замена сцепления лачетти что потребуется

Замена сцепления (огромный пост)

В данном посте будет очень много букв и немного фото, сделанных на телефон!
Тизер по сцеплению можно посмотреть здесь. Там было расписано что куплено и ждет установки (фото, артикулы, цены).
За двое выходных, не спеша, проделана огромная работа! Но обо всем по порядку…

Немного предыстории. Замена сцепления была запланирована давно, но эта работа проходила параллельно с перетряхиванием всей подвески, которая была запланирована недавно после получения результатов диагностики подвески. О работе по подвеске будет отдельный пост.

Факт про параллельную замену подвески очень важен — на сколько удобнее снимать коробку, когда практически ничего не мешает!

Основные действующие лица: я, отец, гараж, яма, 4 домкрата.
Отмечу отдельно подкатной домкрат на 2т! Это вещь! Был приобретен за 2,5к.Так как подвеска была разобрана, было очень удобно его подкатить под коробку и спустить аккуратно на нем, а не на руках. Скажу также, что он нереально удобен и в своем прямом назначении.

Оправка от ВАЗа к нам не подошла, поэтому по чертежу в книге была изготовлена эксклюзивная алюминиевая:

После того как было слито масло, содраны остатки старой прокладки с крышки и коробки, решили приложить купленную прокладочку…артикул 96829393…а она не подошла. Я расстроился, так как на экзисте всегда ставлю галочку на «проверке соответствия» по VIN. Проверка прошла, а прокладка не подошла. Была куплена неоригинальная и в 3 раза дешевле в ближайшем автомагазине, а необходимый артикул оказался 96179241. Проверяйте тщательнее что вам подходит…

Процесс снятия понятен думаю, про домкрат расписал.
Посмотрим какая открылась картина:
на и в коробке был слой добротной грязи…

Источник

Самостоятельная замена сцепления

Эпопея со сцеплением началась, давно, с утра не включались передачи, при резких стартах туго включались передачи, но в один прекрасный день отказала все, ни одна передача нее включилась, педаль ватная, задняя с хрустом, а ехать на работу надо, ну кое-как накачал педалью, заработала с усилием. Приехал на работу, хотел звонить диллеру договариваться о замене сцепления, работа у них стоит 4000 руб, но перед этим решил все же прокачать, жидкость то не менялась не разу, чернющая … Шприцом выкачал из бачка жидкость а вот спускник открутить не удалось…пришлось снимать весь тройник

И вот работа закипела, все делали по книге, в свободном доступе в инете есть, все просто и с картинками, меняли первый раз, вообщем свесили коробку

Ничего сложного сверло на 18 по дереву в моем случае, под конус сточил, конец, получил шикарную центровку выставили, все норм, закрутили новую корзину, теперь самое важное поднять ровно коробку, чтобы первичный вал попал в диск сцепления, если не попадает не много прокрутить маховик, но будет сложно т.к компрессия подскакивает. Нам повезло попали с первого раза, далее болтами постепенно, и равномерно натянули коробку на место, и дотянули все болты

Дальше откручиваем болт для просмотра уровня масла, (рядом с правым шрусом) снимаем колпачек с сапуна, откручиваем сапун, и шприцом закачиваем масло, вообще в коробке 1.8 литра, вообщем как снизу польется все значит норма … залили закрутили, и все четко …

Затем из сцепления убрал всю тормозуху залил новую в бачок и прокачали… и последний этап настройка кулисы … настроили четко все включается, все норм ) все собрал на место кроме защиты, прокатился, педалька мегенькая, но передачи влючаются не четко, что-то с кулисой, ну это я подстрою ))

Возможно кто-то подскажет почему нечетко включаются передачи, что-то грешу на кулису…
Ну вообщем все спасибо Вам за внимание, другу за помощь …, конечно же ставим мне нравится, Вам не сложно, мне приятно…

Источник

Замена сцепления Lacetti и выжимного подшипника

Сама процедура замены корзины и диска проста. Отворачиваем шесть болтов корзины и снимаем её вместе с диском…

При установке была заложена смазка в отверстие для первичного вала. Там вроде находиться коренной подшипник коленчатого вала, так вот он очень туго крутиться, если у кого есть опыт, подскажите пожалуйста, должен ли он свободно ходить или нет, или киньте ссылку на информацию про «это место»?

