замена гидриков на болты нива 21214 что нужно менять
Замена гидриков на болты. Проблема с троением устранена
Всем привет! Наконец-то история, которая началась в феврале с визита на ТО-3 в один нижегородский автосервис на ТО-3, получила логическое завершение.
Напомню, что мастера обнаружили троение двигателя и приговорили ГБЦ к ремонту за 10 с лишним тысяч рублей. В добавок к этому ещё и компрессию намерили неутешительную. О троении знал, на ремонт был не согласен, поэтому решил изучить вопрос подробнее.
Во время визита в дружеский гараж на установку некоторых допов, выяснилось, что компрессия в норме, а шалят, скорее всего гидрики. Тогда же и было принято решение отказаться от этого блага цивилизации в пользу проверенных временем и опытом других шнивоводов болтов.
Небольшое замечание по рокерам. Покупал в Автодоке под видом оригинальных рокеров Лада. Но как сказал Insominium качество у них не очень. Площадка для установки регулировочной качельки не везде одинаковая. Ну, поездим — посмотрим.
Если у вас есть свободные 14 минут времени, предлагаю посмотреть таймлапс-видео процесса. Полное видео на 3 часа с перекурами не выдержал бы даже самый беззаботный человек в мире.
После апгрейда уже своими силами поменял свечи. Просто так, чтобы были. Пробег всё равно подходит уже к 30к, а до этого двигатель работал не в оптимальном режиме.
Машину просто не узнаю. Пропали вибрации, о существовании которых я и не подозревал. Видимо, отстройка клапанов с точностью до сотой миллиметра — то, над чем стоит заморочиться. Двигатель работает ровно и никакого ремонта ГБЦ не планируется. По ощущениям стала резвее, но это скорее всего уже самовнушение и эйфория. Жалею только о том, что не сделал этого ранее.
Замена гидрокомпенсаторов на болты НИВА
Итак, начнем… Как это обычно и бывает у меня начали настойчиво стучать клапана, машина понятное дело не новая и вроде прошлый хозяин делал капиталку (по крайней мере об этого говорил) и решено было проверить состояние ГРМ. Вникнуть, так сказать, в суть вопроса. Сказано сделано. Едем в гараж и приступаем к обследованию пациента. Для начала выкручиваем свечи (как жаль что компрессометра у меня нет, нужно будет прикупить), далее отсоединяем мешающие шланги и снимаем крышку клапанов. Что мы видим. Пастель РВ. Насмотревшись видео умельцев в нете беру отвёртку и пытаюсь продавить ГК оперевшись на корпус подшипников, но ноль внимания или давил не сильно, но об этом позже…На ощупь пробую состояние кулачков и вроде все хорошо – выработки нет до тех самых пор пока не подобрались ко второму клапану ( начал с 8-го), и нам открылась жуткая картина – смотри)
Далее снимаем все ГК и трубку маслопровода
Вскрытие показало, что ремонт производился как раз на 1 цилиндре, так как там заменены рокера, а как позже выяснилось и ГК на них стоят более свежие. К слову – у меня ГК старого образца, что сыграет мне на руку но об этом позже…
Состояния же РВ на остальных цилиндрах свидетельствовало что вроде все ГУД.
Беру снятые ГК и не один не продавливается – мертво стоят и все тут. Разбираем их аккуратно полностью (снимаю стопорную крышку, тонким но ТУПЫМ шилом надавливаю на шарик клапана внутри и разряжаем ГК, извлекаем плунжер и пружинку) и промываем, внутри гов.а немерено. Внутренности не перепутываем местами. Теперь понятно почему этот тонкий механизм не хотел работать.
Теперь риторический – ЧТО ДЕЛАТЬ!
Конечно же читать статьи в нете и на драйве 2 в частности. много всего по этому вопросу сказано и я задумался – а может на болты… к тому же это и дешевле и надежнее. Едем в магазин и покупаем РВ 213, пружины для рокеров, сами рокера (которые почему то идут в комплекте опрорами) прокладку для натяжителя, планки для крепления пружин рокеров, одну а лучше 2 гайки М8 с насечкой (маслопровода же не будет и гайку нужно заменить) ну и комплект болтов регулировочных, а Т.К. У МЕНЯ ГОЛОВКА ПОД ГК СТАРОГО ОБРАЗЦА – ТО НЕ ПОНАДОБИЛИСЬ НИКАКИЕ ВКРУТКИ…Да и еще внимательно смотрите на головки регулировочных болтов и выемку в рокере – они бывают двух видов. Рокер должен четка ложиться на головку болта – люфт недопустим.
