йемен что за город
Йемен
Йемен
Йемен — государство в Юго-Западной Азии, в южной части Аравийского полуострова. На западе территория Йемена омывается водами Красного моря, на юге и востоке — Аденского залива и Аравийского моря; на севере граничит с Саудовской Аравией, а на востоке с Оманом. Площадь — 527 968 км². Население страны составляет 27 584 213 чел. (2016 г.), главным образом йеменцы (арабы Йемена). Столица — Сана. Государственная религия — ислам.
Сэкономь на путешествии в Йемен!
Видео: Йемен
Основные моменты
На западе страны расположены самые высокие в Аравии Йеменские горы, средняя высота — 2000-2500 м над уровнем моря (вершина Эн-Наби-Шаиб — 3600 м). Вдоль западного подножия гор простирается приморская равнина — пустыня Тихама, жаркий климат которой трудно переносим даже для местного населения. Восточный склон полого снижается к пустынной равнине Руб-эль-Хали. На востоке страны параллельно береговой линии протянулась широкая долина Хадрамаут. Здесь выпадает всего 20 мм осадков в год, однако неглубокое залегание грунтовых вод позволило еще в древности освоить эти земли и выращивать финиковые пальмы, табак, зерновые, овощи, хлопчатник и другие культуры.
Для большей части страны характерен сильно разреженный растительный покров пустынь и полупустынь, и только принадлежащий Йемену остров Сокотра выгодно отличается редкой тропической растительностью. Здесь растут драконовы деревья, а также огромные алоэ, из которых заготавливается лекарственное сырье.
Большинство населения занято в сельском хозяйстве. Свыше 100 тыс. человек ведут кочевой образ жизни. Столица Сана (427 тысяч жителей) — культурный, промышленный и торговый центр. Среди местных достопримечательностей — университет, известный еще с I века.
История
На территории Йемена на рубеже II-I-го тысячелетия до н. э. складывалась южно-аравийская цивилизация, возникли государства Хадрамаут, Катабан, Аусан, Саба, Маин; около середины 1-го тысячелетия до н. э. наиболее значительное — Саба. В IV в. н. э. вся территория Йемена объединена в Химъяритское царство. В VII столетии территория Йемена включена в состав мусульманского Арабского халифата. В X в. в Северном Йемене утвердилась шиитская секта зейдитов. В нач. XVI в. он включен в состав Османской империи, но в 1633 году на его территории образовалось самостоятельное государство — имамат зейдитов. К началу 70-х годов XIX в. власть турецкого султана в Северном Йемене восстановлена. С 1839 году над Южным Йеменом свое господство стала устанавливать Великобритания (колония Аден и Аденские протектораты). В ходе антиосманского восстания 1904-11 годов Северный Йемен добился автономии, в 1918 году провозглашен независимым королевством. В результате антимонархической революции 26 сентября 1962 года в Северном Йемене провозглашена Йеменская Арабская Республика (ЙАР). Вооруженная борьба южан завершилась провозглашением 30 ноября 1967 г. независимой Народной Республики Южного Йемена (с 30 ноября 1970 года Народная Демократическая Республика Йемен, НДРЙ). В 1990 г. ЙАР и НДРЙ объединились в Йеменскую Республику. Однако в стране сохранялась тенденция к размежеванию южан и северян, переросшая в 1994 году в крупный военный конфликт, завершившийся победой северян.
По заявлениям нынешнего военно-политического руководства Йемена, в стране утвердился правовой демократический режим. Вместе с тем до сих пор в Йемене господствуют родоплеменные отношения. Главы племен — шейхи — обладают на местах почти неограниченной властью. Между официальными властями и племенами зачастую возникают конфликтные ситуации. С целью оказания усиленного давления на власти Йемена при решении своих проблем, племена прибегают к методу захвата заложников среди иностранцев, находящихся в Йемене. В 1997 г. заложниками одного из йеменских племен было четверо граждан России, работавших в стране по контракту.
