Треснула рама на газели под кабиной что делать
Трещина на раме (на креплении переднего правого амортизатора)
При первом осмотре на яме, помимо остальных многих проблем, обнаружил трещину на месте креплении переднего правого амортизатора.
Что делать? И можно ли так ездить ещё хотя бы пол года? Вопрос только к знающим!
Как я смотрю на данную ситуацию… Я если честно в ужасе! Но чтобы хорошо отремонтировать данное место, нужно снять кабину и всё что в полуметре с каждой стороны от этой трещины. Но чтобы сделать самому данную операцию, нужно доделать в моём гараже ремонт, после чего можно будет загнать туда Газель, но это произойдёт дай бог только в середине лета. Вместе с этой операцией, за одно хотел бы переварить и покрасить кабину, слегка перебрать ДВС чтобы устранить течи, и ещё нужно будет снять кузов и всё с рамы, чтобы её всю почистить и обработать, после чего заменить всю проводку по раме, возможно ещё вскроются какие либо проблемы, которые нужно будет устранить. Это почти капитальный ремонт всей машины, это очень дорого делать в сервисе, да и сам я это сделаю лучше.
И ещё раз хочу спросить. Что делать? И можно ли так ездить ещё хотя бы пол года? Вопрос только к знающим! Разглагольствовать я и сам умею…
Ревизия Газели и не только. Часть 1. Ремонт и усиление рамы, установка пневмоподушек, а также другой сопутствующий ремонт.
Имеется Газель 2003 года выпуска 4,20м. Пробег 300т.км. Было решено провести ревизию рамы, двигателя и ходовой. Сняли платформу с тентом. Приступили к осмотру. Сразу были замечены трещины в местах крепления «куриных ног». Не везде, всего 5 штук, но везде масштаб был разный.
Где-то немного.
А кое-где даже выломало.
Причина этого проста: перевозил 3000 шлакоблока себе на поместье. А так-как загружал чаще карой то нагрузка была назад. От этого и выломало и пошли трещины сзади. При этом самый последний крепеж спасло то что были пластины прикручены. От этого и раму маленько выгнуло. Так что вскрытие показало что вскрытие было произведено вовремя.
Так-же было обнаружена трещина в стандартном для газелей месте — под кабиной.
При более тщательном осмотре были обнаружены трещины в 5-ой поперечине. Были срезаны заклепки удлинителя и 5-ой поперечины. Пришлось открутить кронштейны задних сайлентблоков(Они ведь на клепках с завода?)
После этого были заказаны 50 карданных болтов и установлена новая поперечина.
Путем консультации с отцом было решено установить усилители. Так-как их в наличии не было было решено заказать. Благо ждать не долго. Были заказаны 3 усилителя: под кабину, под удлинитель и под отбойник с амортизатором. А пока идут подготавливаем место под установку. Снимаем бензобак и газовый баллон с кронштейнами. Снимаем амортизаторы и стабилизатор. Зачищаем и грунтуем. Выравниваем место где был отбойник. Снимаем и выкидываем брусы задних фонарей.
И тут приходит гениальная идея о постановке воздушных подушек. Был заказан комплект с креплением.
Решил установить обратно задний удлинитель снятый из-за установки траверсы №5. Но вот родной крепеж меня не устроил. И покрутив туда сюда был заказан еще 1 усилитель для заднего амортизатора. Почему он? потому что ничего другого плотно входящего в удлинитель ненашел, а усилители пришли и я их примерил. Они чуть длиньше чем расстояние от 5-ой поперечины до конца. Входят плотно. А самое главное стоят не дорого и достать не проблема. Так что решено использовать именно их. И первая партия в 50 болтов заканчивается только на установку их. Причем я не делал сильно много отвестий для них. Большинтсво устанавливается штатные. Сверлить пришлось чаще сам усилитель нежели раму. Для сравнения будет фото. Это конечно не самый идеальный вариант, но самый оптмальный
Примеряю оставшиеся усилители и смотрю что мешает. Срезаю 3 траверсы №3 и примеряю первый усилитель под кабиной: Но неудача он немного задевает траверсу №2.
