запах черной смородины что значит
Аромат черной смородины в косметике
Любимые средства с запахом ягод и листьев черной смородины перечислила блогер Татьяна Апраксина, автор телеграм-канала Free scent.
Черная смородина занимает важное место в российских вкусовых и ольфакторных кодах. Возможно, мы не так любим вкус блюд из нее, как их запах. Кисло-сладкий, свежий, сочный, чуть мускусный, перекликающийся с ароматами других ягод – черники, ежевики, но все же уникальный. Свежий, терпкий, колючий аромат листа, с его неповторимой чуть пыльной нотой – почти как лист инжира, но не совсем. Трудно описать человеку другой культуры.
К счастью, в последнее время производители косметики вспомнили про этот прекрасный запах: окружить себя полным комплектом средств со смородиной можно без особого труда.
Начнем с мытья рук. Жидкое мыло «Чистая линия» – настоящий смородиновый залп. Здесь и лист, и ягода. Бодрящий резковатый запах держится на коже еще несколько минут.
После мытья рук неплохо бы нанести крем. Librederm AEвит «Черная смородина и белый уголь» не только пахнет спелой ягодой, но еще и хорошо смягчает кожу, а формат 30 мл позволяет носить его в самой маленькой сумочке. Расходуется экономно.
От рук перейдем к телу. Гель для душа «Чистая линия», «Будь в форме!» уже полюбился многим за тот же смелый характер, что и у мыла для рук. Резкий и дерзкий. Подсказка: чудесно миксуется с гелями с ароматом розы или цитрусов.
Для тех, кто предпочитает понежнее и помягче – гель для душа Cafemimi «Витамины для кожи. Черная смородина и экстракты клюквы». Сладковатый гурманский аромат – нежность для носа и кожи.
Для волос: GreenIdeal H&B Shampoo шампунь с глиной, цитрусовыми, бергамотом, вербеной, смородиной и мать-и-мачехой для жирных волос. Приятный запах смородины и трав (вот бы еще такой гель для душа и парфюм!). Действие тоже не разочаровывает – волосы блестят и заметно меньше жирнятся.
Альтернативный вариант: Green Mama шампунь «Формула тайги для жирных волос Черная смородина и Крапива». Ненавязчивый травяной зеленый запах, действие мягкое, но вполне очевидное: волосы меньше пачкаются и дольше сохраняют блеск.
Смыв шампунь, можно закрепить результат: Kapous Professional «Бальзам Studio Professional Aromatic Symphony Черная смородина». Профессиональный кондиционер с выраженным ягодным запахом. Неплохо распутывает тонкие длинные волосы, хотя аромат все же его основное достоинство.
После душа – крем для тела, конечно же. Здесь два кандидата. Первый – молочко для тела «Чистая линия», «Упругость и гладкость, черная смородина». Нежный ягодный запах с мягким хлопковым подтоном. Впитывается быстро и легко, без липкости.
Для тех, кто предпочитает погорячее – крем-мусс для тела Botanic Secrets «Смородина и миндаль». Вот это настоящий хулиган среди смородин. Острый, громкий и очень стойкий – до следующего душа – запах ягодной кожицы и смородинового листа со всеми достоверными подробностями, включая уникальные пыльные и минеральные оттенки. Действие на кожу тоже весьма приятно: смягчает, питает и при этом не липнет.
Ну и наконец парфюм. Даже два. Хотите – наносите на кожу, хотите – используйте в качестве ароматизатора для помещения. Во втором качестве он определенно навеет на вас ностальгические воспоминания о дачном детстве. Даже если вы никогда не проводили лето на даче и не собирали смородину с кустов.
Если вам очень не хватает чаепития на веранде, с мятой и вареньем из свежих ягод: Brocard «Ароматы природы. Черная смородина и мята».
Если соскучились по зеленой помидорной ботве и свежим листьям и веточкам смородиновых кустов: туалетная вода Brocard «Ароматы природы. Листья томата и черная смородина».