Дальше берем оправку для центровки ведомого диска и с помощью неё устанавливаем диск, а сверху «одеваем» корзину… Ошибиться стороной при установке ведомого диска трудно, т.к. он с одной стороны имеет бо’льший выступ, этой стороной он должен быть повернут к корзине(в книге сказано, что есть надпись на диске «FLYWHEEL SIDE» — этой стороной к маховику, но я не нашел эту надпись).

остается только закрутить болтики

Для замены рабочего цилиндра нужно открутить трубку(заодно я её заменил) и три «хитрых» болтика, которые откручиваются шестигранником

трубку вытаскивал придерживая пластмассовый фиксатор ключом…

при установке нового рабочего цилиндра, меняем уплотнительное кольцо(для фиксации наносим немного смазки)

собираем в обратной последовательности))))) (помоему так пишут в книгах)))))

На старом диске пружины были разболтаны и присутствовали «закусы» метала

Размеры выжимного (высота (не указал на рисунке) 60 мм)

Источник

Замена сцепления lacetti

О том что нужно для замены, запчасти, прайс, фото и артикулы можно почитать в первом посте.
По замене сцепления пользовался описанием тут, очень хорошо все расписано, так же пользовался мануалом из книги по ремонту, фото не все мои, некоторые взяты с других источников, для наглядности процесса.
Решил съэкономить и поменять сам, ну и еще подумал что раз разбирать все буду то и заменю рейку, в итоге рейку то заменил и сцепление тоже, но мне всеравно пришлось везти машину сервисменам и отдавать 3к, но об этом позже.
Вообщем собрав все нужное мы с отцом приступили.
Начать можно с подкапотного пространства. Нам надо добраться до верхней правой подушки, она держит коробку, для этого нужно снять АКБ, открутить площадку(4болта), открутить бачек ГУРа, площадку ЭБУ, сам ЭБУ, снять колодку ЭБУ, коробку предохранителей тоже открутить. Снять фишку коробки и открутить трос спидометра.

Тут очень важный момент, из — за которого мне в итоге и пришлось отдавать 3к в сервисе, это тот самый заяц которого недобил. Вообщем обязательно нужно зафиксировать вал переключения передач, перед тем как отсоедените его от кулисы. Он фиксируется вот этим фиксатором в нейтральном положении

Нажимаем на него и немного крутим вал, чтобы фиксатор попал в отверстие и защелкнулся, при этом рычаг КПП должен быть в нейтральном положении.
Если этого не сделать, то возможно прийдется опять снимать коробку.
После этого или можно перед, слить масло, откручивая все болты поддона (у меня их 10, бывает 11). Масла слилось у меня меньше литра, это очень плохо, видимо коробка работала какое-то время с низким уровнем масла, виной тому сальники приводов, оба текли.
Теперь нужно вывесить передние колеса, но перед этим открутить гайку ступицы пока колеса еще не подняты. Она откручивается головкой на 32. Теперь вывешиваем колеса, снимаем шаровые — откручиваем гайку

и вытягиваем болт, после этого легким ударом выбиваем шаровую из поворотного кулака.
Нам нужно теперь вывесить двигатель или подставить снизу домкрат, стойку, кусок бревна, нужное зачеркнуть, все что есть в наличии. Будем откручивать нижнюю подушку двигателя

Откручиваем ее полностью чтобы она не мешалась. Так же откручиваем полумесяц, крепления коробки. После этого можно снять привода, просто поддеваем отверткой или чем-то наподобие, и они вышелкиваются, вместе со стопорами, если стопор остался там, а такое по слухам, бавает иногда, то просто его можно достать со стороны поддона.
Теперь можно открутить верхнюю подушку коробки и откручивать болты крепления коробки к двигателю, болты разные, поэтому нужно запоминать какие откуда.
Под коробку нужно что то подложить, что бы она не упала когда все открутите.
Ну и дальше все просто вытягиваем ее и любуемся.

На коробке меняем сальники приводов, просто выковыриваем старые и запресовываем новые, герметиком мазать там ненадо, надо использовать немного трансмиссионного масла.

А вот сальник коленвала можно посадить на герметик, что бы его заменить нужно снять маховик.