На выходных (в пятницу вечером))))) приступил к реанимации. Для начала очистил колодца, где стояли ГК от грязи – чувствую нужно уходить от масла лукойл… Вкрутил и хорошенечко протянул втулки регулировочных болтов. Затем вкрутил сами болты с гайками в крайнюю нижнюю позицию. Настало время рокеров. Так как делал в первый раз то не сразу сообразил как ставить рокер с пружиной не особо деформируя последнюю, а это ОЧЕНЬ ВАЖНО для последующей регулировки клапанов, но в пятницу я об этом еще не знал!
Ставлю РВ на свое законное место. и начинаю протягивать по схеме. Прочитал что усилие должно составлять 20 Нм, т.е 2 кгс, а ключ начинается с 10… как быть. Тяну на глазок в 3 приема… «чутка» как у кого то было написано про 2 кгс И ТУТ БАЦ – видать уровень затяжки «чутка» у всех разный… хорошо что тут хоть лопнула. На этой голове это уже не впервой… две шпильки уже высверливали – мне повезло, сверлить не пришлось
РВ стоит на месте, сломанная часть шпильки в руках… на сегодня хватит, но обращаю внимание на перекос рокеров… всему виной пружины… вставлял не аккуратно. Уже дома изучив это вопрос подробно пришел к выводу что пружины нужно выбирать внимательно чтоб перекосов не было в свободном состоянии. Как проверить, просто – кладем ее на плоскую поверхность и смотрим, потом чуть разводим усики пружины и возвращаем обратно смотрим что б ее не перекручивало … как объяснить не знаю… сам все поймешь, если столкнешься. Решил поменять пружины все равно снимать РВ. Пару дней спустя поехал прикупил пружин и несколько шпилек на всякий случай. Все разбираем снова, выкрутил шпильку вкрутил новую. Заменил пружины на рокерах… старые ставил как попало. Новые ставил так чтобы избежать перекоса в момент одевания рокера на болт. Сначала заводил нижнюю часть пружины под пластину, вставлял рокер НЕЖНО одевал пружинку. Смазал еще раз РВ шприцем через отверстия, смазал рокера и приступил к сборке. Чтобы избежать срыва шпилек и путем нехитрых вычислений с длинной трещетки и необходимого усилия при затяжке пришел к цифре 7-8 кгс. Взял безмен и протянул все по схеме в 2 прохода, сначала до 4 кгс потом до 8 кгс.
Логичный вопрос как посчитать кгс – легко. БЕРЕМ НУЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ В Нм ДЕЛИМ ЕЕ НА ДЛИНУ РЫЧАГА В МЕТРАХ ПОЛУЧАЕМ ЗНАЧЕНИЕ В Нм, ДЕЛИМ ЕЩЕ НА 10 И ВОТ ВАМ кгс.
Затем ставим звездочку на место (ИМЕННО НА МЕСТО, по другому она не встанет, там только одно положение), пока от руки закручиваем болт с шайбами, затем ставим натяжитель с новой прокладкой и разряжаем его. Не забываем закрутит заглушку натяжителя шестигранником.
Пару раз прокручиваем КВ…Теперь приступаем к регулировке клапанов. Все делал по мануалу… впуск 0,15 выпуск 0,20… но тут есть ЛАЙВ ХАК. Понятно все делать по 0-180-360-540… А какие клапана регулировать можно заглянув на РВ – те у которых видны масляные отверстия. Регулировка была непростой, т.к. у меня и в ближайших магазинах нет широкого шупа на 0,20, поэтому все регулировал сначала 0,15 а потом выпуск доводил узким щупом на 0,20 из набора… но без широкого 0,20 не обойтись в будущем. После регулировки клапанов снова вывесил левое переднее колесо на и 5 передаче и прокрутил, чтоб убедится что все проворачивается и клапана не встретятся с поршнями. Опускаем домкрат, на передаче дозатягивем болт РВ и загибаем стопорную шайбу… Новая прокладка – крышка (покрасил )))) – свечи – шланги – АКБ… все на месте… От винта!
Запуск двигателя стал намного лучше… Прогрел зиглушил еще раз завел! Все работает зергуд… Чуть покатаемся и отрегулируем клапана уже с широким щупом 0,20 если найду – нет так на СТО загоню!
Замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты
В предыдущей записи Вы видели, что у меня из-за обрыва натяжителя и успокоителя поршни догнали клапаны.
С тех пор, головка была отдана в ремонтно-механический цех, где были заменены все направляющие клапанов (пострадали от клапанов) и одно седло (обломавшаяся тарелка его покоцала), плоскость головки была заново фрезерована. Были куплены все необходимые комплектующие — новые гидрокомпенсаторы производства ВАЗ, торсионные болты нового образца, металлическая прокладка, клапаны, звёздочки, цепь и т.п. Клапана даже не пришлось притирать, потому что точность прирезки седел на современных станках выше всяких похвал, так же идеально мастера добились соосности направляющих и седел.
Всё было собрано, но одна беда — мотор не запускается — нет компрессии. Причина — не закрываются полностью клапана из-за новых гидрокомпенсаторов.
Они стоят колом и никапельки не проседают. Нет, я не идиот и устанавливал их в соответствии со всеми рекомендациями «бывалых» — разбирал, заполнял маслом, затем, «разряжал» в тисках, осаживал при установке монтажкой — все бестолку. Потом, пробовал наоборот опорожнять их и ставить пустыми — безрезультатно — пара оборотов стартером, масло заканчивается, компенсаторы становиться «колом», клапаны открываются и машина не заводиться.
В общем устал я бороться заказал такой комплект:
В него входят жигулевские болты со сферической головочкой, контргайки, пружины рокеров, а вот переходные втулки, что выкручиваться в головку и пластины для зацепа пружин рокеров в этом наборе свои, особые, так как гнезда 214-й головки рассчитаны под гидрокомпенсаторы ina и имеют значительно больший диаметр:
Важно не забывать, что спецификой работы клапанного механизма с гидрокомпенсацией зазоров является то, что при работе на малых оборотах гидрокомпенсаторы «проседают», «проглатывая» некоторую часть ширины фазы, однако же, с ростом оборотов, в силу уменьшения времени на утечку масла компенсаторы перестают успевать проседать и фазы как бы «расширяться» поэтому, что бы скомпенсировать это расширение на больших оборотах 214-й распредвал имеет более «узкие» кулачки, чем 213-й, его же кулачки, имеют более «широкий» профиль, часть которого все равно «скрадываеться» имеющимися в бескомпенсаторной системе зазорами. В итоге то на то и выходит, но сами распредвалы НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, поэтому, если Вы переходите с» гидриков» на механику Вам нужен 213-й вал.
Его я и взял, а поскольку заменил вал решил взять и новые рокера. Тут важно знать, что в переходом комплекте регулировочные болты идут «нового» образца, со сферической головкой диаметром 11 мм (вместо 12 у «старого»), поэтому рокера под них берём тоже «нового» образца с двумя проточками у основания.
Это и есть, так называемые 214-е рокера, хотя, вполне можно поставить и 01-е рокера в комплекте с 01-ми же болтами.
Касательно болтов, тут тоже есть мудрость:
Вот болты! Справа — тот, что шёл в комплекте с переходными втулками (вороненный), слева — что шёл в комплекте с рокерами (ржавый). Я выбрал левый — сами посмотрите — у него намного сруглее головка и рокер на нем ходит без заседаний, в отличии от болта справа.
Переходные втулки обязательно тянем динамометрическим ключом моментом 83-102 ньютон-метра.
Важно! Что раньше для крепления постели распредвала на жигулевских моторах использовали простую гайку М8 и специальную толстую шайбу (на первом плане справа), сейчас же используются гайки-шайбы с широкой юбкой (на первом плане слева). И если Вы будете использовать индикаторный прибор для регулировки клапанов, то вам нужно поставить шайбы с гайками старого образца, иначе рейка прибора просто не «ляжет».
А ещё на три шпильки (первую, третью и пятую на переднем плане) я поставил гайки меньшей вышины (видите, они старые и отличаются по цвету), иначе, рейка регулировочного прибора опять же плотно не сядет, а его шайбы не накрутяться.