Чёрная смородина в парфюмерии: от намёков до гиперреализма
Аромахимия
― Водки не угодно ли? ― спросил голос.
― Я не пью; покорно благодарю, ― ещё ласковее сказал Обломов. ― У вас какая?
― Своя, домашняя: сами настаиваем на смородинном листу, ― говорил голос.
― Я никогда не пивал на смородинном листу, позвольте попробовать!
И.А. Гончаров, «Обломов»
Чёрная смородина – одна из самых любимых у нас ягод. Её заслуженно считают щедрым источником витамина С, совсем недавно практически в каждой семье из смородины заготавливали на зиму припасы и тщательно хранили фирменные рецепты.
В США, к слову, почти весь ХХ век действовал запрет на выращивание чёрной смородины, который был частично снят в некоторых штатах только в 2013 году. Причина была в грибке Cronartium ribicola (пузырчатая ржавчина, столбчатая ржавчина) – его завезли в Америку из Китая в самом начале прошлого века. Грибок оказался чрезвычайно губительным для ценной белой восточной (веймутовой) сосны (лат. Pinus strobus). Быстро выяснилось, что промежуточный хозяин грибка – растения рода Ribes (смородина, крыжовник и другие дикорастущие и культурные растения), началась долгая война со смородиной, которая оказалась довольно-таки живучей. Сейчас такая борьба официально признана бессмысленной, но кое-где запрет сохраняется.
Душистые вещества извлекают из почек чёрной смородины (по-французски – le bourgeon de cassis). Из них при помощи традиционной двухступенчатой экстракции получают абсолют – вязкую жидкость тёмно-зелёного цвета с характерным свежим мятно-травянистым запахом. Сейчас также всё чаще используется экстракция сверхкритическим диоксидом углерода (SFE, «CO2«).
В середине прошлого века также получали эфирное масло из почек чёрной смородины – почти бесцветную подвижную жидкость с резким терпеновым запахом, несколько напоминающим эфирные масла мускатного ореха, нероли, базилика и майорана. При довольно высокой цене и крайне посредственной стойкости (справедливости ради отметим, что и абсолюта стойкость тоже не фантастическая) применение этого эфирного масла в парфюмерии было редким и от производства масла быстро отказались. Под «маслом чёрной смородины» сейчас практически всегда имеется в виду жирное масло из косточек – его получают из жмыха, оставшегося после выжимки сока из ягод.
В составе абсолюта почек чёрной смородины хорошо знакомый нам боекомплект монотерпенов и сесквитерпенов: основные представлены на картинке ниже.
Примерно на 80% абсолют состоит из смеси терпенов, остальные 20% приходятся на терпеноиды – кислородсодержащие производные терпенов (спирты, сложные эфиры, альдегиды и т.д.). Но дьявол как всегда в деталях: характеристическими для запаха смородины являются сернистые соединения, микроколичества которых придают смородине тот самый характерный «кошачий» аспект. Основным таким веществом принято считать 4-метокси-2-метилбутан-2-тиол (cassis ketone или blackcurrant mercaptan – не путайте с ribes mercaptan, о нём чуть дальше) – да, в кошках он тоже есть.
Судя по всему, этот трюк придумали флейвористы, но сейчас парфюмеры им пользуются тоже очень охотно: если аромат смородины недостаточно выразителен, то можно усилить его характерную сернистую составляющую. Очень часто для этого используют эфирное масло листьев бучу (буху) – южноафриканского растения Агатосма берёзовая («агатосма», кстати, на латыни означает «приятный запах») или, как его ещё иногда называют, баросма или бучу горное (лат. Agathosma betulina или ранее Barosma betulina Willd.). Агатосма – эндемик Западно-Капской провинции ЮАР, род этих растений принадлежит семейству Рутовые (лат. Rutaceae)
В Южной Африке листья бучу собирают и сушат, дистиллируют с паром их уже в Европе или США. Эфирное масло листьев бучу – это коричнево-жёлтая маслянистая вязкая жидкость с сильным проникающим сладко-горьким мятно-камфорным запахом с отчётливым медицинским характером. В составе этого эфирного масла есть лимонен, линалоол, ментон, изоментон, характерный для бучу диосфенол (бучу-камфора) – его запах можно описать как мятно-травянистый с выраженным чёрносмородиновым характером.
