заклинило тормозной суппорт что делать
Заклинил суппорт, что делать?
Как уже понятно из названия, пропал накат, машина стала тяжёлая на разгон, появились вибрации дикие, а это значит заклинил тормозной цилиндр.
Многие в такой ситуации идут в магазин и покупают новый тормозной цилиндр за немалые деньги.
Но я не из того чилса многих, поэтому будем приводить в чувство старый, ибо в процессе эксплуатации на данный узел нет особой нагрузки, а это значит что он практически вечный.
Калина поршень ловит из за того что между цилиндром и поршнем попала влага и грязь. Достаточно ее удалить и механизм заработает как прежде.
Понадобится ремкомплект суппорта
И смазка для суппортов специальная, литол не подойдёт в этом случае.
Итак приступим, снимаем колесо, руль выворачивает так чтобы было удобно работать с суппортом. Откручивание два болта с направляцих и отводим цилиндр в сторону
Распологаем его примерно как на фото выше, и идём в салон, давим на педаль тормоза пока не вывалился поршень
Видим что поршень весь в дерьме из за которого и клинот.
Чистим поршень от грязи, можно использовать мелкую наждачку и щётку по металлу. Чистим цилиндр в нутри. Все промываем и мажем поршень смазкой для суппортов.
Далее откручивает штуцер для прокачки
Меняем в нутри цилиндра колечко резиновое и вставляем поршень на место.
Одеваем новый пыльник. Фиксируем его пружинным колечком, и фактически ремонт окончен осталось всё собрать.
Распологаем суппорт таким образом чтобы тормозная жидкость самотёком выдавила весь воздух из цилиндра и затягивает штуцер
Теперь все готово к сборке
Ставим все на место выворачиваем два болта крепления направляющих и все готово.
Не забываем долить тормозуху. Пару раз нажимаем тормоза чтоб поршень занял свое рабочее положение, смотрим что ничего нигде не течет и ставим колесо.
Вот так за небольшие деньги и без особого разбора все продолжает функционировать дальше.
Всем спасибо за внимание, может кому-то эта статья поможет сэкономить денег и времени. На все ушло полчаса.
Что делать если заклинили направляющие суппорта
Всем доброго времени суток!
Бывают в жизни огорчения…
Что делать если у вас случилось такое
Для начала нало их извлечь из скобы. Попробуйте аккуратненько их выбить. Если не идут то поливайте вэдэшкой, грейте, пытайтесь прокрутить направляющую на несколько оборотов.
Делать это лучше в тисках а не на авто. Причем в тиски зажимается направляющая а вращается скоба!
Только очень осторожно. если обломать её внутри то потом будет очень проблемно из влечь обломок. Засверлить не получится, т.к. он начинает вращаться. И наружу ему не хочется т.к. мешает гадость на стенках… Так потом появляются скобы с дырками залепленными холодной сваркой, заглушенные болтами и т.п.
Если не идет то греем скобы горелкой, проливаем вэдэшкой, опять греем, опять проливаем. Пока не пойдет от руки. Никакой грубой силы. ломаются направляйки очень легко!
И будьте осторожны! При прогреве направляйки иногда стреляют! причем очень сильно! Скоба может прилитеть в лоб! А направляйка вообще как пуля улетает!
Но в этом случае не всё было не так просто. пришлось потратить баллон газа и пол баллона вэдэшки…
Но их удалось победить!
Обратите внимание на то что они уже закисали, явные следы от самозажимных клещей на шляпках намекают на то что прошлый раз их достать было не намного проще…
В свое время одна торговая представительница (дальше по тексту ТП) из известной компании сказала что у мужчин возникают проблемы с направляющими из-за того что «они не вычищают детали должным образом»
Мужики! Показываю как надо вычищать детали сто бы ни одна ТП не могла нас в этом упрекнуть!
Внутри много всякой бяки. Единственный инструмент который действительно творит чудеса даже в таких запущенных случаях это развертка!
Она вычищает всю гадость до чистого металла!
