закисли развальные болты что делать
Смазка эксцентриковых болтов сход-развала, извлечение закисшего эксцентрикового болта.
Точная настройка схождения и развала колес гарантирует правильную управляемость и равномерный износ шин.
Регулировка осуществляется посредством двух эксцентриковых болтов на каждом из нижних рычагов и двух рулевых тяг. Так как болты постоянно находятся в коррозионной среде и подвержены воздействию дорожной грязи, нередки случаи их закисания во втулках сайлентблоков.
Для предотвращения этих последствий необходимо исключить прямой контакт металл-металл посредством нанесения на болты и втулки влагоустойчивой консистентной смазки.
Рекомендую применять Mobil XHP 222, прекрасно зарекомендовавшую себя в карданных соединениях, работающих в сложных дорожных условиях.
Крайне логично со стороны производителя было бы при сборке передней подвески наносить смазку на особо ответственные участки, чтобы у потребителя не возникало проблем при эксплуатации. Но это сильно сократит продажу запасных частей и работу официального дилера, что экономически не выгодно.
После покупки нового автомобиля данную операцию строго рекомендую всем, кто не меняет авто раз в 3 года и просто заботится о технике.
Если автомобиль с пробегом, то не стоит затягивать, дожидаясь окончательного закисания.
Извлечение закисшего эксцентрикового болта.
У Toyota Prado закисанию подвержены в основном передние болты, так как по своей конструкции они являются втулками с довольно плотной посадкой, проходящими через втулки сайлентблоков рычагов. В зазор между двумя втулками попадает влага, приводящая к коррозии, которая к возрасту автомобиля в 10 лет полностью сращивает их между собой.
Существует несколько неразрушающих методов извлечения втулки болта.
1. Выбивание втулки болта молотком или кувалдой через проставку или болт, вставленный во втулку, чтобы удары приходились в головку болта.
Данный метод может помочь в несложных случаях, когда коррозия начала развиваться, но еще не стала обширной.
Можно применить перфоратор, уперев его в головку болта, вставленного во втулку. Не рекомендуется использовать штатный болт, так как мощный перфоратор разбивает головку.
2. Выдавливание втулки болта съемником.
С эксцентрикового болта необходимо сбить шайбу, заведя под нее силовую отвертку. Шайба держится на шлицах и легко снимается.
Потребуется съемник сайлентблоков ВАЗ 2101-2107 с внутренней резьбой болта М14х1,5. Съемник накручивается на штатный болт, который необходимо завести с обратной стороны.
Для того, чтобы не повредить во время выдавливания проушину рамы, необходимо подложить под съемник шайбу 22х58х4мм, уменьшенную по ширине с двух сторон до 53мм, чтобы она поместилась между ограничительными ребрами. Толщину шайбы можно выбрать и большую, что только на пользу безопасности проушины.
Затягивать съемник нужно разумно, так как если втулка болта закисла очень сильно, съемник не поможет, зато есть риск продавить шайбу вместе с проушиной рамы.
Можно наносить удары по головке болта в сторону передней части автомобиля, когда он под натягом, что в некоторых случаях позволит сорвать втулку с места.
В случае если никакой из методов не помог, остается только срезка сайлентблока с его последующей заменой и заменой эксцентрикового болта. Или рычага в сборе.
Срезку надо проводить осторожно, чтобы не повредить раму. Линия реза между корпусом рычага и упорной шайбой сайлентблока.
Затяжка эксцентриковых болтов производится моментом 135Нм.
Ниже приведены номера запчастей, которые могут потребоваться в случае, когда извлечение втулки болта невозможно.
48069-60010, CTR CQT-20L Рычаг передний нижний левый
48068-60010, CTR CQT-20R Рычаг передний нижний правый
48409-60020 Болт регулировочный эксцентрик нижнего рычага передний
Срываем развальные болты на раз-два
Закисшие болты грозили нешутошным и дорогим ремонтом.
Изучение способов срыва привело к двум наиболее перспективным:
Индукционный нагрев и заморозка (термоключ)
Индукционник найти не удалось.
Решил опробовать термоключ — замораживающую спрей смазку. Принцип работы основан на резком охлаждении и разрушении коррозии с одновременным проникновением смазки.
Большинство положительных отзывов упоминали Crc Rost Flash. В наличии не оказалось. Да и цена немалая.
За то попался термоключ Kerry за 130 руб баллончик.
Первая попытка не увенчалась успехом. И я решил совместить нагрев с заморозкой.