Но главные козыри эфирного масла листьев бучу – это тиоментон (buchu ketone, buchu mercaptan, ribes mercaptan и иногда corps cassis; есть путаница с corps de cassis – это другое) и в меньшей степени его ацетат. Тиоментон – исключительно интенсивно пахнущее соединение, парфюмерам его обычно продают в виде 1% или даже 0,1% раствора – поверьте, этого более, чем достаточно. Опасайтесь более высоких концентраций: тиоментон – одно из самых диффузных соединений, что мне известны, достаточно просто на мгновение открыть флакон, чтобы потом помещение в течение нескольких дней пахло как исполинский кошачий лоток.
Среди синтетических материалов, использующихся для создания ноты чёрной смородины, есть несколько популярных серосодержащих веществ. Это смородиновый пентанон (cassis pentanone, или тот самый «corps de cassis») – в природе это вещество встречается в вине совиньон блан. А вот похожий на него Sauvignone 100, продукт компании Takasago, в природе не встречается. Близок по характеру к ним (3S)-1-метоксигептан-3-тиол или арускол (Аruscol, Firmenich).
Оксан, или более официально – метилпропилоксатиан, он же тропатиан, был найден в жёлтой маракуйе. Долгое время оксан был каптивом компании Firmenich, его можно было приобрести только в составе парфбаз легендарного семейства Cassis Base 345 – пожалуй, это и сейчас одни из самых популярных черносмородиновых материалов. Второй важный чёрносмородиновый компонент баз 345 – это изоспирен.
Спироструктуры – ещё один конёк компании Firmenich. Синтетические спироциклические эфиры с запахом чёрной смородины можно назвать близкими родственниками витиспиранов (они есть в винограде, вине, крепком алкоголе, ванили, ежевике, грейпфруте) и теаспиранов (малина, чай, розы, айва, маракуйя, гуава и др.). Синтетический этаспирен, к примеру, играет важную роль в аромате Estee Lauder Pleasures.
Важными чёрносмородиновыми одорантами являются несколько азотсодержащих соединений: оксимы лабиеноксим и буккоксим. О них мы уже говорили в этой статье. Paco Rabanne Ténéré – хороший пример аромата, содержащего буккоксим.
Один из самых молодых чёрносмородиновых материалов – это кассиран (Cassyrane), каптив швейцарской компании Givaudan, впервые он был представлен в апреле 2010 года. С химической точки зрения кассиран можно рассматривать как секо-производное этаспирена, из которого мысленно удалили два атома углерода в циклогексеновом кольце. Кассиран обладает реалистичным чёрносмородиновым запахом с шалфейно-розмариновыми нюансами, но при этом полностью лишён «кошачей» сернистости. Довольно много кассирана в Eau de Froehliche №3 Erik Kormann – целых 9,1%: в этом аромате собственная розмариновая грань кассирана дополнительно подчеркнута натуральным розмарирновым маслом, в центре – интересный чуть тропический аккорд пион-личи и довольно любопытная и «нишевая» древесно-ладанно-амбровая база. Есть кассиран в Ralph Lauren Big Pony 4, Arabesque Perfumes Naema и других сравнительно недавних ароматах.
Ещё один натуральный материал, без которого рассказ о чёрной смородине был бы неполным – это эфирное масло даваны, или Полыни бледной (лат. Artemisia pallens), кустарника, растущего в засушливых районах Южной Индии, это растение культивируют ради очень ароматных цветов и листьев. Эфирное масло даваны получают методом паровой дистилляции, выход масла – 0,2–0,5%, это тёмно-зелёная или коричневая жидкость с резким, проникающим горько-зелёным запахом, с травянистой сладковато-бальзамической гранью, нюансами сухофруктов (кураги) и чёрной смородины.
