закипает матиз в чем причина
Закипел антифриз
Все начиналось мирно.
В планах было заменить перегоревшие лампочки в габаритах и навести порядок в багажнике.
И вот финнальный аккорд — завел машину включил все что только может светиться, все проверил и стал устанавливать на место пластиковые кожухи в багажном отделении (двиг работает).
Чувствую вонь горячего антифриза, открываю капот, из-под крышки расширительного бачка гейзер зеленого антифриза.
Глушу двиг, посещают самые страшные мысли — прогорела прокладка ГБЦ, но пара в выхлопе нет, значит проблема не в этом.
С печкой в салон доехал до дома и стал разматывать.
Обратил вниманиена то, что в момент кипения антифриза не срабатывал вентилятор.
Кинул пару проводов напрямую с аккумулятора на вентилятор — закрутился.
Залез в блок предохранителей…
Взял паузу до завтрашнего дня.
Следующий день принес нам вот это:
Было решено обновить некоторые элементы системы охлаждения:
— крышка расширительного бачка (оригинал);
— термостат;
— предохранители;
— реле (впоследствии выяснилось что из 3-х купленных рабочими оказались только две, добра продавцу — 150 рублей, они ему нужнее);
— датчик температуры охлаждающей жидкости.
Снял воздужный фильтр с его чудо-трубами.
Слил антифриз.
С датчиком температуры охлаждающей жидкости вопросов не возникло.
С термостатом было интереснее.
Чтобы добраться до него нужно снимать еще одну чудо-деталь трамблер.
Это я уже потом узнал, что оказывается нужно запомнить угол установки трамблера, чтобы зажигание работало корректно.
Но при обратной сборке проблем не возникло — наживил два болтика, которые крепят трамблер к двигателю, завелся и выставил зажигание эмпирическим путем (обороты не должны быть слишком низкими или слишком высокими).
Пока с этим всем возился, обратил внимание на то, что нижний левый патрубок радиатора охлаждения устал. Был заменен.
Новый антифриз залил, выгнал пробки, все работает.
Лошадей 5 прибавилось по итогу, так считать склонен.
Причины закипания двигателя в Матиз и что делать, если мотор закипел?
Ни один автомобиль не застрахован от закипания двигателя. Это самая серьёзная поломка, которая может надолго вывести машину из строя. Перегревы чаще всего происходят в летнюю жару. Но и в межсезонье (осенью и весной) можно попасть в неприятную ситуацию из-за повышенного уровня сырости.
Перепады температуры способствует деформации металла, что приводит к сбоям в работе важных узлов мотора, повышенному расходу топлива и трудностям в управлении. Каждый автолюбитель обязан тщательно следить за работой определённых систем, периодически проверять их и обращать внимание на показатели специальных датчиков.
Перегревы чаще всего происходят в летнюю жару
Капризы системы охлаждения
Причины перегрева двигателя внутреннего сгорания практически одинаковые для всех автомобилей. Матиз – не исключение. В большинстве случаев проблемы возникают в системе охлаждения. Она считается наиболее привередливой и недостаточно совершенной. Продвижение антифриза в Матизе осуществляется по малому и большому кругу. Всякая замкнутая система с жидкостью влечёт за собой образование пробок с воздухом, провоцирующих местные перегревы и застои. Это происходит из-за неисправности термостата. Матизы, как правило, не страдают этой проблемой, но нарекания всё же имеются.
Стоит обратить внимание на то, что химический состав охлаждающей жидкости со временем изнашивает подвижные элементы этой важной детали и они становятся менее эластичными.
Последствия отработки термостата в том, что при увеличении температуры он начинает пускать тосол только по малому кругу, что уменьшает охлаждение и приводит к заклиниванию двигателя.
Любая замкнутая система с жидкостью влечёт за собой образование пробок с воздухом, провоцирующих местные перегревы и застои
Дополнительным устройством для отвода тепла служит вентилятор. Он включается автоматически, если температура приближается к девятистам градусам. За его работу отвечает специальный датчик, установленный в системе. На панели любого автомобиля есть небольшой прибор, позволяющий отслеживать работу электровентилятора. Если положение стрелки указывает ниже красной отметки, а вентилятор не сработал, то неисправен датчик. Своевременная замена помпы также поможет избежать закипания мотора.
Качественные помпы в Матизах ходят до 200–250 тысяч километров пробега и, скорее, растворяются крыльчаткой, нежели текут. Эксперименты со смешиванием разных антифризов отрицательно влияют на износ рециркуляционного насоса.
Одной из частых причин перегрева мотора является загрязнённая поверхность радиатора, что приводит к блокированию поступления воздуха в моторную часть.
Мелкие трещины в местах крепления патрубков свидетельствуют о наличии протечек антифриза. Внешними признаками утечки являются подтёки на бампере или лужицы под машиной. Уменьшение количества тосола в расширительном бачке без видимых причин может предвещать поломку блока цилиндров или повреждение головки блока.
Водителям следует избегать повреждений, связанных с работой поршневой группы и блока, ремонт которых потребует немалых средств.
Действия при перегреве двигателя
Первым делом при утечке антифриза необходимо попробовать его долить. Позволить себе эту манипуляцию может только опытный водитель. Осуществляя доливку, следует действовать строго по двум правилам.