За неимением оной можно воспользоваться сверлом. Только если нет опыта то его лучше затупить;)
Далее берём лоскуты ветоши и с помощью отвертки сооружаем шомпол.
Шурудим пока ветошь не перестанет пачкаться.
Затем брызгаем туда вэдэшкой и повторяем прочистку пока не получим вот такое
Направляйки в таком случае естественно под замену!
У Т5 довольно специфические направляющие, найти их отдельно так и не удалось((
Но им есть прекрасная замена
А вот по нанесению смазки есть один существенный нюанс!
Везде где я видел народ смазывает саму направляйку. А это не есть правильно!
СМАЗКА ЗАКРАДЫВАЕТСЯ В ОТВЕРСТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ!
Всегда, во всех скобах которые я встречал, канал для направляющей длиннее самой направляющей на пару мм. Там должен быть запас смазки! Со временем, когда смазка с направляющей начнет уходить в пыльник, смазка из этого «запаса» сместится на направляющую. Если запаса не будет то и смазываться направляющая не будет!
Далее вставляется направляющая, вдавливается с покручиванием до упора!
Если скоба не разбита то усилие надо приложить немалое!
Лишняя смазка вытесняется наружу. Если смазки мало то надо добавить ещё. Если наоборот много, то излишки удаляются.
В итоге надо добиться свободного перемещения направляющей в канале!
В комплекте с направляйками TRW лежит пакетик со смазкой. Этих 5 грамм более чем достаточно! А иногда даже много!
Вытесненными излишками смазки смазывается посадочное пыльника и только потом ставится пыльник!
После установки суппорта на его законное место и нескольких нажатий на педаль тормоза (что бы подвести колодки) ОБЯЗАТЕЛЬНО надо оттянуть пыльник, тем самым выпустить из-под него лишний воздух, или наоборот нейтрализовать образовавшийся там вакуум!
Всем удачи! Используйте нормальные смазки, пускай эта статья Вам не пригодится!
Почему клинит тормозной суппорт: как определить и устранить поломку
Всем привет! Любые проблемы, связанные с тормозной системой автотранспорта, потенциально очень опасные. Потому каждому автомобилисту следует знать, почему клинит тормозной суппорт, что может спровоцировать такую ситуацию, как ее диагностировать и устранить. Своими силами или с помощью специалистов, решайте сами.
Но иногда он может клинить и скрипеть от этого.
Особенности работы
Для начала попробуем представить идеальную работу суппорта в составе тормозной системы автомобиля.
Фактически это обязательный узел любого авто, будь то:
Какой купить ароматизатор для автомобиля или сделать своими руками
Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.
Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.
Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.
В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:
Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.
Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.
Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.
Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.
Причины подклинивания и скрипов
Теперь непосредственно о том, как определить наличие проблемы.
Первичным признаком, указывающим на неисправности в составе суппортов автомобильной тормозной системы, выступает скрип.
Фаркопы Балтекс: преимущества, отзывы покупателей
Именно скрип говорит о том, что элемент серьезно износился. В ближайшее время узел требуется в обязательном порядке заменить, о чем машина буквально и фигурально кричит. Не услышать подобный скрип крайне сложно. Но почему-то его все равно упорно игнорируют тысячи автомобилистов. В итоге они расплачиваются довольно дорогой ценой. Порой вплоть до ДТП, возникших в результате отказа тормозов на ходу. Чтобы этого не допустить, нужно разобраться в вопросе и понимать суть происходящего.
Первым делом стоит взглянуть на возможные причины.В действительности здесь стоит искать причину в нескольких потенциальных проблемах. Некоторые из них возникают по вине автомобилиста, другие обусловлены естественным процессом износа.
В любом случае появление скрипа как симптома является предвестником того, что в самый неподходящий момент суппорт может попросту заклинить.
Если знать причины, вы сможете их предотвратить и устранить неполадки, обратившись в автосервис, либо решив проблему своими силами.
