заз шанс глохнет на ходу в чем проблема

09.11.202221.11.2022 admin 0 Comments

Заглох на ходу. Загадка!

Всем добрый день!
Появилась у меня первая более-менее серьёзная проблема.
Ехал как-то с работы домой и, буквально, за 10 метров от дома внезапно заглох двигатель. Ну, думаю, мало ли…стал заводить…а не тут то было! Не заводится и всё! Стартер крутит, насос качает, чек горит…а не заводится. Стартер как-то в лёгкую крутит. Я водила не опытный, даже не знаю куда лезть. Слышал про ремень, посмотрел — да на месте ремень! (потом, оказалось, что люди имели ввиду ремень ГРМ, а не ремень генератора). Полез под капот, подёргал всё, покрутил, всё на месте вроде, все соединения в норме. Защита сухая, ничего не потекло. Даже не знаю куда лезть, постоял 5 минут да потолкал к гаражу.
На следующий день с помощью интернета да людей на профильном форуме были определены несколько возможных причин:
1. Свечи проверить (может не быть искры).
2. Датчик коленвала вышел из строя.
3. Ремень ГРМ порвался.
4. Стартер накрылся.
5. Предохранитель сгорел.
6. Ещё много догадок…

Вобщем, полез через день под капот. Выкрутил свечи, мокрые, топливо поступает. Но в копоти все (ещё буду разбираться, почему), хотя и новые, 1 тыс. не прошли. Дальше снял кожух ремня ГРМ и вот ОНО! Порват. Пошёл купил фирмы АТ, так как других у нас в гордке не нашёл. Почитал форум, как менять…опять таки посоветовали заменить и ролик ГРМ. Но зачем? Ролик то цел. Но всё-таки послушал, купил и ролик той же фирмы. Заменил всё со знакомым буквально за час. Выставили метки согласно рекомендациям. Заменили ролик, всё собрали…И, завелась! Причём с первого раза. Даже шум в салоне при начале движения стал слегка другой, как-то тише и приятнее.
В итоге появилось пару вопросов: зачем менять ролик нужно было, не пойму; почему всё-таки порвался ремень, причём в двух местах (на фото видно); почему машина стала звучать по-другому. Вот такие дела. И это всё случилось на 22 тыс. пробега. Отличные у нас запчасти оригинальные! Стоял родной ремень фирмы БРТ.

Попутно заметил, что потекла правая стойка ((( Видимо, Сенс начинает сыпаться по-тихоньку. Что есть очень печально.

Источник

27. Плавают обороты и глохнет на хх — решение

Всем доброго времени суток!
Спасибо всем людям кто откликнулся на просьбу о помощи и подсказал на проблемы и что смотреть и как.

Днем завели ланосяху — она спокойно работала и это ввело нас в ступор, решили все же поменять рхх.
В процессе разбора, который осуществлял ivanich229 и никого не подпускал, им были обнаружены остатки воды/льда и песок в патрубке воздушного фильтра — все это было вычищено, снят и вычищен дроссельный узел, так же со следами песка, все протерто, поставлена новая прокладка и собрано. Заодно выбит воздушный фильтр, зачищены контакты свечей и приговорены к замене через 5 тыс.

Собственно на этом проблема решена, все работает в штатном режиме.

Так же Ванька притащил с собой блютузный obd II eml327 и через него посмотрели что нам машинка говорит. а говорит она что есть кой какие проблемки, кто что о них скажет?

ЗАЗ Chance 2011, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Комментарии 26

Сбрось ошибки, и наблюдай… а так все выше расписали…

Поправь obd II eml327 блютусный. Но не как не вагком.он подходит, но это не он бы0)

Ошибка датчика распредвала («фаз») болтается в памяти 9 Сенсов из 10. Победить подручными средствами ещё никому не удавалось. Проблема решается заменой датчика, но эффект — временный. Я предпочитаю этот датчик исключаю из комплектации. Особенно на машинах с пластиковой топливной рампой.

По мне временно это около 60 000 км, для цены 300р хоть каждые 10 000 меняй. На самарах так-же ходят. Ну если на то пошло, там выключить, тут поправить, то проще тойотку 20 летнию взять и радоваться что всё работает без доработок)))

Вопросик, а может Микас 10.3 шанса работать нормально на попарном впрыске, или прошивку надо полностью отстраивать?

Почему нет-то? Отцепи датчик фаз, обогати смесь в режиме холостого хода на 10 единиц и, что называется, «найди десять отличий»…

Датчик отцепляешь, потом обучается по ДПКВ и опять фазированый.

У меня стоит маршрутный компьютер, тахометр в нём запитан от форсунки, настроил на фазированый впрыск, показывает правильно обороты, оключаеш фишку от ДФ, на пару минут показывает в два раза больше оборотов и потом опять в фазированый без ДФ. Динамика не меняется.

Это ни о чём не говорит. Посмотри на время впрыска и всё встанет на свои места

341 ошибка по датчику фаз обычно от мертвого датчика, а вот остальные ошибки от разрядившегося акб.