Пришлось вырезать небольшой кусочек. Попутно лежа под машиной замечаю несколько неприятных моментов: Это изношеный сайлентблок и убежавший сайлентблок. Но самое хреновое что он сточил 30% от серьги самой рессорой.
И я с отцом решаем заменить все сайлентблоки на газели. Но это чуть позднее ведь пришли подушки и я переключаюсь на них.
Кронштейн пытаюсь примерить и получается это хреново. Нет сам кронштейн тут не причем дело в раме. На ней образовалась «грыжа». А так как я установил усилитель то зазора между кронтейном и рамой не осталось и если первый болт без проблем закрутить то второй не влезет. Путем притягивания рамы болтом на 12 и небольшом приподнятии кронштейна болты(некомплектные) влезли с нятягом, но без осбых проблем. Более того «грыжа» слегка уменьшилась. Я успокоился и решил отложить их установку на некоторое время. Как после окажется зря успокоился. Оказалось что болты в самой подушке сделаны в упор. Их без проблем хватает что-бы установить на саму раму, но вот с усилителем при кривоватой раме возникают сложности в виде наживления этих болтов. И так-как они прихвачены сваркой да еще и за подлицо, то сменить их крайне проблематично. А учитывая что под потай не найдешь то это будет не хорошо. Что делать и как быть. Нужно что-бы кронштейн был был в супер позиции: притянут, но при этом нижние отверстия должны быть свободны, для установки самой подушки. Решено просверлить отверстие в центре кронштейна и рамы. Притянуть нижними болтами. Просверлить саму раму и закрутить болтом на 12. Сказано сделано. Таким образом удалось даже немного уменьшить грыжу. Оба кронштейна были установлены. Примеряем подушки: и опять проблема: вставка для 3 болта рассчитана под толщину рамы, а не рамы с усилителем. Выход был найден: взял остатки от кронштейна который был использован для соединения удлинителя. Немного выпрямлена 1 грань и отрезана по форме. Все подошло. Хотя и выпрямление заняло некоторое время. Закручены болты. К слову сначала пришлось затянуть 2 болта на раме, а уже потом вышел 3 болт и его удалось закрутить. Все отлично. Подушки встали на свое место.
Но беда не приходит одна и проблема вылезла при установке связывающей поперечины. Как оказалось(б***ь в который раз) кронштейны смотрят немного под наклоном в низ. А так как зазор под болты небольшой, то закрутить некоторые болты оказалось проблематично. На одной стороне туговато, но зашли. А вот на другой только 2 из 6. Путем перемещения траверсы туда сюда по прорезям удалось закрутить еще 2, но оставшиеся 2 никак не заходили. Выход оказался прост, но долгое время не приходил в голову: достаточно было ослабить все болты на одной из сторон и отодвинуть лопатку кронштейна монтировкой. Тем самым хватило места для того что бы болт встал наискосок и залез на резьбу.
После некоторых раздумий было решено прикрутить кронштейн еще на 2 болта каждый. Просверлены отверстия и затянуты. Моя логика проста: это будет играть роль дополнительной траверсы разгружая 4 и 5.
Далее заворачиваем полностью усилитель. Некоторые отверстич несовпадают и пришлось их рассверливать. В вот кронштейн амортизатора никак не хотел влазить в раму с усилителем. Но путем доработки сверхточным инструментом под названием кувалда он плотно зашел на свое место. Аналогично поступил и с кронштейном стабилизатора. Пока буду ставить старый, но планирую сменить на нового образца.
Устанавливаем обратно кронштейн рессор попутно заменив сайлентблок. А так же были куплены 2 набора болтов с серьгами и после замены сайлентблоков наживил все новыми болтами и серьгами. Почему не закрутил до конца? потому что сайлентблокам п****ц придет после загрузки. Надо хотя бы платформу поставить.