Наиболее нежелательной и опасной справедливо считается ситуация, когда поршень не возвращает, узел начинает подклинивать в процессе работы.
Представьте, что вы едете на авто, нажимаете на тормоз, а затем снова разгоняетесь. Но при этом суппорта не отпускают передние тормоза. Возникает дополнительное сопротивление, машина пытается ехать, но не может. Как итог, неконтролируемое торможение, крайне интенсивный износ и серьезный перегрев всей системы.
Что делать в такой ситуации
Если вам удалось диагностировать скрип и признаки подклинивания в этом узле, требуется выполнить ряд мероприятий.
Причем тут не обязательно обращаться в автосервис. Вам необходимо:
Собирая узел обратно, обратите особое внимание на то, чтобы случайно не повредить старый пыльник. Если на нем вы заметили трещины, то тут никакое восстановление уже не поможет. Только замена.
Меры профилактики
Как выполняется выезд с парковки задним ходом
Могу на личном опыте сказать, что процедура детальной очистки достаточно сложная. На это точно уйдет не один час.
Чтобы минимизировать количество повторения таких операций, обязательно в целях профилактики 2 раза в год смазывайте суппорт. Оптимально использовать профессиональные специальные смазки, предназначенные именно для этого элемента. Но альтернативой служит и обычный WD40. Он точно защитит от образования коррозии.
Плюс раз в год осматривайте визуально состояние. Следите за тем, чтобы на узел не появлялись повреждения, грязь и следы коррозии. Убедитесь, что в ходе эксплуатации не разорвался пыльник. Иначе долго после этого суппорт не проживет.
На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Постараемся быстро ответить.
Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!
клинит суппорт. греется тормозной диск. вылечил!
одним прекрасным летним днем, осматривая Скай после небольшой поездки, обратил внимание, что от Правого Заднего тормозного диска исходит жар — палец на диске не удержать, как утюг! усомнившись в естественности происходящего, осмотрел и пощупал Левый Задний тормозной диск… холодный. кроме того, в дальнейшем появился пренеприятный скрипуче-писклявый звук от правого заднего диска.
от чего так явно не нормально чувствует себя тормозной диск, в тот момент, я понятия не имел, тем более как это лечиться. но разобраться и починить решил сам.
1. Снятие Суппорта. Диагноз.
заехал к хорошему знакомому в гараж, поднял правый борт, снял колесо, нащупал крепежные болты Правого Заднего суппорта (их два, оба на 19′, расположены по горизонтали, с тыльной стороны тормозного диска) отмыл все от грязи и попытался их открутить… не тут то былО. болты прикипели!
к счастью, все это лиходейство привлекло внимание находившихся неподалеку понимающих людей. из беседы с которыми я узнал:
А. корень проблемы в заклинившем суппорте.
то есть, суппорт находится в состоянии непрерывного торможения, зажав колодками
тормозной диск, который, в свою очередь, перегревается от непрерывного трения.
причина непрерывного торможения: при нажатии на педаль тормоза, поршень (№ 9
на схеме), выходя из корпуса цилиндра (№ 7 на схеме) давит на колодки, НО при
отпускании педали тормоза, поршень не втягивается в цилиндр как должен, а
продолжает давить на колодки, зажимающие тормозной диск.
причина не втягивания поршня в цилиндр (в моем случае): механические частицы,
коррозия на внешних стенках поршня и внутренних стенках цилиндра мешают
естественному ходу поршня вперед/назад при нажатии на педаль тормоза и при ее
отпускании.
В. существует специальная смазка для крепежных болтов суппорта и ее необходимо
использовать, для избежания прикипания 🙂
Человек оказался не только понимающим, но и личным участием оказал неоценимую помощь по выкручиванию прикипевших болтов. через пару часов болты поддались.