Состав эфирного масла даваны довольно экзотический: помимо вездесущих линалоола, метил- и этилциннаматов, геранилацетата и комплекса терпенов, в нём есть довольно специфический компонент даванон (2-метил-2-винил-5-(3-оксо-6-метил-5-гептен-2-ил)-тетрагидрофуран) – его примерно половина по массе – и его производные (цис- и транс-давана-эфиры, нор-даванон и другие).
Эфирное масло даваны прекрасно сочетается с натуральными чёрносмородиновыми материалами и отлично вписывается в смородиновые аккорды, делая их более выразительными, живыми и реалистичными. Смородина-бучу и смородина-давана – очень распространённые в современной парфюмерии комбинации.
В недалёком прошлом парфюмеры как-то недоверчиво относились к чёрносмородиновому профилю, возможно, из-за его пресловутой сернистости и выпуклости: смородину либо не заметно вообще, либо она рвётся в лидеры.
Первопроходцем смородиновой темы чаще всего называют Hermes Amazone 1974 года, содержащий натуральный абсолют смородиновых почек. Этот аромат даже задал определенную моду: его цитируют Jacomo Silences и многие другие.
Реалистичная, легко узнаваемая смородина, например, как в Diptyque L’Ombre Dans L’Eau – скорее исключение и большая редкость. Смородиновый аккорд в ароматах прошлого века – это почти всегда иносказание и эвфемизм, нечто, пропущенное через художественную призму авторов. Смородина в ароматах того времени – это либо парфбаза (например, в YSL In Love Again около 9% Cassis Base 345B, а Kenzo Le Monde Est Beau состоит на 18% из смородиновых баз), либо просто «сернистая» деталь в фруктовом аккорде, иногда довольно абстрактном и размазанном где-то между профилями черной смородины, грейпфрута, ревеня и тропических фруктов.
Часто даже знаменитую 345В используют как бы не по назначению: в DKNY Be Delicious Морис Русель противопоставил этой черносмородиновой базе (2,2%) зелёный свежий огуречно-фиалковый ундекавертол, получив новаторский аккорд зелёного яблока.
Givenchy Amarige и Insensé, Lancôme Poême и Magie Noire, Cacharel Lou Lou и Amor Amor, Mugler Angel, YSL Opium Pour Homme и Baby Doll, The Different Company Sublime Balkiss, Gucci Ruch 2, Hugo Woman и Deep Red – если очень сильно напрячь фантазию, то в этих ароматах можно найти смородиновые ноты, но всё же они будут довольно далеки от запаха размятого между пальцев смородинового листа или протёртых ягод.
Отчасти ответственность за моду на реалистичную смородину лежит на аромате The Vagabond Prince Enchanted Forest Бертрана Дюшофура: в нём мощнейший черносмородиновый аккорд замешан на щедром количестве натурального абсолюта почек, CO2 смородины, эфирном масле даваны и отполирован необходимой синтетикой. Добавьте к смородине очень реалистичный, но вполне парфюмерный хвойный лес (мхи и лишайники в комплекте для лёгкой шипровой меланхолии) и станет понятно почему Enchanted Forest так мил русскому сердцу.
Едва ли я для кого-то это новость, но отличные смородины в 2017 году сделал Brocard в рамках коллекции «Ароматы природы»: в первую очередь это Чёрная смородина и мята – сочные ягоды и свежая холодящая мята, сочетание которое просто не может не вызвать улыбку умиления. Листья томата и чёрной смородины – это уже более маргинальная история, но тоже вполне реалистичная: вы рвёте для душистого чая листья с куста смородины, который растёт у приоткрытого парника, оттуда отчётливо доносится запах помидорной ботвы – безапелляционная горьковатая сернистая зелень, очень «нишевая» композиция.
Складывается впечатление, что французские парфюмеры считают ноту смородины чем-то вроде панацеи и одновременно пропуском в сердце массового российского покупателя. Например, в ассортименте компании Faberlic более десятка ароматов со смородиной: обратите внимание как минимум на Bouquet d’Aurore, Bouquet de Jardin, Cherchez la Femme, Cruiser, Supergirl.