Сразу скажу с газовой горелкой нечего туда лезть. Всё сожжете.
Купил маленькую горелку. Подойдёт так же газовый паяльник без жала.
После нагрева брызгал термоключом. Слышно треск внутри сайлент блока.
Потом раскачивал болт обычной трещеткой 35см
Добавлял смазки в процессе.
Когда болт стал легче ходить в сайленте, побрызгал медной смазкой, накрутил гайку и выбил болт на пару см. Потом побрызгал его с другой стороны и загнал обратно.
Пометьте положение болта, чтобы хоть примерно сохранить положение.
На развал обязательно.
Расправился с нижними рычагами. С развальными тягами снаскоку не справился. Устал уже. Попробую ещё раз. Но там хоть сайленты рваные и не жалко. Да и цена ниже
Добавлено позже:
к моменту, когда решил на даче помучить болты в развальных рычагах, выяснилось что балон с термоключом пустой и горелка барахлит. Плюнул и заказал болты и СБ. Короче не получилось, но я все разно рад что спас 2 СБ и пару болтов, что экономит на ЗЧ и работе
Развальные болты и закисший крепёж. Растворяем ржавчину.
Приветствую всех обитателей этого сообщества.
В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/
Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.
Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.
Так, для справки — авто было куплено новым в салоне в начале ноября 2013г, болты никто не трогал, пока я не узнал об этой проблеме. Так вот, первый раз для смазки болтов я полез аж в конце весны 2015 — все болты вынулись без проблем, хотя и у нас дорожных реагентов не жалеют зимой, а их на тот момент минуло уже две.
Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.
Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества. К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке. В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.
С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас. Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало». Ну а если не получится — ничего резать и пилить не надо, просто выкинуть сборку и всё.
Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак. Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален. То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.
Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.
Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.
Приступим.
Сход-Развал или как закисли развальные болты.
Поехал на сход развал, но не тут то было, из 4-х болтов, три развальных закисли в сайлентблоках. Приехав в гараж попробовал сам, в итоге один болт в реактивной тяге был живой, в второй в этой же тяги смог раскачать и спасти. В подпружиных рычагах так и не смог выбить, не молотком, не префоратором, хоть и замачивал на неделю. Заказал два болта 55260-3K100 цена 860 руб за оба, шайбы и гайки в хорошем состоянии. Болты пилил обычными пилками по металлу. Минут 40 на болт.
Чтоб снять рычаг нужно выкрутить болт ступицы (вышел отлично) и болт амортизатора, вот он тоже закис в плавающем сайлентблоке, пришлось откручивать стойку полностью и вынимать в сборе с рычагом.
Для выпресовки сайлентблоков изготовил
Болт амортизатора из плавающего сайленблока выпресовал. Попробовал выпресовать уже спиленый развальный болт из сайлентблока, бесполезно, закис намертво.
Сайленблоки были заказаны аналоги HYABTM1, по отзывам не хуже оригинала. Цена 830 руб за оба. В итоге они оказались чуть больше в диаметре и не запресовывались. Пришлось увеличить расширительный продольный шов на нем.
Все отлично запресовалось.
Все болты очистил от ржавчины обработал цинкарем, перед сборкой смазал графиткой.
Собрал и на сход развал, все отлично сделали цена 1400 руб.
Запчасти
KIA Sportage 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 17
Сегодня смотрел КИА Спортейдж. У него задние колеса в «раскарячку», сказали, что сайленты, надо менять! Так ли это?
Или полностью ухайдокана задняя подческа? Но как не могу понять!
Сваркой надо было греть, мне промвал разогревали и норм все выходило.
Я потом уже на срезаном грел горелкой и на прессе 12 тон пытался выпресовать этот бол, бесполезно, чуть пресс не сломал.
Я ставил сайлент PXCBA-058RL, у него нет разреза, но становится без проблем
Вот не знал про такие. А те что я взял, писали, что тоже встают отлично, возможно это тна дорестайл встают отлично, у меня рестайл, хотя должно все быть одинаковым.
На нем выпрессован корейский номер на вид качество хорошее запись в бж
Посмотрел. Да действительно на вид качественный. У меня с подвеской все хорошо, черт меня дёрнул сход — развал сделать, не понравилось что задние колеса чуть домиком. Ну а раз болты развальные стронули с место, значит нужно дело доводить до конца. Может оно и к лучшему, зато теперь все смазано, крутиться и вертиться. Кстати на счет колеса домиком, посмотрел на всех спортажах они так, на сход развале сказали у них так и должно быть, чуть завалены. Но теперь они у меня почти ровные.