Достопримечательности
Территория Ймена была заселена более трех тысяч лет назад, а на юге теперешней страны ранее существовали древнейшие государства Маин, Катабан, Хадрамаут и несколько других древних царств. Особого внимания заслуживают здешние виды: живописные горы, бескрайние пустыни, древние вулканы и сказочные оазисы, а также утонувшие в песках средневековые поселения.
Другим интересным городом является Баракиш, который считается столицей древней королевства Маин. К сожалению, до наших дней дошли лишь фрагменты его городской застройки: руины стен, останки мечети и храма, а также камни с надписями на забытом языке. Однако самым знаменитым археологическим участком Йемена признан город Мариб, который процветал благодаря возведенной там дамбе. До сегодняшнего дня в нем сохранилось множество древних построек — следов былого величия.
Также стоит особо отметить города Рада и Таиз. Рада примечательна уникальной мечетью Эль-Амирия (XV век), вход в которую разрешен людям любого вероисповедания, и особым стилем зданий из кирпичей, обмазанных серой глиной. Ну а Таиз считается главным ювелирным и индустриальным районом страны, где до сих пор сохранилось множество исторических построек:
Кроме этого нельзя не посетить город Шибам с удивительными глиняными небоскребами, которые являются самыми древними на Земле, и город Аден, где можно увидеть роскошный дворец султана Лахеджа с Национальным музеем, искусственные бассейны в скале, особняк Римбод, мечеть Сайид Абдулла аль-Айдарус и многое другое.
Перечислить природные достопримечательности Йемена практически невозможно. Из них наибольшую известность получили горные массивы Мафлук и Саххар, а также долина Вади-Хадрамаут с рекой Масила. Также стоит отметить острова Сокотра и Камаран, главными богатствами которых считается их растительный и животный и мир.
Кухня
Национальная кухня Йемена основывается на арабских традициях и может похвастать большим количеством ароматных приправ, что по достоинству оценят даже самые привередливые гурманы. Самым популярным первым блюдом, которое можно отведать в любом йеменском ресторане, является острый суп «шорба». Также в местных заведениях довольно часто предлагают попробовать мясной бульон «мараг» и суп «бурма».
Среди многочисленных мясных блюд рекомендуется обратить внимание на:
Помимо этого в прибрежных городах очень популярны блюда из морепродуктов.
Нельзя побывать в Йемене и не попробовать арабские лепешки, которые зачастую подаются с медом в качестве десерта. Ну а заканчивается любая местная трапеза мятным или травяным чаем либо же отваром из кофейной шелухи со специями («гышр»).
Мало кто знает, что традиция производства и питья кофе «мокко» зародилась именно в Йемене. Правда, на сегодняшний момент она утратила популярность и практически исчезла.
Проживание
В Йемене насчитывается большое количество гостиниц и отелей, поэтому проблем с проживанием здесь не возникнет. Все они делятся на три большие категории: гостиницы международного уровня, отели среднего уровня и дешевые ночлежки.
Необходимо иметь в виду, что в ночлежках и отелях среднего уровня можно и даже нужно торговаться, так как иногда начальная стоимость проживания в таких заведениях завышена на треть.
Развлечения и отдых
Йемен является интересной и колоритной страной, поэтому здесь любой турист сможет найти себе какое-нибудь развлечение по душе. Любителям пассивного отдыха и пляжей понравится живописная бухта Шуаб, которая может похвастать великолепным белоснежным песком и теплым лазурным морем. Причем в данном месте можно не только отлично позагорать, но и заняться практически любым видом водного спорта. Поклонникам дайвинга рекомендуется исследовать затонувший корабль «Санрайз», который оброс множеством ракушек и стал похож на настоящий подводный риф.
Ночная жизнь в Йемене довольно однообразна и не слишком насыщена. Любителям шумных компаний и веселого времяпрепровождения рекомендуется посетить бар Russian Club, где можно веселиться и отдыхать практически так, как и на родине.