Заряд по проге 11.5, на заведенную 14 с чем то там.
Ошибка по датчику фаз не смертельна? какие наиболее благоприятные действия с ней?

купить новый датчик фаз от ваз 2110 8 клапанов.Заряд может и нормальный, остальные ошибки могли в памяти остаться если акб снимал или разряжал

разве, если снимаешь акб ошибки стираются, а не запоминаются. я не диагност, но когда загорается джэки чан обычно снимают минусовую клемму, тем самым затирают ошибку. если все исправно то ошибка пропадает.

Живой аккумулятор должен выдавать напряжение от 12.4 летом до 11.9 зимой. 11.5 — это уже полутруп. В режиме распределённого впрыска в топливной рампе всегда должно быть не менее трёх атмосфер. Как только давление начнёт падать — машина начнёт оттормаживаться при резких и глубоких нажатиях на педаль акселератора («газ»). Пока не загорелся Check Engine и пока давление топлива в норме — скорее всего никаких проблем не будет. При неоднократном детектировании сбоя синхронизации блок начнёт переключаться между попарным и распределённым режимами. На ходу при этом будут ощущаться рывки, на холостом ходу — самопроизвольные проседания оборотов с последующей резкой «подгазовкой»

отредактировал. на самом деле надо проверять сам датчик фаз он же датчик распредвала. ведь показания на эбу для топливной системы идет с него. так я понимаю? те прозвонить проводку, погуглить как проверяется датчик рв или заменить на заведомо исправный(новый) датчик? Стоит ли до этого сбросить ошибки, покататься и проверить еще раз?

Показания, а точнее, импульсы на открытие для инжекторов идут с блока управления. А формирует их ЭБУ наряду с зажиганием на основе показаний ДПКВ (датчика коленвала). Это у Японцев от ДПКВ даётся искра, а от ДПРВ «прыскают» форсунки… В нашем случае датчик фаз нужен, чтобы определить положение распределительного вала относительно вала коленчатого, так как на один оборот распределительного вала приходится два оборота вала коленчатого, а поршни ходят попарно: если крайние идут вверх (синхронно), средние идут вниз (так же синхронно). Конструкция далека от совершенства в плане КПП но проста (во всех сымслах, включая простоту обслуживания).

Принципиальной разницы, как подают форсунки бензин: поочерёдно, попарно, или одновременно НЕТ так как у нас не непосредственный впрыск (к слову, посмотрите ради интереса сколько стоит одна форсунка для двигателя с непосредственным впрыском), и бензин смешивается с воздухом до поступления в камеру сгорания. Разница лишь в токсичности выхлопа. В расходе топлива она как бы есть… но, как говорят математики, «в пределах погрешности». Впрысковые ВАЗ 2107 зачастую расходуют топлива меньше, чем Сенс и выполняют те же нормы токсичности при том что форсунки там подают бензин одновременно во все цилиндры.

Сенс блин жрёт много для 1.3, автоматная (акпп a240l) тойота c 1.5 у меня расходует меньше, но куда с лучшей динамикой. Была 21099 переделана в инжектор с одновременным впрыском, ехала хорошо на низах, расход был чуть выше сенса, все старались на чиптюнере перевести на попарный впрыск перепайкой жгута и ЭБУ.

Не знаю, когда у меня был 1.3 Сенс, я его благополучно до 4.7 литра на 100 км зажимал… по автостраде, само собой. У меня в своё время 0.8 Таврия, и та больше брала!

Источник

Проблема. ЗАЗ Шанс 1.3 глохнет

15 декабря 2012, 22:35 #54

Не, серьезно завтра пойду сфотаю и выложу на продажу, хватит с меня этих ЗАЗовских приключений

15 декабря 2012, 22:36 #55

лучше решиться сразу чем вваливать в «это» еще кучу бабла и нервов!

15 декабря 2012, 22:37 #56

17 декабря 2012, 11:47 #57

Нет ну надо же дать ласточке последний шанс. Поеду сегодня к официальному дилеру, ZAZ (ЗАЗ) ‐ Инвест Авто г. Н. Новгород, Щербинки II (пр. Гагарина, 121 б., посмотрим чем нижегородские официалы отличаются от Ивановских (про ивановских писал ранее).

О результатах непременно сообщу друзья форумчане

17 декабря 2012, 13:54 #58

Mihail___, 17 декабря 2012, 11:47, #57

О результатах непременно сообщу друзья форумчане

А в Иваново к кому ездил в Автоград или Автоэкспресс?

17 декабря 2012, 19:55 #59

В Иваново в Автоэкспресс плюс. Господа экзекуция моего авто откладывается на завтра, сегодня у них очка свободного не было.

17 декабря 2012, 21:27 #60

Mihail___, 17 декабря 2012, 19:55, #59

А чего в АвтоГрад не съездил там тоже Запорами занимались по крайней мере 2 года назад там был их сервис.