В летнее время остужать мотор придётся не менее часа, чтобы предотвратить разрушение металла под воздействием резкого перепада температур.
Если во время движения машины стрелка на датчике в приборной панели сигнализирует о повышении температуры, необходимо максимально включить систему отопления, чтобы увеличить охлаждение внутри. Но в случае отсутствия изменений в положительную сторону требуется немедленно остановить автомобиль, дальнейшее движение не рекомендуется.
Лучшее, что может предпринять водитель в такой ситуации, – это обратиться за помощью к эвакуаторщикам и доверить устранение причин закипания специалистам СТО.
Проблема с перегревом решена!
Долго же я мучился с непонятными перегревами двигателя, трижды в автосервисе разводили руками и говорили что вентилятор работает…
И вот свершилось! Пока я был в отпуске (2 недели в тайланде, сделаю скромную запись на автотематику чуть позже)
мой отец «добил» вентилятор. Ранее вентилятор работал фифти-фифти — если включился то я как белый человек езжу с кондером, а если не включился то в печальных моментах приходилось включать печку и ехать с открытыми окнами. А теперь вентилятор отказывался включаться совсем, и я как «черный» человек постоянно был вынужден ездить с включенной печкой на полную.
На следующий же день после приезда с Тайланда погнал я в автосервис, где за скромные почти 3000 рублей мне сделали полный осмотр авто и выдали вердикт: вентилятор сдох)))
Отступление:
Ну так то в эту сумму вошло так же плановая замена масла, т.к. оно уже упало ниже уровня, а учитывая пробег после последней замены в 10000 я решил не доливать, а заменить. Вместе с маслом заменен воздушный фильтр, проведен тщательный осмотр на наличие течи, осмотрена ходовая и моторный отсек. Кроме вентилятора никаких отклонений не обнаружено. Посоветовали в будущем задние колодки заменить (остаточный износ
30%, прошли они порядка 30 т.км уже).
Вернемся к вентилятору. Официалы предложили оригинальный за 4300 рублей либо неоригинал за 1700 рублей, я сравнил с ценой на любимом мне exist’е и согласился взять у них, со скидкой вентилятор обошелся мне в 1500 рублей и был доставлен уже в понедельник (экзист так быстро не успел бы).
На вопрос о стоимости установки в сервисе мне ответили 1100 рублей… (полтора нормочаса).
Тут на помощь пришли драйвовцы. Мне быстро подсказали что поменять вентилятор не составляет никаких проблем. Что и оказалось правдой.
На работу у меня ушло полчаса, и единственным минусом было то что не хотелось ждать пока остынет машина, и было горячо)
Для замены требуется снять полностью корпус воздушного фильтра, открутив 3 болта крепления (1 крепление у меня сломано) и открутив два хомута.
далее отсоединить клемму от вентилятора открутить 2 болта крепления самого вентилятора и аккуратно вынуть его. Первым делом я подключил клемму к новому пропеллеру, завел авто и порадовался работоспособности обновки) ну а далее собрал все в обратном порядке. Фотки в этот момент забыл сделать, да и руки грязные были.
Старый отправился в мусорный бак, вместе с коробкой. Теперь я снова наслаждаюсь в салоне тишиной, музыкой, работой прохладного кондиционера.
Закипает матиз в чем причина
Daewoo Matiz. Кипит тосол в расширительном бачке
1. Низкий уровень антифриза. Не наполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.
2. Поломка охлаждающего вентилятора. Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включается, то температура не будет опускаться и это может закончиться закипанием жидкости антифриза. Особенно данная ситуация критична для теплого времени года.
3. Наличие воздушной пробки. Основная причина ее появления — разгерметизация системы охлаждения. Вследствие этого возникает сразу несколько вредных для нее факторов. В частности, падает давление, а значит, и снижается температура кипения антифриза. Далее при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав тосола, портятся, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец, падает уровень ОЖ. Об этом уже упоминалось ранее.
4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.
В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.
7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
8. Тосол необходимо менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машине залит некачественный тосол, то есть, жидкость, которая не соответствует необходимым требованиям, а значит велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь о том, что поддельная охлаждающая жидкость зачастую кипит при температуре ниже +100°С.
9. Неисправный радиатор. Функция этого узла заключается в охлаждении антифриза и поддержании охлаждающей системы в работоспособном состоянии. Однако он может получить механические повреждения или попросту забиться изнутри или снаружи.
10. Поломка помпы (центробежного насоса). Поскольку задача этого механизма заключается в перекачке охлаждающей жидкости, то при выходе его из строя ее циркуляция прекращается, и тот объем жидкости, который находится в непосредственной близости к двигателю, начинает сильно нагреваться и, как следствие, закипает.
11. Поломка датчика температуры. Тут все просто. Этот узел не передал соответствующие команды на термостат и/или вентилятор. Они не включились и система охлаждения и радиатор закипел.
12. Вспенивание антифриза. Это может произойти по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящего для машины тосола, повреждение прокладки блока цилиндров, из-за чего происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и как следствие, его химическая реакция с ОЖ с образованием пены.
13. Разгерметизация крышки бачка. Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации прокладки крышки. Причем, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивается с атмосферным, и следовательно, температура кипения антифриза снижается.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ
Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.
Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.
Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.
Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.
Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.
Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.
Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами.
5.1.10 Перегрев двигателя
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.