Шопинг
Приятной особенностью шопинга в Йемене является тот факт, что здесь можно и даже нужно торговаться. Размер предоставляемой скидки тут зачастую не слишком велик, однако сам процесс. Лучшим местом для покупки сувениров являются многочисленные уличные рынки, которые считаются важнейшей составляющей йеменской культуры. Причем местные базары и рынки являются не только торговыми точками, но и местом общения и развлечений.
Больше всего колоритных рынков находится в столице. Например, там расположен самый большой базар Йемена. Он состоит из сорока мелких рынков, каждый из которых специализируется на какой-то определенной категории товаров (глиняная посуда, серебро, овощи, изделия ручной работы и т.д.). Кроме того, на данном рынке можно недорого приобрести уникальные предметы старины, которые в других странах будут считаться настоящим раритетом. Если же говорить о наиболее популярных среди туристов товарах, то в основном это ковры, медные и кожаные изделия, пояса, головные уборы, специи и изюм.
Транспорт
Железные дороги в Йемене отсутствуют, поэтому главное место в системе пассажирских перевозок занимает непосредственно автомобильный транспорт. Наиболее развитая сеть дорог проложена на севере страны (Сана — Ходейда, Аден — Таиз — Ходейда и Сана — Таиз — Моха). На юге главными дорожными артериями считаются Аден — Эль-Мукалла — Эш-Шихр, Эш-Шихр — Тарим и Шакра — Тарим. Стоит сказать, что общая длина йеменских дорог составляет около 70 000 километров, однако из них только 10 000 имеют твердое покрытие.
Главный аэропорт, который имеет международное значение, расположен в Адене. Менее крупные аэропорты находятся в Сане и Эль-Мукалле. Помимо этого в Йемене насчитывается множество портов: Аден, Эль-Мукалла, Ходейда, Моха, Салиф и др.
Связь
Мобильная связь в Йемене развита гораздо лучше, чем интернет. Услуги международного роуминга здесь предоставляются операторами Spacetel-Yemen и Sabafon, которые доступны абонентам практически всех российских операторов.
Телефонная связь Йемена представлена довольно устаревшими технологиями, однако на данный момент она модернизируется. Уличные телефоны-автоматы, к сожалению, встречаются достаточно редко, поэтому звонки выгоднее всего совершать из магазинов, однако цену следует заранее оговорить.
Безопасность
К сожалению, правительства многих государств включили Йемен в список небезопасных для посещения стран. Причиной этого являются частые случаи использования иностранцев в конфликтах между местными племенами и властями страны. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется селиться только в гостиницах для иностранцев, а перемещаться по городу следует лишь в пределах центральных улиц.
Кроме того, опасность могут представлять некоторые насекомые, ядовитые растения и морские обитатели, поэтому необходимо обязательно обращать внимание на предупреждения местных жителей и гидов. Также в некоторых местах существует возможность отравления загрязненной морской водой, так как у побережья Йемена ежегодно проходит огромное количество грузовых судов, выбрасывающих в воду химические и ядовитые вещества.
Советы туристу
Запланировав поездку в Йемен, необходимо помнить, что это закрытая страна, где любое передвижение иностранцев контролируется. Таким образом, даже для того, чтобы выехать за пределы столицы, необходимо получить официальное разрешение в туристической полиции. Категорически не рекомендуется фотографировать военных, полицейских и женщин, а также главные объекты инфраструктуры и обороны. Употреблять алкогольные напитки можно только в ресторанах и гостиничных барах.
Визовая информация
Для поездки в Йемен гражданам РФ и СНГ в обязательном порядке требуется виза, которую можно получить в Посольстве Йеменской Республики в Москве (2-й Неопалимовский пер., д.6).
Для этого необходимо предоставить загранпаспорт, три фотографии размера 3х4 и три экземпляра лично заполненной анкеты. Кроме того, потребуется зарегистрированное приглашение принимающей стороны (турфирма, отель, частное лицо) и справка об отсутствии ВИЧ. Необходимо помнить, что если в паспорте имеются въездные отметки в Израиль, то в предоставлении визы будет сразу же отказано.
Йемен. Лица южной страны.