Далее были заказаны еще 100 болтов и установлены усилители: удлинителя и под кабиной. Усилитель удлинителя немного не подошло по крепежу верхней траверсы. А вот с подкабиным все нормально за исключение перекрытых отверстий под пистон трубки тормозной.
П.С
Мне интересно вот у меня газель 4,20м удлинитель сидит на клепках, но так топорно разрезана. Толи это первые партии такие были, толи это где-то делали при этом заклепав, а не посадив на болты. Может кто знает?
П.С2 Кто ставил вот такие шарниры на рессоры? Как они? Планирую поставить на переднюю ось.
Ремонт рамы ГАЗ 3302
После снятия кронштейна переднего амортизатора на раме были обнаружены трещи. Как оказалось не в одном месте.
Для ремонта скорей всего придется скинуть кабину, чтобы качественно проварить трещины, почистить раму от ржавчины и покрасить. После чего обязательно будут установлены усилители рамы.
Зачистка места трещины для будущей сварки.
Перед тем как заварить трещину определяем её длину. Для проявления длины трещины втираем любую краску. На концах трещины делаем засверливание диаметром 7 мм. Саму трещину необходимо разделать, чтобы проварить корень шва. Я например с помощью «болгарки» прорезал трещину на сквозь и зачистным диском снял фаски.
Поле этого завариваем трещину. Варили бытовым инвертором на токе около 110А-120А электродом ф3мм.
Затем рама была очищена от грязи и ржавчины с помощь металлической щетки и «болгарки»
Затем обезжириваем раму и проходим грунтом в два слоя «3 в 1» (грунт-эмаль по ржавчине).
Где лопается рама на газели?
Что делать лопнула рама на газели?
Вопрос знатокам: На ГАЗели лопнула рама под передним креплением фургона. Что делать что бы раму не менять?
С уважением, Алексей Кораблев
Лучшие ответы
Машина все таки на 1,5 т рассчитана.
Заварить, приварить швелер как при удлиннении рамы. А вообще, не перегружать машину надо было. Лучше, все таки, раму заменить.
Засверливаешь трещину по краям и привариваешь накладку с внутренней стороны рамы.Толщина накладки 6-8 мм.Варить сплошным швом сверху и снизу,торцы не проваривать!Первое время поглядывай как себя поведёт,и ездий дальше.
пошла трещина на раме где крепится рулевой редуктор. при повороте руля изгибается рама. что делать.
-ответ
Это видео поможет разобраться
Ответы знатоков
Да не чё страшного обычное дело ставь накладки, вари и еще пройдёт столько же. На фурах сколько раз варили да не по разу. А если решил машину скинуть лучше не трогай грязью замаж чтоб цену не сбивать пусть новый хозяин варит.
Этот обман вы потом будете вспоминать, когда случится авария. На вашей совести останется такой страшный грех. Варить надо, а не маскировать трещину!
Развернуть Газель другим боком
Самое простое засверлить по краям. А трешину между стверстий заварить и зачистиь за подлицо. Отверстия не заваривать
Бросить под машину гранату. Трещина в 2 см. точно никто не заметит.
Вообще то сварка может не помочь — рама треснет рядом со швом! если возможно, то лучше шина на заклёпках!
Игорь Николаевич Александров:
Чего так пугать? Нужно следующее: пропилить трещину болгаркой на глубину не менее 1/3, нагреть место резаком до вишнево-красного цвета, пройтись сваркой по трещине, заровнять шов и закрасить.