Развал задних колес с завода идет минус 1 градус каждое колесо.Если задние колеса поставить по развалу в ноль_тогда зад машины на неровностях будет прыгать как попрыгунчик.На себе испытал после криворукого развальщика.Вернули развал задней оси в минус 1 градус-вернулся прежний комфорт езды на машине.
Вот теперь понятно почему у них так колеса стоят. Я то раньше не знал об этом и когда случайно заметил на своей, решил что за хрень, наверно резину жрёт, но по факту сьело совсем чуток за 74 тысячи км.
Ну и по традиции вопрос! Как поживает полный привод и мотор?
Кстати вот за него п/п я переживал больше всего, решил весны не ждать и все обслужить. Со снятием переднего редуктора. Делал все сам, когда разобрал, чуть конечно офигел, видать смазки пихнули на заводе и шлицы в идеале, шлицы у гранаты тоже в отличном состоянии. Муфта тоже полностью рабочая, позже напишу отчет об этом. Движок на холодную когда заходишь, слышно бряканье гидриков или что то на них похоже, длиться это примерно минуту, потом движок шепчет, работает тихо и ровно. Но вот этот цокот в начале, с нова машины уже был.
Шлицам бы сносу не было если б их смазку предусмотрели
Битва с развальными болтами… Победа на 75%…
Почти год назад после капитальной переборки рулевой рейки и последующим визитом на сход-развал, выяснилось, что развальные болты закисли намертво. Я потом попробовал их хоть немного расшатать, но ничего не получилось. Гайки открутились без проблем, а вот болты (все 4) даже не стронулись. В наличии был инструмент на 1/2′ и вороток из трубы на метр. Тогда в мои планы не входило обломать болты или замять резьбу на болтах при выколачивании, т.к. развал показал лишь незначительное расхождение угла правого колеса от номинала.
В Сети есть довольно много информации, что подобные приржавевшие болты сильно помогает вытаскивать строительный перфоратор в режиме долбления. И это довольно очевидный совет! В чём я сегодня и убедился. Друг подогнал перфоратор (у меня не было) ещё в прошлом году, но времени и желания тогда заниматься вообще не было, да и осень уже наступила с постоянными дождями (все работы с машиной делаю на улице).
Видео для ознакомления помощи перфоратора для извлечения прикипевших болтов: 1, 2, 3.
Подготовился сегодня основательно: перфоратор и бур к нему, инструмент, трубы-воротки, ВД-шка, графитовая смазка, дрель электрическая и шуруповёрт со сверлами (на случай облома болта и высверливания), газовая горелка с баллонами, напильники (включая круглые), новые развальные болты. И ещё куча всего, что могло бы пригодиться.
Начал в 11.30 с левой стороны. Поддомкратил машину, на задних колёсах противооткаты, снял колесо. Сперва болты очень хорошо очистил от грязи и ржи.
В инструменте всегда есть различные кордщётки. Без них в крепёж подвески лучше не лезть!
Гайки, естественно, открутились без проблем. Перфоратором нижний болт стронулся с пылью и вышел за 1-2 минуты (в прошлом году он вообще не подавал признаков жизни).
Вместо выбитого нижнего болта я тут же установил новый, обильно смазав его графиткой. Перед этим обработал отверстие в кулаке круглым напильником. Неужели всё так просто?! Конечно нет! Верхний развальный болт я долбил и пытался крутить около часа — безрезультатно! Перфоратор долбил как угорелый и его мощь реально ощущалась.
Занятно было наблюдать, как я метровым воротком пытался провернуть верхний болт, и по головке было видно, что болт чуть проворачивается, но конец болта с гайкой оставался неподвижным. Получается, что болт скручивался по оси на грани срыва головки (так оно и оказалось).
Оба болта долбил при накрученных гайках, чтобы не замять резьбу. Прибегать к высверливанию или нагреву пока не очень хотелось. Т.е. всё делалось для сохранения родных болтов, чтобы не встрять на потери времени на высверливание — хотелось успеть оценить шансы всех 4-х болтов.
Провозившись 2 часа с левой стороной и порядком устав (спина ещё больная), на верхний болт левой стороны я поставил новую шайбу-эксцентрик и новую гайку (всё на графитке). Печально… Но что делать — не всё сразу.