Йемен. Сейчас там неспокойно. «Цветные реолюции» разрушили уклад жизни и этой доброй и радушной страны. А ведь совсем недавно путешествовать по Йемену было проще простого. Просто призжаешь в это государство, и направляешься в тот её край, который выберешь сам. Визово-пермитовые «заморочки» не портили впечатлений о пребывании в Йемене.
Расположенное на юге Аравийского полуострова маленькое государство Йемен совсем недавно открылось для туристов. До начала событий, инициированных Катаром и Саудовской Аравией, и ввергнувших многие исламские государства в хаос, Йемен был очень спокойной страной, благоприятно действующей на решившего посетить её странника. Путешественника здесь привлекает не только сохранившаяся архитектура средневековых городов, но и уклад жизни, который не меняется в течение сотен лет. Неиспорченные туристами местные жители открыты и дружелюбны. Здесь вам не кричат, — «хеллоу, мистер!», здесь к вам обращаются, — «садык», что по-русски значит «друг».
Итак, лечу в Сану, столицу объединенного Йемена. Визы в паспорте нет. Все уверяют, что ее ставят по прилету. Зная, что на Востоке ничего нельзя знать наверняка, чувствую себя неуверенно.
Мы приближаемся к Йемену. В иллюминаторе — пустыня и коричневые горы южной Аравии. Трудно представить, что где-то там могут жить люди. Эту страну издревле называли Arabia Felix, что означает «счастливая Аравия». Глядя сверху трудно поверить, что другой эпитет для этой страны — «зеленая земля Аравии». За труднодоступность, гористое расположение и своеобразную архитектуру Йемен сравнивают с Тибетом, называя страну «Тибет Аравии».
В древности Йемен занимал особое положение. Отсюда на Ближний Восток и в Европу везли кофе и благовония. И хотя родиной кофе считается соседняя Эфиопия, именно йеменцы первыми стали выращивать кофе в коммерческих целях. Именно отсюда, через порт Аль-Моха, кофе везли морем в кофейные дома Амстердама и Венеции. Впоследствии долгое время Йемен был изолирован от внешнего мира. Первый дипломатические отношения страна установила только в начале пятидесятых годов и вторую половину двадцатого века вела длительную гражданскую войну.
Первый день просто гулял по городу. Женщин на улицах немного, все они в чёрном, и у большинства лица закрыты черной повязкой. Бросается в глаза, что и молодые парни и мужчины идут по улицам и держат друг друга за руки или под руку. Такое же, но в меньшей степени, видел в Сирии и Турции. Цены примерно в четыре раза ниже, чем в России. При курсе 187 риалов за доллар, проезд в обычном автобусе — 10 риалов, чай в харчевне – 10, порезанные на кусочки блины с зеленым луком – 25, шаверма — 30, обед – 100-200, такси – 200, интернет — 1 риал/минута, бензин А-95 — 35 риалов (5 рублей!) за литр.
Попробовал найти General Tourism Authority, чтобы узнать, можно ли ехать по Йемену одному, и каких мест лучше избегать. Все, кто уже побывал здесь, говорят, что туристы передвигаются только группами на джипах с вооруженной охраной. Пока этого не вижу. По столице туристы гуляют свободно.
Офис не нашел, но узнал к нему дорогу.
Иду через старый город. Очень впечатляет! Натуральное средневековье. Интереснее, чем старый город в Дамаске. Нашел ксерокс и сделал копии паспорта и дорожной грамоты, буду раздавать на всех постах. Так делал один путешественник, немец, знакомый моих знакомых. Дорожная грамота – это особое письмо на официальном бланке с печатью, где сказано, что вы – хороший человек, представляющий солидный журнал или газету и собирающий материал о посещаемой стране. У меня, кроме всего, там указано, что я представляю ещё и известную российскую гоночную команду, а так же, что Посольством Исламской Республики Иран в Москве, я признан одним из пяти лучших журналистов России, и дана ссылка на пресс-атташе Посольства.