с большим трудом удалось стащить суппорт с тормозного диска. беглый осмотр показал верность выдвинутой гипотезы — поршень «замер» в выдвинутом положении. еще одним результатом осмотра стало дикчайшее стачивание колодок — осталось пара миллиметров! и как я ездил! ужос нах))) вот точно, не было бы счастья, да несчастье помогло 🙂
я был не готов к такому повороту событий и все что смог сделать на тот момент, залить поршень WD-40 в надежде, что он сможет втянуться в корпус цилиндра. зажав разводным ключом корпус цилиндра и поршень, удалось его вдавить чуть в глубь корпуса цилиндра. поставил суппорт на место. предварительно смазал той же WD-40 крепежные болты, чтоб в следующий раз открутить их без проблем. так прошел первый раунд)
результат: нулевой.
первые пару метров я проехал как будто нормально, но после первого же торможения, суппорт опять клинануло.
поняв, что одной WD-40 дело не обойдется, было принято радикальное решение — замена Суппорта + тормозных колодок.
я конечно, до последнего таил надежду, что получиться вылечить свой суппорт. НО для этого требовался ремкомплект — 2 200,0 руб. + визит на СТО за помощью в выдавливании поршня для прочистки из корпуса цилиндра сжатым воздухом, который я бы нес на СТО в кармане, добираясь туда и обратно к разобранной машине на автобусе… можно было, конечно, поручить все это ребятам СТО и при мне это все бы сделали, но легкий путь не для меня. и я ведь хочу сам все понять.
короче, решил взять с разборки суппорт в сборе — 1 500,0 руб.
приобрел так же:
тормозные колодки NISSHINBO в круг — 2 800,0 руб.
тормозную жидкость DOT 4 — 2 литра — 900,0 руб.
смазка для суппорта — 1 баллон — рублей 200,0
смазка для колодок — 2 пакетика — 129,0 руб.
капельница медицинская — 2 шт. — 25,0 руб.
шприц медицинский — 15,0 руб.
по ходу был проштудирован интернет по вопросу прокачки тормозов, как неизбежной процедуры при замене суппорта в сборе. и понеслась…
начинать замену суппорта рекомендую с … открытия капота и доливания с запасом (то есть выше отметки MAX) в бачок тормозной жидкости:
затем отстыковываем тормозной шланг. для этого торцевой головкой на 12′ скручиваем соединительный болт:
рекомендую начать с соединительного болта тормозного шланга потому, что пока суппорт закреплен болтами, можно легко отсоединить тормозной шланг, в противном случае, вам придется одной рукой удерживать болтающийся на коротком шланге суппорт, а второй рукой пытаться приложить усилия для выкручивания соединительного болта. и все это в ограниченном пространстве арки 🙂
АХТУНГ! как только сделаете пару оборотов ключом расслабив соединительный болт, из шланга начнет сочиться тормозная жидкость!
но нам это не страшно. мы же начали работу с доливания тормозной жидкости. это даст нам достаточный запас времени закупорить тормозной шланг — тормозная жидкость сочиться медленно.
для закупоривания тормозного шланга используем применяемую в сантехнических работах монтажную ленту:
обматываем сантиметров 40-50 ленты на соединительный болт (его диаметр немного меньше внутреннего диаметра стыковочного кольца тормозного шланга) и закупориваем тормозной шланг, походу фиксируя его за пластиковую трубку:
теперь тормозная жидкость не убежит и мы можем спокойно снимать и сколько угодно долго манипулировать с суппортом без опаски, что за время работ в тормозной системе вместо вытекшей жидкости окажется воздух 🙂
откручиваю крепежные болты и, поскольку суппорт заклинило и он зажал диск, снимаю его с помощью рукоятки молота:
пару слов о доноре. при выборе суппорта на замену особо следует обратить внимание на:
1. цельность главного пыльника, защищающего поршень от грязи, резинка должна быть
без трещин, потертостей и прочих дефектов;
2. цельность обеих пыльников пальцев (направляющих) кронштейна суппорта.
3. отсутствие ржавчины на поршне:
узнать на месте о главном: не впаривают ли Вам заклинивший суппорт, достоверно не удастся. проверяется это только после установки. но мне повезло. пыльники целы и суппорт рабочий.