В последнее время в очень многих успешных ароматах можно обнаружить ноту смородины: Frederic Malle Portrait Of A Lady, Lancôme La Vie Est Belle и Manifesto, Gucci Guilty, Chanel Gabrielle, YSL Libre, Burberry Her, Versace Pour Femme Dylan Blue, Creed Aventus и многие другие, всего в базе Фрагрантики более 5000 ароматов с нотами смородины, из них почти половина появилась за последние 10 лет. Лично я очень жду появления аромата Eris Parfums Green Spell Антуана Ли, в котором чёрная смородина (натуральный абсолют почек) находится в окружении целого каскада зелёных материалов (гальбанум, листья томата, листья инжира).
Большой смородиновый пост
Взрыв спелых ягод!
Лето, жарко. Недавно прошел дождь, традиционно обострив все витающие в воздухе ароматы.
Большой куст смородины, усыпанный черными, крупными ягодами и я. Вдыхаю любимый аромат с жадностью. Кажется, будто я ощущаю его всем телом, от макушки до мизинца левой ноги)
Обрываю спелые ягоды и ем горстями. Руки и язык синие, а лицо сияет счастьем)
Звонкий старт, где только смородина-листья и много ягод.
Успокаивается, становится плотнее и отчетливо проступает нотка горячего варенья.
Смородина и сахар в большой кастрюле на медленном огне. Несмотря на то, что кипяток-хочется есть большой ложкой.
Так и с этим ароматом-им хочется политься с ног до головы и не расставаться никогда.
Он очень реалистичный, при этом совсем не похож на «Чистую линию». Зелень здесь только на старте. Ягода королева этого аромата.
Стойкость и шлейф средние, поливаюсь я им нещадно и за месяц ушло более 5 мл.
Мне нужен литр, не меньше)
«Новая заря» ДУШИСТАЯ ВОДА «АРОМАТ ДОМА / СМОРОДИНА»
Да, это не для нанесения на кожу. Но мне было так все равно на эту информацию в течении почти недельного «запоя» с этим ароматом)) Пока это самый близкий к «Чистой линии» аромат.
Смородиновый лист с присущей ему терпкостью. Очень натуральный!
Когда он у меня появился, я решила, что вот оно то, что я искала. Но поносив поняла, почему не делают такой аромат для ношения на коже. Это же просто лист смородины! В нем нет игры нот, раскрытия. Это нельзя назвать парфюмерией. Как аромат для дома-отлично! Как аромат для ношения на себе-я предпочту смородину Edgardio Chilini.
Enchanted Forest The Vagabond Prince
Ох, сколько было ожиданий от этого аромата! Как я горела его приобретением! Отзывы на Фрагрантике манили и шептали «отдай весь аванс за флакон, что тут думать»
Хорошо, что все началось с отливанта. Где смородина? Один лес… Хвойный лес, кусты и листик смородины. Стойкости и шлейфа почти нет. Печально, но на меня не сел…
Поиски продолжались.
L’Ombre Dans L’Eau Diptyque
Лето на даче, изумительный аромат. Природный, звонкий.
Но я там не нашла смородины. Мохнатые листья помидора и кустовая роза. Замечательно, очень по-летнему, но любимую смородину мне не положили, жаль…
Amethyst Lalique
Красивый ягодный аромат, от которого я в свое время избавилась, а теперь хочу вернуть.
Но не потому, что тут идеальная смородина, нет.
Аметист это смесь синих и фиолетовых ягод. Смородина, ежевика, черника. Но все это на мускусной базе, которая их приглушает и делает менее натуральными. Красивый, стойкий ягодный аромат, но для меня не про смородину…
Мой Иннокентий! Моя любовь и радость!
Очень люблю ароматы Mugler, а он стоит на полке с любимыми уже не первый год.
В нем отчетливо слышна нота смородины на старте, но и он не про нее.