В одной из гостиниц в старом городе сказали, что без пермита (разрешения) можно ехать одному везде, кроме севера страны и района Мариба. А одна женщина из Швейцарии сказала, что они группой ездили в Хадрамаут на специальном автобусе, и везде были блокпосты, и на каждом проверяли пермит. Швейцарка здесь уже пять недель учит арабский язык «для себя». В городе встречаются и европейские женщины. У многих мужчин в городе смешно оттопырена одна щека – жуют кат. Его листики набивают за щеку, пока не получится комок. Видимо, потом тонизирующее вещество из листьев проникает в кровь.
Первый раз я проснулся, когда начали зазывать на молитву в начале шестого. Вышел на улицу. Лишь восемь часов, а уже жарко и слепит глаза яркий солнечный свет. Сейчас март — не могу представить, как тут жарко летом. На завтрак чай и вкусная горячая лепешка, похожая на русский блин или на пакистанскую «чапати». Сижу, допиваю чай, смотрю на донышко стакана, а там написано – «made in Russia». Впоследствии оказалось, что во всех заведениях частного йеменского «общепита» — русские стаканы. Видимо, их завозят сюда в больших количествах, вместе с автоматами Калашникова и пистолетами Макарова.
Город расположен в долине между гор. Для съемки панорамы старого центра пришлось залезать на склон горы в восточной части города. Пройдя по узким улочкам старого города, нашел офис General Tourism Authority. В нем суетится много молодых людей. Непонятно, чем они там занимаются, но ситуацией не владеют и посылают в Tourism Police, которая находится около гостиницы Hotel Dar-Al-Hamd. Дорогу к офису Tourism Police помог найти Абдулла. Он хорошо говорит по-английски. Хочет поехать учиться в Россию, так как его дядя учится в Саранске. Сотрудники Tourism Police тоже говорят по-английски.
Моя бумага им понравилась. Сходив «наверх» и показав ее начальнику, они вернули мне ее со словами, — «Да, нам нужны такие писатели, как Вы!». Но при этом «разрешающую» печать ставить не захотели. После уговоров офицер написал сверху на арабском что-то от себя, и поставил квадратную печать. Эту бумагу я размножил, чтобы раздавать впоследствии.
Для поездки по Йемену севернее города Амран, включительно, нужен пермит, который выдают турфирме. Аналогично и Мариб. Все остальные районы официально (и теоретически) открыты для свободного передвижения туристов. Офицер сказал, что в Хадрамаут пермит не нужен, но полицейский чек-пост на дороге из города Аль-Мукала может его попросить. Документ оформляется в Tourism Police в Аль-Мукале. По остальной территории можно ездить без специального разрешения. Собственно на моей бумаге офицер как раз и написал просьбу к полиции Аль-Мукалы, помочь мне оформить пермит в Хадрамаут.
Пока шел пешком до административного центра Саны, почувствовал, что в турботинках идти стало невозможно. обувном магазине после традиционной для Востока торговли, купил кеды, снизив цену с двадцати пяти долларов до пяти.
Исследуя повороты улочек старого города, познакомился с местным пареньком, который разрешил подняться на крышу своего старого традиционного йеменского дома. В основе йеменского дома-башни – несущая пирамида. Вокруг нее — лестница, которая идет по спирали. На каждом этаже, сбоку от лестницы — узкие маленькие кельи, примерно, два на три метра. На первом этаже, как правило, сарай или стойло для животных. Выше – жилые помещения. Самые верхние этажи считаются самыми почетными. С крыши открывается отличный вид на соседние дома-башни.