Нужно открутить 6 болтов, но перед этим делаем отметку:

Перед тем как выковыривать сальник, я помыл всю грязь щеткой и бензином.

Место под сальник нужно обезжирить, а новый сальник смазать герметиком

Можно использовать такую оправку, и аккуратно молотком запресовать сальник, чтобы выступ был минимальным и одинаковым по всей окружности.
Саму коробку тоже почистил внутри, и ее желательно поменьше крутить вертеть, она очень нежная.
Используя оправку

Центрируем диск и затягиваем корзину.
Меняем выжимной, прокладку новую так же смазываем герметиком, трубку тоже можно заменить.
Заменив все запчасти устанавливаем коробку на место.
Первичным валом нужно попасть по шлицам ведомого диска, это очень не просто, коробка тяжелая (более 20 кг). Мы мучались около 3х часов, в итоге я так и не понял как она туда встала.
Далее сбор в обратной последовательности, поиск нужных болтов и гаек, что от куда — прошел более — менее удачно))
Установив все, прокачали сцепление несколько раз.
Ну и момент истины, завожу машину, отпускаю сцепление и авто плавно выезжает из гаража. Все верно на первый взгляд, только выезжаю я на нейтралке. Задняя скорость постоянно включена и не выключается. Настраиваю кулису как положено — фиксируем ручку кпп, ослабляем хомут, нажимаем фиксатор, который должен быть зажат перед снятием.
В итоге никаких изменений, задняя скорость работает и не хочет выключаться.
Разбираем механизм переключения скоростей, там выставляем вручную нейтральную (фото к сожалению не делал, как то не до того было). Собираем, опять настраиваем кулису и опять никаких изменений.
На следующий день — трос, везем на сервис. Там коробка снимается, разбирается, и уже вручную выводится вал из зацепления задней скорости.
Оказывается коробочка очень нежная, ее нельзи ни трясти, ни ударять и вообще ни дышать на нее,
С ней может произойти всякая херня, а тем более механизм переключения я не фиксировал перед снятием(потому как незнал про это) и в итоге самопроизвольно включилась задняя скорость и соскочила вилка переключения — как то так мне обьяснили в сервисе.
Вообщем отдал я деньги, забрал машину, получается 2 дня я мучался практически напрасно.
В итоге для себя решил что в следующий раз сюда я не полезу, пусть этим занимаются специально обученые люди.

Источник

Замена комплекта сцепления своими руками без эстакады и ямы.

Поднять машину в конечном счете нужно где то на 50 — 60 см. Эта высота нужна чтоб коробка прошла под бампером. В общем если поднять только перед то есть проблема того что и двигатель и коробка потом будут висеть под углом. Это немного мешает. Ну а если поднять и зад то нагрузка будет больше на передние бруски, и как то немного страшно работать под машиной.
2
Откручиваем передние болты защиты и немного ослабляем задние, вытягиваем ее и убираем в сторонку. Так же откручиваем болты ступицы если снимать будем оба привода, это можно сделать как до подъема машины так и после если нажать на тормоз.
И еще откручиваем пластмассовую защиту по бокам

3
Теперь один спорный момент, снимать один привод или оба. Я снял оба, так как посчитал что так будет удобнее в моих условиях. Ну а вообще достаточно снять левый привод, а правый только освободить. Решать Вам.

Так здесь пока что все, убираем все в сторонку, болты которые можно наживить оставляем на месте чтоб не путались и не потерялись и лезем под капот.
4
Снимаем аккумулятор, снимаем декоративную защиту.

Отцепляем провода катушек, на всякий случай фоткаем где какие провода, откручиваем крепление и убираем куда нибудь на двигатель чтоб не мешали

5
Теперь для удобства переставляем бачок гидравлики, отключаем клейму на коробке датчика заднего хода и со стороны кулисы датчика скорости.

6
Кулиса
Здесь предлагаю ее тоже полностью снять. Но прежде ее положение следует отметить

Чтоб ее снять нужно, вытащить шток на котором держится механизм он такой похож на букву Т, чтоб его вытащить нужно провернуть его вокруг своей оси и он выйдет, и так же нужно снять фиксатор который стоит на штоке из коробки передач. Далее ослабляем хомут возле нашей метки и вертолет выходит.
7
Теперь нам надо разъединить магистраль, нужно аккуратно открутить шланг от металлической трубки.