И главное, помните, когда будете регулировать клапана, — у 213-го распредвала выпускные клапаны сильнее «вдвигаються» в горячие газы чем на жигулевские 01-х распредвала, поэтому они сильнее нагреваються, следовательно нормальный зазор между рокером и валом у 213го распредвала на выпускных составляет 0,20 мм при температуре двигателя 20 грудусов Цельсия, против» жигулевских» 0,15 мм при той же температуре. Ещё раз — КЛАПАННЫЕ ЗАЗОРЫ НА ВПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНАХ НА НИВАХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,7 РАЗНЫЕ!
Величины зазоров при других температурах двигателя смотрите по номограммам, коих в интернете великое множество.
У меня же все получилось и после регулировки по индикатору двигатель работает отлично, кстати почти нет даже шума клапанного механизма — по звуку далеко не каждый догадаться, есть там компенсаторы, али нет.
Лада 4×4 3D 2014, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 19
Никак не могу открутить один колодец гидрокомпенсатора. китайскую головку слизал… как его можно открутить? кто нибудь сталкивался с таким?
Salut! Bine detaliat. Se merita modificarea? Am un 21214 din 2007, de un an probleme cu compensatoarele hidraulice. Mulțumesc!
На одном дыхании прочитал, а на каком пробеге решил о замене?
Спасибо! 120 000 после того, как не смог установить новые гидрики взамен изношенных (старые убило при встрече поршней с клапанами).
Тоже такие ставил, единственное в чем разницу заметил мне кажется двигатель чуток шумнее работает
Да! Совсем не много. Некоторые пишут про «жигулевский» цокот — ничего подобного не заметил)
Нууу, такое себе «улучшение». А с каким моментом затягивал гидрики?
Ну так я же и ни разу не сказал, что это «улучшение» просто я не дал ладу этим компенсаторам — читайте как хотите: брак, ума не хватило, руки из жопы — все может быть. Болты это просто способ пустить в строй автомобиль, на время ставший недвижимостью. Зато масло теперь можно лить хоть минеральное м6з 8г)
Тянул 20 ньютон метров хорошим динамометрическим ключом (не стрелочный!) а щелчковым Ворелом.
Да и разве можно перетянуть ina? Мы же тянем пустую втулку, а потом только «кидаем» в колодец сам гидрик.
Вот в этом скорее и ошибка. Я свои раза с пятого заставил работать, пока сообразил что их перетягивать нельзя (20Нм много). Это не просто втулка, это прецензионная пара, перетяжка ведёт к деформации и заклиниванию.
Да на масле экономия, но регулировать их по нескольку раз в году то ещё счастье.
Быть может и так! Ну, опять же, вилочка 15-20 нм взята из заводского мануала, даже затянув 20-кой мне показалось это настолько дрыщавым моментом, что чуть ли не рукой можно вывернуть. А если затянуть втулки моментом 15 и меньше, то того и гляди от вибрации вывернуться!
Да и гидрики должны клинить, а они падают в отверстие так легко, словно не во втулочку, а в портовую шлюху.
Откуда им быть зажатыми?
Я не соглашусь только с одним — втулка это не прецезионная пара, т. к. продаются они по отдельности. Все прецезионные пары всегда идут комплектом, точно подогнанными друг к другу. Так, прецезионными являются пара плунжер-тело компенсатора. А втулка это только «гнездышко» и не более.
Да и что это за система вконец-то концов такая, которую нужно с 5-й попытки запускать с помощью Богини Фортуны?!
Мне мыслится, должно быть так: купил, поставил, затянул моментами из мурзилки и тыщ.на 80 про ни забыл!
Если это не так, то это уже заведомо неправильные компенсатора и нет гарантии, что они не заклинят таким образом во время езды и не сожрут кулачки?
Слишком много неизвестных в этом уравнении( Мне намного проще раз в 10 000 проконтролировать и подрегулировать, тем более, что у себя на Жигулях я это делаю постоянно и привык.
Зато я уже точно знаю, что у меня есть гарантированный зазор, который мне известен до «соток», что все клапаны у меня гарантированно закрыты и компрессия везде ровная)
Ага, сразу невнимательно посмотрел. У меня видимо старые, именно прецензионная пара. Эти другие, такие даже в руках не держал, не ведаю. Ну главное что бы в радость, удачи.
Быть может и так! Ну, опять же, вилочка 15-20 нм взята из заводского мануала, даже затянув 20-кой мне показалось это настолько дрыщавым моментом, что чуть ли не рукой можно вывернуть. А если затянуть втулки моментом 15 и меньше, то того и гляди от вибрации вывернуться!