Ближе к вечеру улочки запружены детворой — школьники идут домой после учебы. Многие мальчики в светло-зеленых пиджаках. Туристов мало, поэтому местные жители, особенно, молодежь, сами подходят поговорить. Вот подошел Карим. Он очень хорошо говорит по-английски, но учиться хочет только в России. Помог мне найти место, где можно поужинать. Фуль, лепешки и чай – вполне сытная еда. За ужином, общаясь с Каримом, пополняю запас арабских слов. Тут же узнаю, что большинство йеменцев считают себя потомками… русских переселенцев. По словам Карима, в далёкие времена, лет 600 — 700 назад, их народ пришёл на землю Аравии с Севера. Предположительно, из-за Волги, которая по данным уцелевших источников тогда звалась Ра-река, а чуть позже – Тигр или Тибр. Память о далёкой прародине запечатлена в названиях йеменских мест. Так в 30-ти километрах от Саны находится область Биляд эр-Рус, что означает «Страна Русских» Огромный солончак в том же районе именуется Аба эр-Рус, что означает «Русские отцы» или «Отцы Русских». В названиях многих селений легко угадывается их первоначальное наименование, восходящее к дохристианским традициям Залеской Руси.
Узкая улочка старого города приводит в сувенирную лавку, где хозяин – йеменский еврей. Сидим и неспешно разговариваем. Подходит парень — англичанин. Прилетел в Йемен из Эритреи, а до этого был в Омане. Он из тех западных ребят, которые путешествуют по нескольку месяцев.
Проведя два дня в Сане, решил выехать за ее переделы и посмотреть настоящий, «нестоличный» Йемен. Намечаю себе маршрут – за две мартовских недели круговым путем проехать в Аден и оттуда через Хадрамаут к Оманской границе. Есть небольшой мандраж. В отличие от других стран Аравийского полуострова в Йемене до сих пор сильна кланово-племенная система организации общества. Говорят, что центральное правительство в Сане власти по всей стране не имеет. В разных провинциях власть принадлежит шейхам разных племен. Кроме этого племена даже образуют конфедерации племен и, впервые попав в Йемен, плохо зная арабский, путешественнику очень непросто понять, где какая власть. За Йеменом тянется слава опасной страны, где туристов берут в заложники. Даже МИД занес эту страну в черный список. Утешает то, что заложников держат на правах гостя — кормят и развлекают (до середины 18 века такое обращение с пленниками было характерно для всех мусульманских стран). А от центрального правительства требуют взамен освобождения сделать что-то практичное для их деревни, например, вырыть новый колодец, достроить школу, провести дорогу или электричество.
Выбраться из города, имея лишь схематичную карту, было непросто. Сразу потеряв идущую на север дорогу Wadi Dahr Road, я заблудился. Езжу на маршрутках по кругу. Знаний арабского языка не хватает. Зашел в чайхану, взял чаю и «отдышался». На Востоке главное – не торопиться. Повезло – встретил человека, который чуть-чуть говорит по-русски. Оказывается, мне нужно добираться через район Matbah.
Едем по главной улице маленькой деревни – пригород Саны. Народ снует туда-сюда. Бизнес крутится вокруг ката. Вот идут серьезные мужики. У каждого за рукоятку джамбии (кинжала заткнутого за пояс) зацеплен зеленый полиэтиленовый пакетик с катом. У края дороги припаркованы тойоты-пикапы, с которых идет торговля.
Вылезаю на развилке. Останавливаю другую машину, в кузове трое ребят-студентов едут домой в деревню Хаз. Приглашают в свою деревню в трех километрах от трассы. Сворачиваем на проселок – на полях много камней, ими же выложены изгороди между участками на полях. Местность похожа на Армению. Деревенскую улицу преграждает толпа. Мужчины в балахонах и пиджаках стоят кругом и танцуют «бара» (танец с кинжалами). Тут и дети и старики. Ритмично притоптывая ногой, они потрясают кинжалом (джамбией) над головой и медленно двигаются по кругу. Откуда-то звучат барабаны. Вокруг них толпа хлопает в ладоши в такт с музыкой. У меня эмоциональный шок — это не кино, это реальность. Ребята подают знак, — «фотографируй!», а я не могу себя заставить высунуться из машины и сделать снимок. Чувствую себя одновременно и гостем и посторонним элементом в этом мире, поэтому не хочется привлекать к себе внимание.