замажь пластилином и молись
ЭТО очень плохо и надо не скрывать а ремонтировать …варить трещину нельзя потому-что толку не будет, надо сверху на трещину, сделать стальную накладку и её наварить …вот и всё проблемы, трещина увеличиваться не будет …
Хрен Вам, а не философия )))):
заварить можно все, лишь бы сварщик был хороший )
заварить конечно можно, но это звоночеГ уже)))) пора на покой ей))
Хорошего сварщика надо и накладку сделать. Не помешает болтами скрепить. На прицепе камаза так делал
если есть хороший спец, то все возможно в таких руках))))
Ремонт рамы — как правильно?
Ремонт рамы это довольно распространенная задача. Повреждения бывают разные, в зависимости от характера, это и трещины (довольно частое явление), и складки и деформация.
Часто при серьезных ДТП, поведенную раму очень сложно восстанавливать и нецелесообразно. Но в большинстве случаев повреждения выражаются в трещинах или рама лопается. Такие повреждения можно благополучно отремонтировать. Но важно соблюсти технологию ремонта, так как конструкция рамы работает в тяжелых условиях, очень сильные нагрузки на скручивание.
Процесс ремонта рамы
Важно:
Прежде чем начать ремонт, нужно тщательно произвести осмотр рамы на наличие трещин. Для внутреннего осмотра подходит видео-эндоскоп. Если нет специализированного, можно приобрести USB-эндоскоп, который работает с ноутбуком или смартфоном.
Купить можно на aliexpress.com, там они дешевле.
Для ремонта нужно обеспечить доступ к месту повреждения, при необходимость демонтировать части мешающие в процессе работы. Лучшем методом будет освобождение рамы от всего навесного оборудования и элементов, чтобы уменьшить нагрузку. Если трещины разошлись, их нужно предварительно свести с помощью домкратов и обязательно промерять диагональные контрольные точки автомобиля. Разница расстояний не должна превышать 5 мм. Если будут отклонения, тогда на стапеле нужно тянуть раму.
Правка рамы, в том числе и в местах трещин производится в холодном состоянии кувалдой и молотками, с помощью оправок и поддержек.
На грузовиках и полуприцепах раму правят с помощью пневмо или гидро оборудования.
Трещины устраняются заваркой и клепкой усиливающих накладок.
особенность в подготовке к сварке:
Трещины на лонжеронах устраняются:
Перед установкой накладки, шов нужно зачищать заподлицо с основным металлом.
Подготовка к сварке
Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться.
Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится.
Каждый случай сварки рам очень индивидуальный.
Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации.
На фото раму уже делали, шов отвратительный. Пришлось переделывать.
Были разделаны швы под 90 градусов, там где VIN, пришлось просверлить отверстия, это для того, что бы снять напряжение, так часть трещины нельзя заварить, а если не делать отверстия, то от напряжения метала, трещина пойдет снова по сварке.
Швы были заварены по технологии выше.
Нужна ли накладка на раму?
В ремонте, что предоставлен выше, накладка не потребовалась. Лишний сварной шов не на пользу конструкции. Накладки применяются в случае, если нужно усилить раму, где уставший металл, и много вертикальных трещин. Накладки виде ромба или эллипса лучше вваривать, а не приваривать внахлест.
Для накладок и заплаток нужно брать такую же сталь из чего сделана рама.
Марки стали рам для автомобилей
| Лонжероны | 30Т или 14Г2АФ | 25 | 19ХГС | 25 |
| Поперечены | 20, 08 или 14Г2 | 25, 08кп или 12ГС | 19ХГС или14ХГС | 20кп или 08 |
| Буфер | 20 | 25 | 08 или 20кп | |
| Буксирный крюк | 35 | 40 | 45 | 35 |
Для ремонта рам иномарок лучше брать металл от «донора».
Обработка рамы после ремонта
После проварки всех повреждений, раму нужно обработать. Закрыть металл от агрессивной среды. Для этого раму моют, отчищают «пескоструйкой» или металлическими щетками. Обезжиривают, грунтуют и красят, лучше обработать антигравием «Раптор» или защитным покрытием Line-X.