Он про сладости и ожидание праздника. Открывается сочным мандарином и ягодами смородины, но потом становится кондитерским, и балом правят пралине. Стойкий, флейфовый, любимый. Бог с ней, со смородиной, я люблю его не за это)
Этот знаменитый аромат для меня определенно про смородину. Терпкий смородиновый лист слышен на протяжении всего звучания. Но кроме него ощущается роза, пачули и очень, очень много ванили. Сладость на грани безвкусицы. Многие ругают этот аромат за приторность и банальность и отчасти я понимаю негативные отзывы. Потому что много раз лично обоняла неуемное нанесение Si и это правда кошмарно. С ним очень важна дозировка, он очень стойкий и шлейфовый. Если наносить умеренно-это красивый смородиново-ванильный аромат. Но для меня здесь главные ваниль и пачули, а не смородина.
Trace From a Sweet Kiss Nimere Parfums
Изысканный женственный аромат, для меня скорее цветочно-древесный. Смородина мелькает на старте, затем ее сменяют другие ноты. Люблю, ношу, но к однозначно смородиновым не причисляю.
Уфффф… Завершая этот пост я уверена, что что-то забыла и еще больше уверена, что смородиновые ароматы будут множиться на моей полке)
На данный момент мой фаворит, где одновременно сошлись явная смородиновость и объемное, интересное звучание это Edgardio Chilini Madness Of Blackcurrant.
И правда, смородиновое безумие)
Если меня читает такой же увлеченный смородиной парфманьяк, я буду очень рада наводкам на интересные ароматы.
Спасибо всем, кто осилил)
Азбука парфюмерии: черная смородина
Аромат черной смородины многим знаком с самого детства. Он абсолютно уникальный: узнав его однажды, вряд ли спутаешь с чем-то другим. Черная смородина – затенчивое растение. Она не сражает наповал ярким запахом цветов или ягод: однако каждая ее часть, будь то листочек или черенок, благоухает, если прикоснуться к ним.
Кроме черной смородины существует также красная и белая, но самая ароматная – именно черная. Само слово «смородина» произошло от старославянского «смородь», что означает «запах». Причем, яркий аромат свойственен не только ягодам черной смородины, но также и всем остальным частям кустарника.
Черная смородина – невероятно ценное растение, популярное во многих странах мира. Его любят не только за кисловатые ягоды, но и за ароматные листья. Каждая часть кустарника может использоваться в народной медицине для лечения и профилактики множества недугов. Так, например, ягоды и листья богаты витамином С и каротином, калием, фосфором, железом, витаминами группы В, кальцием, эфирными маслами и другими полезными составляющими.
Попытаемся вспомнить, как пахнет черная смородина? Она благоухает весенней свежестью зеленых листьев с легкой ноткой древесной терпкости. Она пахнет густым и сладким запахом первых осенних дней, напоминая о тяжелых ягодных гроздьях, склонившихся к самой земле.
Разумеется, такую разноплановость в парфюмерном звучании, парфюмеры не могли пропустить.
Чаще всего в парфюмерии используют абсолю почек черной смородины, который профессионалы называют «bourgeons de cassis». Чаще всего экстракт получают из кустарника Ribes nigrum, который обладает довольно сильным свеже-зеленым ароматом.
Нередко для получения парфюмерного сырья используется метод паровой дистилляции листьев черной смородины. Такой способ использует парфюмер Aurelien Guichard. Существует еще один способ получения абсолю черной смородины – из особой пасты, состоящей из листьев, почек, ягод и побегов растения. Такой экстракт обладает ярковыраженным пряно-фруктовым запахом с легким древесным оттенком.
Самым известным парфюмом, в котором отчетливо слышатся нотки натурального абсолю черной смородины, считается классический Chamade (1969), созданный Жаном Полем Герленом. Позже стали использоваться и синтетические варианты аболю черной смородины. Например, они звучат в Poeme от Lancome.
Впрочем, ноты черной смородины – чрезвычайно популярная составляющая многих современных парфюмов. Они используются для создания как сочных ягодно-фруктово-цветочных композиций, так и для более сложных вечерних ароматов.