Оставив рюкзак у паренька дома, мы идем через всю деревню в какое-то место, где раз в неделю организуется деревенское пати — богатые люди угощают обедом всю деревню. За нами увязалась толпа разновозрастных детей, бегут сбоку, обгоняя друг друга. У всех пиджаки, юбки, джамбии. Чувствую себя неуютно, стараюсь не отставать от моего гида — Акрана. Пришли, сели у стенки площадки, окруженной полутораметровой стеной. Старики деревни встретили меня очень приветливо – проводили, усадили, стали отгонять от меня детей. Часть площадки закрыта тентом, снизу расстелен брезент. Из-за низкого забора, часть моей головы не попадает в тень – сильно припекает. Вокруг меня толпа — полукругом человек тридцать. Я суперпопулярен. Мой гид говорит, что дети первый раз видят иностранца.
На следующий день первое что я услышал от пожилого водителя в остановившейся машине: «Ростов – папа, Одесса – мама!». Здесь можно путешествовать, не зная языков, — настолько часто встречаются люди, знающие русский. Проехали километр, и я пересел в машину к двум йеменцам среднего возраста, едущим в деревню за Эль-Махвит. Очень красивая горная дорога. Из-за поворотов появляются деревеньки, старые дома на скалах, кат, растущий в огородах, ущелья и обрывы, поля террасами. Сделали остановку, чтобы я сделал снимок дороги в облаках. Увлекаюсь, и попутчикам зовут криками, — «давай, поехали!».
Из Саны через Эль-Махвит идет отличная дорога в Аль-Ходейду. Военные посты на дорогах через каждые 20-30 километров. Контроль расслаблено-восточный. Улыбаются. Показываю ксерокс рекомендательного письма и первой страницы паспорта. Этого вполне хватает. Иногда, только начинаю доставать бумаги – мне уже говорят – «тамам», все нормально, проезжайте. Тут и там столовые горы-останцы, кое-где деревеньки.
Городок Эль-Махвит – туристическое место. Поднимаюсь на близлежащий холм — дома в тибетском стиле, лепятся один к другому. Дети ведут меня на самый верх. С плоской крыши одного из домов на вершине холма открывается отличная панорама – внизу город с домами-башнями, ущелье и за ним горы, над ними скопление толстых облаков, подсвеченных заходящим солнцем.
Темной йеменской ночью медленно идем в гости добродушному Мухаммеду сначала по центральной улице, затем сворачиваем на маленькую боковую. В любом йеменском доме, и вообще в Аравии, Ближнем Востоке и Персии, есть комната для гостей — меджлис. Как правило, она располагается рядом с входом и находится справа. У Мухаммеда она настолько большая, что можно расположить на ночлег человек двадцать.
Мне приносят традиционный йеменский кинжал — джамбию, толстенный широченный ремень и шали. Одеваю все на себя и фотографируюсь. Мухаммед предлагает погостить в его семье несколько дней. Говорит, одна португалка жила в его доме почти две недели. Излазила все окрестности.
Дальнейший путь лежит в Ходейду. Жду оказию, иду пешком, снова жду, потом мало-помалу начинаю ехать от деревни до деревни. Вот проезжаем глубокое вади, в русле которого растут большие деревья и видны озерца воды. Люди моются, купаются и гуляют… с автоматами наперевес. Вот остановился джип с учителями и детьми. Едем в гости на обед. Их деревня стоит на верхушке горы в пяти километрах от основной дороги. Сначала большой деревенской толпой сидим в сарае, оборудованном под магазин. Мне, как почетному гостю, дают бутылку какой-то «химической воды», похожей на «пепси». Мой новый знакомый, Абдулазид, предложил помыться в «душе». «Душ» оказался ведром с холодной водой. Потом все идут в мечеть, пришлось идти и мне. Я, как и все, стоял и несколько раз вместе со всеми падал на колени. Потом подошёл один из местных, похлопал меня по плечу и одобрительно сказал: «Молодец, не мусульманин, но ислам уважаешь».
Выходим из мечети, полдень, очень жарко. Всей толпой тусуемся у магазина. Подходит веселый старичок-одуванчик, с белыми кудрявыми волосами, похожий на эфиопа. За поясом у него большой ключ длиной тридцать сантиметров. Говорит, что ему сто лет, все хохочут. Вся деревня как одна большая семья — все друг другу родственники.