Все выглядит теперь примерно так

Что касается бочка радиатора его тоже лучше освободить так как его патрубки будут мешать опускать двигатель, поэтому его тоже необходимо освободить от крепления.

В ходе ремонта я иногда записывал видео, где делал себе памятки где что и куда и вам советую так поступить.
8
Коробка
Для начала следует слить масло МКПП, у меня оно было там 11 лет или 125 тысяч км. Для этого ослабляем все болты кроме самого последнего ближе к водителю который. Поддеваем отверткой и получаем душ.
Ну вот и самое интересное и сложное. Здесь нужны картинки из книги с местами болтов.
Начинать надо снизу, ослабить все болты кронштейна и потом их откручивать, кронштейн убираем.
Далее один болт в районе правого привода и остальные уже от масляного фильтра, их откручиваем полностью. Еще два болта под катушкой так скажем, один из них открутится без проблем, а вот для доступа ко второму нужно открутить один болт который фиксирует патрубок от радиатора, для того чтобы патрубок немного приподнялся и мы смогли засунуть туда головку. Откручиваем эти болты.
Остался один его только ослабляем он в районе кулисы примерно.
Теперь нужен упор под двигатель я взял ромбический домкрат

С его помощью регулировали высоту двигателя. Откручиваем от коробки три болта левой опоры и все, двигатель и коробка висят, весит коробка примерно 40 кг, без помощника тут никак, один опускает второй следит сверху. И тут уже нужно играть с домкратом не забывая его поправлять, так как его кренит.
В итоге мы вытащили минут за 10 ее.
8
Вердикт

Маховик я решил тоже снять чтоб заменить сальник коленвала, его положение пометил.

9
Запчасти
После снятия приводов обнаружил что клинит внутренний шрус, поэтому из списка запчастей при замене сцепления он вам не нужен, я покупал конкретно для своего случая

Оправу выточили сами на токарном станке

Так же обязательно купите резинку под новый выжимной, артикул я забыл но в магазинах и на сайтах этой детали нет поэтому ее заказывать надо заранее. Так как идет она долго.

И так теперь по ремонту. Коробку поставили на стол, заменили сальники приводов, заменили прокладку МКПП, посадил ее на герметик, так же был обнаружен люфт на на первичном валу коробки, подшипнику уже плохо. Новый выжимной установили на место. Так же отсоединили от коробки всю систему трубок с типа Г образынм переходником, в связи с тем что не откручивался сапун для прокачки сцепления, боялись его сломать и поэтому открутили его на тисах.
Сальник коленвала заменили простучав молотком. Взяли динамометрический ключ и начали все собирать. Все углы затяжек есть в книге и в инете.
Коробку поставили минут за 20, я поднимал снизу, отец сверху.
Далее после фиксации ее на левой опоре, все собрал в обратной последовательности.
Так же перебрал вертолет, заменил внутренний шрус и прочистил дроссель, заменил жидкость в гуре. Но обо всем этом напишу отдельно так как больше нельзя загрузить еще фоток.
Что могу сказать о новой сцепе. Она мягкая как перышко. Но оригинал это valeo или подделка я не знаю. Была в зеленой коробке, но такое чувство что взяли комплект dwk045 и засунули из синей в зеленую. Свободный ход педали сейчас больше 12мм поэтому нужно еще раз прокачать сцепу. И на этом с ней закончим.
Остальные работы опубликую позже. Постарался написать все как можно понятнее. Делал эту работу в первый раз. Очень сложная, но сделать можно. По времени ушло 5 дней с учетом доставки запчастей.
На этом у меня все. Проехал первую тысячу км пока что все хорошо. Никаких дерганий.Словно машина с нуля.
Если бы весь ремонт делали в сервисе ценник только за ремонт вышел бы наверно на 12000 рублей. Поэтому неплохо сэкономил )))
По жидкостям. Тормозухи ушло где то 200 мл. А трансмисионки я залил как положено 1.8 литра но вытекло через контрольный болт где то на 0,2-0.3 литра.

Пишите, спрашивайте, ставьте лайки. Всем Спасибо И Пока!

Источник