разобрал донора на составные части, зачистил все что можно от грязи, особенно держатели колодок, снял с использованных колодок прокладки и крышки (по хорошему их конечно заказать новые, но пока не до них).
по Фэншую обработал спец смазкой неконтактные поверхности колодок, прокладки и их крышки:
с профилактической целью чуть пшикнул WD-40 между пыльником и поршнем, дал впитаться смазке, тисками вдавил поршень в корпус цилиндра:
смазкой для суппортов обработал пальцы (направляющие) кронштейна суппорта, предварительно отчистив их и их каналы в кронштейне суппорта от предыдущей смазки — литол (скорее всего). так как у него рабочая температура от +30 до +130 (всего!). а у новой смазки до +400! :
ей же смазал и крепежные болты суппорта, чтоб на будущее было не сложно выкручивать при необходимости:
перед вставкой колодок в собранный суппорт прошелся так же смазкой по ушкам колодок:
собранный и готовый к установке суппорт:
закрепил суппорт на место. пристыковал обратно тормозной шланг.
АХТУНГ! следите за тем, что бы в канал суппорта и тормозного шланга не попали инородные частицы: песок, грязь и т.д. для этого, перед снятием лучше все как следует отмыть от грязи.
3. Прокачка тормозов.
сразу скажу, не так страшен черт, как его малюют.
НО без напарника тут не обойтись. традиционно, в добровольно-принудительном порядке на роль бесплатной рабочей силы была рекрутирована любимая жена, которая все это время, пока я карпел над суппортом, мыла машину)))
ОООчень подходит для целей прокачки тормозов обычная капельница из аптеки. ибо ее резиновый наконечник как раз подходит по диаметру на клапан прокачки. к тому же прозрачный корпус позволит видеть выход пузырьков воздуха из тормозной системы.
итак, снимаем защитный колпачок с клапана прокачки и надеваем на него капельницу:
далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем (делаем опять выше отметки MAX). слить то мы всегда сможем излишек, или опять же шприцем выбрать прямо из бачка. а вот если система соснет воздух то придется уже прокачивать ее целиком, а не одно колесо.
САМЫЙ ответственный момент:
(обязательно надеваем защитные очки, а то мне прилетело несколько капель тормозухи в глаз, пришлось полчаса промывать холодной водой) и ослабив гайку клапана прокачки командуем сидящему за рулем помощнику, что бы он плавно но сильно и до упора выжал педаль тормоза и не отпускал! сами же в это время следим как по капельнице начинает вперемешку с пузырьками воздуха течь тормозная жидкость:
ЕСЛИ в начале всей операции Вы долили тормозухи и как следует закупорили тормозной шланг на время снятия суппорта, то одного нажатия на педаль должно хватить — быстро пройдет по капельнице чуть пузырьков и пойдет чистая тормозуха. В ЭТОТ момент быстро закручиваем до упора гайку клапана прокачки и ТОЛЬКО после его надежной фиксации даем команду помощнику отпустить педаль тормоза.
ЕСЛИ же по капельнице после первого нажатия на педаль тормоза идет и идет тормозуха в перемешку с пузырьками воздуха, то закрутите гайку клапана прокачки, отпустите педаль тормоза, ПРОВЕРЬТЕ уровень тормозухи в бачке, долейте при необходимости и повторите всю операцию, пока из клапана прокачки не пойдет чистая тормозуха.
если все прошло благополучно, накрываем колпачком клапан прокачки, еще раз проверяем надежность фиксации соединительного болта тормозного шланга, крепежных болтов суппорта.
теперь все как и должно быть. суппорт не клинит. диск не греется. у меня счастья полные штаны! рад как ребенок, что смог сам решить такую проблему 🙂
Надеюсь мои опыт будет полезен Вам, читатели. Спасибо!
мой юбилейный 20 пост в БЖ 🙂
далее, замена колодок в круг, но это будет уже другой пост 🙂
успехов!