Снова иду пешком. Через 3 км сажусь в тойоту-пикап. Через красивые горы длинному извилистому серпантину спустились на равнину – началась саванна – редко стоящие деревья, кусты акаций, хижины из тростника и пальмовых листьев. В некоторых местах вся земля распахана под поля. Люди, сидящие у хижин, пасущие коз и что-то делающие в полях, похожи на эфиопов. Сменив две машины, добрался до края города Аль-Ходейды. Темно, пыльно, влажно, жарко — где тут что – совершенно непонятно. Наконец определился — все гостиницы около площади Тахрир в центре города. Уже почти ночь, но прохлады нет, безумно жарко и душно. Прохожу 50 метров и сажусь на тротуар перевести дух. Теперь я готов поверить, что Тихама – самое жаркое и одновременно самое влажное место в мире.
К обеду следующего дня добрался до городка Забид – это один из старейших городов в Йемене, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Современная часть города основана якобы в 820 году Мухаммедом ибн Зиядом. Он же основал в городе университет, который был не только центром изучения Корана, но и других нерелигиозных наук – грамматики, истории, поэзии и математики. Считается, что слово алгебра появилось именно здесь. Оно происходит от дисциплины аль-джабр, которую преподавал Ахмад Абу Мусса аль-Джалади.
Пошёл гулять. Заблудился. Купил арбуз и устроился на узкой улочке-аллейке, вдоль которой дует ветер-сквознячок.
Меняя одну тойоту-пикап за другой, сидя сзади в кузове, еду к прибережному городку Аль-Хоха. Начинается мелкий дождик. Через 10 минут он переходит в тропический ливень. Идет полосой шириной 2-3 километра. Вот и поворот с трассы к Аль-Хоха. Впервые в жизни вижу, как в пустыне вода переливается через асфальтовую дорогу – потоки бегут по вади с гор. Взяв арбуз и воду, выхожу на берег. Он здесь совсем плоский. Купаться в неведомом южном Красном море не решаюсь, поэтому просто брожу босиком по берегу. Пляж песочный. Вода — кипяток. У воды растут кусты. Была бы компания – постоять бы здесь денек с палаткой, но работает синдром одиночки – нужно двигаться дальше.
«Газель»-маршрутка летит в темноте по горной дороге. Я надеюсь, что она везёт меня в Таиз. Миновали три поста полиции. Я сижу в глубине микроавтобуса и полицейский, светя фонариком внутрь, меня не замечает. В каком-то маленьком городке делаю пересадку в джип-такси и вскоре высаживаюсь на окраине Таиза.Сижу с арбузом на крутой каменной лестнице на узкой улочке в старом городе. Небо в тучах, и чуть-чуть капает. Мимо идут люди, некоторые не видят меня, другие удивленно смотрят, кто-то приветствует кивком головы или поднятой рукой. Люди подходят и улыбаются, их радует, что я иностранец из России, и что говорю немного по-арабски.
Еду дальше на юг в столицу южного Йемена – Аден. Наш автобус – сильно потрёпанный ПАЗик, забит пакетами и тюками с катом – упираюсь в них и спереди и сзади. Спускаемся с гор и несемся по равнине. Попутчики показывают границу между северным и южным Йеменом. К обеду въезжаем в Аден.
Мой дальнейший путь лежит вдоль моря до Аль-Мукалы, потом Хадрамаут и оттуда, если получится, то в Оман.
Вечером зависаю на трассе в 150 км от Шихана. Подвозившая меня «Тойота» ломается, и видимо основательно. Я с удовольствием ночую на циновке в харчевне в семидесяти километрах от Шихана. Утренний бензовоз подбрасывает до поста полиции. Ветер несет песок. Пью чай с подгорелым хлебом и жду машину.
Обедаю в Шихане, отдавая последние йеменские риалы. За спиной остается йеменский КПП, а впереди 6 км пешком до Оманского.