Цена ремонта рамы автомобиля
Цена ремонта зависит от многих факторов. И все зависит от места повреждения, цена существенно уменьшается если удастся произвести ремонт без демонтажа кузова, но в большинстве случаев кузов необходимо демонтировать. На что тратится большое количество времени.
Как сварить раму в грузовом автомобиле — техника, оборудование, материалы
С учётом этих особенностей, ремонт рамы ГАЗель – это то, с чем рано или поздно предстоит столкнуться любому автовладельцу. Разумеется, лопнувшую конструкцию можно заварить своими руками. Однако это лишь временная мера. Сварка для ремонта рамных конструкций грузового транспорта считается самым ненадёжным способом, и лопнуть такой шов может в любой момент. Поэтому лучше не рисковать, и сразу обратиться за помощью к профессионалам.
Виды повреждения рамы
Все дефекты таких металлоконструкций носят естественный или искусственный характер. В первом случае, речь обычно идёт об «усталости» металла или нарушениях условий эксплуатации, когда нагрузки на шасси превышают допустимые нормы. Во втором – поломка спровоцирована экстремальной ситуацией, например, аварией.
Если говорить о конкретике, то для рам грузового транспорта характерны следующие повреждения:
Как упоминалось выше, устранить можно практически любой дефект рамной конструкции, но только в том случае, если это выгодно клиенту. В остальных ситуациях, рама обычно идёт под замену.
Сварка рамы автомобиля
После завершения подготовки, а также подбора оборудования, переходят к основному процессу. Так, сварка рамы грузового автомобиля имеет такую технологию:
В процессе варки важно не допускать перегрева металла, так как из-за слишком высоких температур ремонт может получиться недостаточно надежным.
Таким методом можно заварить раму на грузовике, газели и любом другом виде грузового транспорта.
Что делать, если лопнула рама ГАЗели?
Совет профессионалов – не пытаться устранить дефект самостоятельно. Дело в том, что в кустарных условиях нереально восстановить раму до заводского уровня, следовательно, после такого ремонта, эксплуатация транспортного средства будет небезопасна.
Если дефект невиден невооружённым глазом, рекомендуется провести диагностику рамы. Это поможет выявить линейные отклонения, обнаружить внутренние повреждения. В ситуациях, когда повреждения очевидны, принимается решение о восстановлении или замене. Рассмотрим несколько типовых ситуаций.
Трещина на раме
В таких ситуациях, ремонт поперечины рамы ГАЗели выполняется сваркой. Однако выше было сказано, что такой способ не является надёжным. Поэтому участок шва усиливается дополнительными вставками, которые будут способствовать снижению нагрузок.
В качестве альтернативы, раму можно разрезать на участке лопнувшего металла и соединить балки удлиняющими вставками. Такие элементы надвигаются на концы рамы, и фиксируются клёпаным соединением через монтажные отверстия. Длина колёсной базы при этом не увеличивается.
Рама прогнила
Здесь ремонт обычно нецелесообразен. Разумеется, грамотное усиление рамы ГАЗель поможет снизить нагрузку на слабые участки, но это так называемое «латание дыр».
Восстановление прогнивших рам является дорогим удовольствием, поэтому конструкцию лучше поменять.
Раму скрутило
Линейную деформацию можно устранить. Для этого металл нагревается и вытягивается, восстанавливая нарушенную геометрию. Если изгиб сильный и при вытягивании существует риск повредить металл, делаются контрольные отметки, деформированная часть между ними вырезается и заменяется новым швеллером.
В каких случаях необходим ремонт рамы
Все основные детали, а также узлы автомобиля крепятся к одному большому каркасу, который называется автомобильной рамой. Здесь даже малейший скол или трещина на ней могут впоследствии привести к необратимым повреждениям не только самого каркаса, но и всего автомобиля.
По этой причине ремонт рамы должен быть своевременным, пока повреждение небольшое не может нанести большого вреда. Чем больше поломка, тем меньше эффективность варки.
