и свисают сосульки в метр, а южная абсолютно чистая. Это и так серьезная нагрузка на стропила, так что теплоизолятор лучше подбирать легкий.

Если кровля металлическая, то обращают внимание еще и на характеристики звукопоглощения утеплителя. Капли дождя, барабанящие по металлочерепице, могут свести с ума. Хороший утеплитель поглотит этот звук.

Способы внешнего утепления стены

При внешнем утеплении стены встает вопрос дальнейшей ее отделки декоративным материалом. При этом выделяют два варианта реализации фасада — «мокрый фасад» и навесной.

Система «мокрый фасад». Это оштукатуренные в несколько слоев фасады, где основанием выступает утеплитель — обычно минеральная вата или пенопласт. Последние крепятся к стене на клей и дополнительно фиксируются специальными дюбелями — «грибками». Затем на утеплитель наносится морозостойкая штукатурка, как правило, двумя слоями — армирующим и декоративным. Первый выполняет несущую функцию, второй выступает финишным основанием под покраску. Толщина штукатурных слоев может достигать пяти сантиметров, но для легких фасадов — не более 2 см.

Штукатурные системы лучше монтировать в теплую погоду. Когда работы производят зимой, то натягивают «парник» из пленки вокруг фасада, а внутри включают тепловые пушки, чтобы штукатурка нормально сохла.

Вентилируемый навесной фасад. Это, пожалуй, самая распространенная в частном домостроении фасадная система. Вентфасад предполагает, что после утеплителя оставляют зазор для вентиляции в 30—50 миллиметров и только потом фиксируют облицовку — сайдинг, панели, вагонку или что-то еще.

Воздух циркулирует между утеплителем и навесным фасадом, испаряя со стены излишнюю влагу. Для дополнительной защиты утеплителя поверх него часто натягивают влаговетрозащитную пленку.

Обрешетку для вентфасада делают из металлического профиля или деревянных брусков. Также бывают заводские системы с креплениями для монтажа фасадных панелей.

Как утеплить дом

Когда можно приступать к утеплению здания. Если нужно утеплить строящийся дом, то стенами занимаются после установки всех несущих конструкций и кровли. Перед утеплением фасада дома из бруса, особенно с использованием штукатурок, лучше выждать хотя бы сезон: дом просохнет и даст усадку. Иначе где-то могут появиться трещины и сколы. Даже если их не будет видно, в этих местах утепление окажется менее эффективным.

Со всеми утеплителями лучше работать в сухую и теплую погоду. В дождь можно утеплять, например, плитами ЭППС или монтировать некоторые виды термопанелей.

Что утеплять в первую очередь. Утепление коробки дома — комплексное мероприятие. Например, при строительстве каркасного здания разом утепляется весь внешний контур: стены и крыша.

Очередность утепления может меняться: часто на стройке дома работают несколько бригад, и у каждой свой фронт работ. Кроме того, ориентируются на погоду и удобство монтажа.

В уже готовом доме очередность утепления лучше определить с помощью приборов: тепловизора или пирометра. Это приборы, которые позволяют находить утечки тепла и показывают температуру конструкций. Тепловизором лучше пользоваться при максимальной разнице температур: чем холоднее снаружи, тем четче будет картинка.

Там, где прибор обнаружит мостики холода, там и нужно усиливать теплозащиту.

Как я утеплял свой деревянный дом

Я живу в деревянном доме из бруса, который стоит на сваях. Мы купили его зимой в 2017 году. Предыдущий хозяин сказал, что стены утеплены минеральной ватой толщиной 5 см.

Мы сразу заметили, что в доме прохладно, а конвекторы работают как бешеные. Конвекторы — это электрические обогреватели. На мой дом выделена электрическая мощность 15 кВт, в доме стоят 8 конвекторов общей мощностью около 7 кВт. В первый же серьезный мороз я заказал обследование тепловизором.

Обследование показало много проблем. Окна в доме были с деревянными рамами, в которые вставлены однокамерные стеклопакеты. Тепло уходило через рамы, еще через треснувшие при усадке сруба стеклопакеты, а главное — через стыки между брусьями и трещины в брусьях. Дому было три года, брус рассохся и покрылся трещинами. Каждая такая трещина стала мостиком холода.

Крупные трещины я заделал герметиком по дереву «Евротекс».

Как я утеплил стены

Летом я решил переделать утепление стен. Дом был обшит имитацией бруса, которую я демонтировал. К стенам примыкал каркас из металлического профиля, закрытый влаговетрозащитной пленкой. Под ней лежала рулонная стекловата. Я померил ее толщину рулеткой в разных местах и понял, что от времени она спрессовалась: пяти сантиметров не было практически нигде.

Я убрал каркас и выстроил свой из доски 150 × 25, закрепляя их на металлические уголки. Расстояние между стойками делал 1200 мм, чтобы в нише целиком помещалась плита минваты. Прямо поверх старой стекловаты я уложил каменную вату «Роквул» толщиной 10 см. Крепить плиты не пришлось, так как я заранее предусмотрел в каркасе горизонтальные перемычки — плиты стояли на них.

Сверху я закрыл все влаговетрозащитной пленкой, которую степлером пристрелял к стойкам. Получилось, что пленка дополнительно удерживает утеплитель внутри каркаса.

Мне не нравилось, что чистовой фасад — имитация бруса толщиной 18 мм — до этого примыкал к влаговетрозащитной пленке, поэтому я решил сделать вентилируемый фасад. Для этого поверх каркаса я дополнительно набил контробрешетку рейкой 2,5 × 2,5 см и на нее прикрепил имитацию бруса. Как результат, между пленкой и чистовым фасадом теперь есть зазор 2,5 сантиметра.

Я работал в одиночку, поэтому делал все постепенно: стена за стеной. Работал в основном по выходным. За два дня едва удавалось снять обшивку и старый каркас и выстроить новый хотя бы на одной стене. Также большой проблемой стали дожди — в июле 2018 года. Чтобы дождь не намочил утеплитель, приходилось натягивать брезентовое полотно во всю стену, которое иногда оставалось висеть по две недели, если я не мог выделить время.

После утепления пришлось переделывать оконные проемы: их глубина снаружи увеличилась из-за нового каркаса с вентфасадом. Я заказал металлические отливы — наружные подоконники, предназначенные для отвода воды. Еще пришлось пилить новые деревянные откосы, то есть торцевые части оконных проемов. Все работы выполнял циркулярной пилой, а откосы крепил к стойкам каркаса на саморезы.

Источник