Да и гидрики должны клинить, а они падают в отверстие так легко, словно не во втулочку, а в портовую шлюху.
Откуда им быть зажатыми?
Я не соглашусь только с одним — втулка это не прецезионная пара, т. к. продаются они по отдельности. Все прецезионные пары всегда идут комплектом, точно подогнанными друг к другу. Так, прецезионными являются пара плунжер-тело компенсатора. А втулка это только «гнездышко» и не более.
Да и что это за система вконец-то концов такая, которую нужно с 5-й попытки запускать с помощью Богини Фортуны?!
Мне мыслится, должно быть так: купил, поставил, затянул моментами из мурзилки и тыщ.на 80 про ни забыл!
Если это не так, то это уже заведомо неправильные компенсатора и нет гарантии, что они не заклинят таким образом во время езды и не сожрут кулачки?
Слишком много неизвестных в этом уравнении( Мне намного проще раз в 10 000 проконтролировать и подрегулировать, тем более, что у себя на Жигулях я это делаю постоянно и привык.
Зато я уже точно знаю, что у меня есть гарантированный зазор, который мне известен до «соток», что все клапаны у меня гарантированно закрыты и компрессия везде ровная)
С малой затяжкой немного герметика резьбового средней фиксации
Переход на болты с гидрокомпенсаторов старого образца
Свершилось! Прощайте гидрики!
Ранее было приобретено приспособление для регулировки зазоров клапанов ВАЗ 01-07, а также распредвал 213, комплект болтов и рокеры. За всё отдал 7800р, и не жалею)
Однако, ближе к делу:
на звездочке распредвала маркером сделал метки через каждые 90 градусов. Теперь всё разбираем
все гидрики и рокеры по отсекам, на случай, если придется на них вернуться)
колодцы промываем керосином…
и очистителем карбюратора
ставим стопорные пластины, закручиваем втулки (закрутил с усилием 5.6кг), и солдатики
ставим пружины и рокеры
новый распредвал смазываем моторным маслом
помечаем впускные и выпускные клапана, чтоб потом не париться, а также предварительно замеряем температуру для правильной регулировки
прикручиваем регулировочную рейку, подгоняем болт 6 клапана, прикручиваем индикатор часового типа
с помощью «вилочки» поднимаем рокер, устанавливаем индикатор на ноль, отпускаем «вилочку», смотрим показания, и регулируем
…смеркалось… далее фотки не делал.
В общем проверял температуру каждого рокера перед регулировкой, смотрел по таблице, какой нужно ставить зазор, и выставлял его.
Есть две проблемы с регулировкой:
Во-первых — установка нуля.
При поднятии рокера «вилкой» нужно очень точно чувствовать момент полного соприкосновения всей поверхности рокера с распредвалом. Сначала происходит касание одной стороной рабочей поверхности, и усилие на «вилке» увеличивается, но не стоит расслабляться! Давим дальше, пока вся поверхность рокера не соприкоснётся с распредвалом, вот тогда устанавливаем индикатор на ноль, и отпускаем вилку! (можно светить фонариком с обратной стороны распредвала и смотреть на зазор между рокером и распредвалом. Там отлично видно касание поверхностей!) После этого просто крутим солдатик до нужного значения. Но это только полдела…
Во-вторых — затягивание контргайки.
При затягивании контргайки, вся предварительная регулировка коту под хвост. А всё из-за того, что есть люфт в резьбе солдатика. До затяжки контргайки его придавливает пружина рокера, и он стоит как бы немного под углом. А когда затягиваем контргайку, солдатик выравнивается и показания индикатора сбиваются. Слетает и последнее показание и установка нуля. Приходится при чуть поджатой контргайке снова вилкой поднимать рокер, ловить ноль, убирать вилку и повторять регулировку, одновременно затягивая контргайку и регулируя солдатика. При окончательном затягивании контргайки происходит уменьшение показаний индикатора на 3-4 сотки.
Регулировку клапанов делал впервые в жизни) Получилось всё супер!
После регулировки пары первых клапанов потом уже на ощупь чувствовал нужный зазор при предварительном закручивании солдатика) Потом ставил индикатор, и чуток подгонял на десяток соток и затягивал)
Всё собрал, завел двигатель… он мурлычет! Никаких стуков или звона!
Постараюсь немного обкатать движок, не нагружать его сильно, то бишь сильно не крутить, как я обычно полюбляю это делать до 5000 ))))