Важно следить за состоянием рамы автомобиля, иначе это может привести к фатальным последствиям.
Ремонт методом холодного клепания
Это оптимальный вариант восстановления рамных конструкций грузового автотранспорта. В отличие от горячеклёпанного и болтового соединения, такой способ обеспечивает максимальную прочность за счёт снижения силы трения на стыках. В результате, холодные клёпки более устойчивы к срезу.
Технология такого ремонта довольно проста. На участках крепления прорезаются монтажные отверстия, в которые собственно и запрессовываются клёпки. Температурное расширение здесь отсутствует, что обеспечивает максимальную плотность соединения.
Инвертор
Его применяют обычно с целью ускорения выполнения сварочных работ, данный прибор использует в работе токи высокой частоты (до 2000 Гц). К его достоинствам относят компактные размеры, высокую скорость выполнения сварки, возможность работы при пониженном напряжении тока в сети и простоту использования, позволяющую варить кузов автомобиля даже начинающим сварщикам.
В качестве недостатков инвертора отмечают высокую стоимость, чувствительность к пыли, невозможность варить металл толщиной более 3 мм.
Подготовка рамы к сварке
Здесь выполняется такая последовательность действий:
Здесь нужно уточнить, что сварка целесообразна лишь в том случае, когда трещину получится проварить «под корень». В остальных ситуациях, такое соединение не применяется ввиду низкой механической прочности. Однако даже при корневой сварке, поверхность всё равно усиливается стальными накладками.
Проваривается сварка в несколько проходов с постоянным повышением напряжения. Точное количество швов всегда определяется индивидуально, в зависимости от глубины повреждения.
Ремонт рамы — как правильно?
Ремонт рамы это довольно распространенная задача. Повреждения бывают разные, в зависимости от характера, это и трещины (довольно частое явление), и складки и деформация.
Часто при серьезных ДТП, поведенную раму очень сложно восстанавливать и нецелесообразно. Но в большинстве случаев повреждения выражаются в трещинах или рама лопается. Такие повреждения можно благополучно отремонтировать. Но важно соблюсти технологию ремонта, так как конструкция рамы работает в тяжелых условиях, очень сильные нагрузки на скручивание.
Процесс ремонта рамы
Важно:
Прежде чем начать ремонт, нужно тщательно произвести осмотр рамы на наличие трещин. Для внутреннего осмотра подходит видео-эндоскоп. Если нет специализированного, можно приобрести USB-эндоскоп, который работает с ноутбуком или смартфоном.
Купить можно на aliexpress.com, там они дешевле.
Для ремонта нужно обеспечить доступ к месту повреждения, при необходимость демонтировать части мешающие в процессе работы. Лучшем методом будет освобождение рамы от всего навесного оборудования и элементов, чтобы уменьшить нагрузку. Если трещины разошлись, их нужно предварительно свести с помощью домкратов и обязательно промерять диагональные контрольные точки автомобиля. Разница расстояний не должна превышать 5 мм. Если будут отклонения, тогда на стапеле нужно тянуть раму.
Правка рамы, в том числе и в местах трещин производится в холодном состоянии кувалдой и молотками, с помощью оправок и поддержек.
На грузовиках и полуприцепах раму правят с помощью пневмо или гидро оборудования.
Трещины устраняются заваркой и клепкой усиливающих накладок.
особенность в подготовке к сварке:
Трещины на лонжеронах устраняются:
Перед установкой накладки, шов нужно зачищать заподлицо с основным металлом.
Подготовка к сварке
Если нет возможности проварить корень, то за сварку рам лучше не браться.
Вертикал варится только с верху вниз. Если клиент просит скрыть следы сварки, то пятый валик не варится.
Каждый случай сварки рам очень индивидуальный.
Большие швы за раз варить не стоит, так как в зоне термического воздействия метал закалиться и станет хрупким при деформации.