И там специалисты явно лучше.

17 декабря 2012, 22:55 #61

Ну я же не знал что нужно проехать по всем официальным сервисам в РФ, что бы было мне счастье

18 декабря 2012, 14:15 #62

Всем доброго здравия. Как и обещал рассказываю о результатах поездки в ZAZ ‐ Инвест Авто г. Н. Новгород, Щербинки II (пр. Гагарина, 121 б). Прибыл в 10.30 как и было договорено с мастером. За стойкой 2-е милых девушки в спец форме выслушали причину моего визита и передали маня рядом сидящему специалисту по работе с клиентами. Представил доки на авто и сервисную книгу. У меня, честно говоря, были сомнения что машина находится на гарантийном обслуживании так как вот уже более года к официалам не ногой ( Ивановские охоту отбили напрочь ) соответственно плановое ТО не пройдено и отметки не стоит. Однако мои опасения были напрасными и меня уверили что мой ЗАЗ все же состоит на гарантийном обслуживании- уже радует, хотя и странно, согласитесь. Специалист сразу говорит, что любые действия начнутся с диагностики и она то как раз платная (420 р). Соглашаюсь и спеиалист вызывают мастера. Мастер, Александр по моему, производит благоприятное впечатление. Рассказываю ему все трудности постигшие меня после приобретения данного авто:

1.»Плавающие» обороты двигателя;

2.Запуск с 5-8 раза на холодную (после каждого пуска двигателя 10-15 сек и глохнет);

3.Продолжительная задержка в уменьшении оборотов колен. вала двиг. при переключении передач (педаль акселератора уже отпущена а мотор продолжает реветь несколько сек.)

И добавляю про «бонус», который я получил сегодня от своего «друга запорожца». Утро, м после запска двигателя когда он почти прогрелся вдруг обороты резко увеличились и загорелся чек неисправности. Повторный запуск принес такие же результаты, но обороты постепенно упали.

Все возможное было сделано через 1.5 часа. Мне торжественно вручили ключи и сервисную книжку, я оплатил 420 р в кассу и мастер мне в 2-х словах поведал о прокачке моего запорожца. Выполнено:

1. Компьютерная диагностика;

2. Прошивка «мозгов» она же- адаптация ( более конкретную рассшифровку слова «мозги» я не получил).

На данный момент обороты ни разу не срывались; при переключении, с отпусканием педали акселератора, двигатель мгновенно слушается и действительно сбрасывает обороты до холостых; на обеде машина стояла 2 часа и завелась не как обычно на 10-15 сек., а сразу и надолго.

Уважаемые товарищи форумчане, боюсь сглазить, но сейчас я впервые почувствовал, что у меня нормальная малолитражка ЗАЗ ШАНС 1.3 именно то что я и хотел купить в свое время. И пока, О ЧУДО, все в полном поряде.

Источник

Помогите! Заз Шанс, двс 1.3л. Хетчбек. 2010 год. На горячую глохнет и не запускается.

Всем привет! Нужна ваша помощь!
Недавно началась такая проблема. Заводишься, прогреваешься, едешь, всё хорошо, встаёшь в пробку, машина нагревается до

95° и если включить нейтраль, то заглохнет секунды через 3. Повторный запуск двигателя не к чему не приводит, вроде и схватит но тут де всё. Не реагирует на газ. Постоит, остынет минут 15 и заведётся. РХХ поставил новый, проблема не ушла, но обороты стали чёткими. На холодную не бывает такого вообще. Приходится каждое утро преодолевать пробку и ногу не убирать с педали газа. Бензин проверенный, 95-й, проблема 100% не в этом. На сервисе сказали почистить дроссельную заслонку. Нагревается очень сильно вместе с РХХ. Но я думаю не в этом проблема. Чек не горит.

ЗАЗ Chance 2010, двигатель бензиновый 1.3 л., 71 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 5

1. Температура включения вентилятора охлаждения +94’C, а среднее деление шкалы указателя температуры +100’С

2. Никакого датчика включения вентилятора в Chance быть не должно, вентилятором управляет ЭБУ

3. Промывка дросселя как минимум сдвинет порог по температуре, после которого начинается проблема (равно как и увеличение начального угла открытия заслонки), но саму проблему может не решить — все зависит от количества шагов РХХ на ХХ

4. После остановки двигателя необходимо выключить зажигание, подождать 30 секунд и запустить мотор. Попытка запустить мотор без выключения зажигания приведет к сбою в работе системы холостого хода, а если пропускная способность условно-закрытого дросселя при этом занижена то свечи попросту зальет

5. Настроить холостой ход на автомобиле с отломанным упором привода заслонки невозможно. Такой дроссель подлежит замене

95 это уже много. Датчик должен срабатывать на 82-86. Попробуй найти исправный. Или с другой машины подкинь. Даже при +35 выше 88° не поднимался. Ищи проблему перегрева, не дай бог закипеть в такую жару

Источник