На фото раму уже делали, шов отвратительный. Пришлось переделывать.
Были разделаны швы под 90 градусов, там где VIN, пришлось просверлить отверстия, это для того, что бы снять напряжение, так часть трещины нельзя заварить, а если не делать отверстия, то от напряжения метала, трещина пойдет снова по сварке.
Швы были заварены по технологии выше.
Нужна ли накладка на раму?
В ремонте, что предоставлен выше, накладка не потребовалась. Лишний сварной шов не на пользу конструкции. Накладки применяются в случае, если нужно усилить раму, где уставший металл, и много вертикальных трещин. Накладки виде ромба или эллипса лучше вваривать, а не приваривать внахлест.
Для накладок и заплаток нужно брать такую же сталь из чего сделана рама.
Марки стали рам для автомобилей
| Лонжероны | 30Т или 14Г2АФ | 25 | 19ХГС | 25 |
| Поперечены | 20, 08 или 14Г2 | 25, 08кп или 12ГС | 19ХГС или14ХГС | 20кп или 08 |
| Буфер | 20 | 25 | 08 или 20кп | |
| Буксирный крюк | 35 | 40 | 45 | 35 |
Для ремонта рам иномарок лучше брать металл от «донора».
Обработка рамы после ремонта
После проварки всех повреждений, раму нужно обработать. Закрыть металл от агрессивной среды. Для этого раму моют, отчищают «пескоструйкой» или металлическими щетками. Обезжиривают, грунтуют и красят, лучше обработать антигравием «Раптор» или защитным покрытием Line-X.
Усиление рамы
Это помогает устранить недостатки жесткости конструкции, предотвратить выявление трещин и скручивание балок при последующей эксплуатации транспортных средств. Усиление рамных конструкций допускается техническим регламентом, но только в определённых случаях.
Варианты усиления
Исходя из контекста действующего регламента, для повышения надёжности рамы допускается лишь два способа:
Нужно отметить, что усиление рамы не относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, ведь линейные размеры и характеристики шасси остаются неизменными. Поэтому отдельно регистрировать такую доработку в ГИБДД, не требуется.
Как самому выполнить сварку рамы грузовика
Чтоб вычислить повреждённый участок надо снять все элементы кузова для осмотра. Далее, определяем место окончания трещины. Его нужно засверлить. Только после этого мы можем приступить непосредственно к варке рамы грузового авто.
Саму сварку осуществляют полуавтоматом. А свёрла лучше использовать диаметром 5 мм.
Корень проваривается во время первого прохода. Сварка совершается с помощью электродов в роли которых идёт проволока толщиной 1,2 мм и индексом Св08. Во время первого раза сила тока должна быть 100А.
При следующих двух этапах сварки рамы грузового авто — 110А с этой же проволокой. Причём валики должны быть максимально тонкими и взаимно перекрываться. Вследствие следующего хода ток стоит увеличить до 120А.
Большое значение имеет непрерывная дуга. Это залог предельно ровного первоклассного шва.
Стоимость ремонта
Во всех автомастерских, цены на восстановление рамы рассчитываются в индивидуальном порядке.
При определении итоговой цены, обычно учитываются следующие параметры:
Однако оплачивая услуги профессионалов, автовладелец обретает гарантию качества. Перед выполнением работ, рама в обязательном порядке проходит диагностику, что позволяет выявить любые скрытые дефекты и повреждения, о которых владелец авто даже не подозревает.
Общие сведения
Рамой в автомобиле называется силовой каркас, выступающий основанием для крепления всех кузовных деталей, двигателя, коробки, приводов и т.д. Прибегать к такой технологии как сварка рамы, обычно следует при незначительных деформациях этой детали. Например, если образовались трещины, сколы, складки, то в данном случае, варить раму будет целесообразно. Однако, следует точно соблюдать технологию сварки, ведь от этого будет зависеть не только качество рамы, но и в будущем безопасность пользования автомобилем.