зажигание 1 и 2 для сигнализации что это

Самостоятельная установка синализации Starline A91 — Отчёт. Часть 2

Ну вот, подключили Мы многопроводную колодку. Теперь перейдём к подключению силовой части. К проводам питания.

Первое подключение у меня не привело к результату. Поэтому сразу решил обратиться к товарищам установщикам. А именно к dron21 — нашему драйвоводу, и RA9UBD — пользователю сайта autosiga.ru. Огромное спасибо ребят!) Без Вас бы Я есчё доолго подключал))

Замок зажигания у меня старого образца, и имеет 2 зажигания, т.е. 3 положения. В сигнализации имеется 6 проводов:
— Красный — это постоянный ПЛЮС сигнализации
— Жёлтый — зажигание 1, IGM1
— Зелёный — АСС, выход на аксессуары
— Синий(программируемый) — зажигание 2
— Чёрно-жёлтый толстый — включение стартера
— Чёрно-жёлтый тонкий — управление блокировкой стартера

Советую все провода ХОРОШЕНЬКО припаивать к жгуту, идущего к монтажном блоку, а не к жгуту замка зажигания.

— Красный провод припаиваем к розовому или коричневому проводу жгута. Там постоянный +12v
— Жёлтый провод припаиваем к сине-чёрному проводу жгута, это основное зажигание, на котором +12v не пропадает при включении стартера;
— Синий через контакт мама подключаем к серому проводу замка зажигания И ПЕРЕПРОГРАММИРУЕМ по инструкции на IGN1(по умолчанию стоит ACC) Таблица №2, функция №8 — Вариант 2. Это будет второе зажигание, и оно активируется вместе с первым(жёлтым проводом). Теоретически их можно спаять вместе. Но зачем нагружать, лучше уж поотдельности;
— Зелёный провод припаиваем к синему проводу жгута — это будет АСС, т.е. при автозапуске включется печка, жопогрейка и всё что у Вас сюда запитано;
— Чёрно-жёлтый провод припаиваем в красному проводу стартера, идущего на замок зажигания;
— Чёрно-жёлтый тонкий изолируем, он нам не нужен.

Вот и всё. Силовую часть подключили. Можно Попробовать включить АКБ, и проверить сигу. Предварительно подключив датчик удара, антенну, кнопку валет и светодиод. Ну и конечно воткнуть батарейку в брелок) Такс, всё работает? Отлично, продолжим дальше.

Подключаем колодку центрального замка (далее ЦЗ), состоящую из 6-ти проводов:

— зелёно-чёрный — НЗ контакт запирания
— сине-чёрный — НЗ контакт отпирания
— красно-чёрный — НР отпирания
— красно-чёрный — НР запирания
— зелёный — общий(переключающийся) контакт запирания
— синий — общий(переключающийся) контакт отпирания

Для начала определимся, что вы хотите:
— Просто закрытие\открытие всех дверей одновременно
— Двухшаговое открытие дверей
— ЦЗ через блок управления

Просто закрытие\открытие всех дверей одновременно. Для осуществления нужно:

— Запараллелить 4 активатора дверей. Т.е. спаять вместе 4 синих провода и спаять вместе 4 зелёных провода.
— Чёрно-красные провода колодки ЦЗ нужно кинуть на постоянный +12v
— сине-чёрный и зелёно-чёрный кинуть на массу кузова
— зелёный припаять к зелёным проводам запараллеленых активаторов
— синий припаять к синим проводам запараллеленых активаторов

Теперь при нажатии кнопок закрытия\открытия, у Вас будут все двери закрывать и открываться одновременно. Но изнутри (нажатием на пипку у стекла) каждая дверь будет работать поотдельности.

Двухшаговое открытие дверей:

двухшаговое открытие осуществляется точно так же как и обычное, только в разрыв открытия подключается реле, и жёлто-красный провод дополнительного канала сигнализации. В инструкции есть подробная схема. При нажатии на брелке кнопки открытия дверей, откроется только водительская дверь, повторное нажатие — открывает остальные 3 двери. Кнопка закрытие — закрывает все двери одновременно.

Центральный замок через блок управления:

Для работы нужен блок управления ЦЗ и хоть один 5-ти проводной активатор (в водительской двери). В моём случае блок остался от старой сигналки, поэтому покупать не пришлось. Блок управления у меня для двух 5-ти проводных активаторов. Т.е ЦЗ замок на старой сиге управлялся обоими передними дверями. Сейчас же сделал, чтоб только с водительской.

Источник

Методика поиска проводов зажигания, стартера и АСС для подключения автосигнализации

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.

Для обеспечения функции автозапуска необходимо подключение к силовым цепям: зажигание, стартер, АСС. К силовым цепям, обычно, цепляются около замка зажигания.

У иномарок может быть зажигание 1 – IGN1, зажигание 2 – IGN2, дополнительное оборудование – АСС (аксессуары), стартер основной – ST1, стартер дополнительный – ST2. У наших авто, как правило, IGN1, ST1.

В поиске силовых цепей нет ничего сложного. Я опишу, что происходит на каждом проводе при заводке двигателя.

IGN1 – плюс при включении зажигания и не исчезает при включении стартера.

IGN2 – плюс при включении зажигания и может исчезнуть (может и не исчезнуть) при включении стартера.

АСС – плюс при включении АСС, не исчезает при включении зажигания, исчезает при включении стартера.

ST1 – плюс при включении стартера.

ST2 – на некоторых авто перед тем, как включиться стартеру, есть ещё одно положение ключа, при котором отключаются лишние потребители энергии и включается дополнительное электрооборудование, что облегчает запуск двигателя. При включении стартера плюс не исчезает. Этот провод и есть стартер 2. К нему надо обязательно подключиться, иначе запуска дистанционного не произойдет.

Иногда есть и такой провод ST2, который ведёт себя, как провод ST1. Тоже цепляйтесь к нему.

Источник

Зажигание 1 и 2 для сигнализации что это

Схема:
OFF ACC IGN ST
1 0 х х х
3 0 х х 0
5 0 0 х х
6 0 0 х 0
4 0 0 0 х
2 0 0 0 х
0 – нет связи;
Х – соединение.
Заранее, спасибо!82.117.161.*

В результате такого подключения: включается приборная панель, крутит стартер, но не заводится.
Это и понятно, упустил №4 на замке эажигания, он замыкается при старте.
Мои действия: отсоединяю синий с 6 и ставлю на 4, при этом программирую его как дубль старта.

ты что-то пропустил, что-то тут не так. Очень похоже на Nissan X-trail

на этом-же контроллере поворотники84.53.236.*

Генератор – белая шерка щитка приборов жёлтый с красной полосой.

По замку зажигания уже писал, нет под рукой схемы самого В9 так бы написал конкретно что и куда, но и так по мойму расписал как можно подробней осталось только от сиги подключить.

Добавлено через 8 мин.:

Поворотники – белое реле Ц/З, зелёно-жёлтый и зелёно-чёрный.

Авто простейшее именно на японцах после отечественных учился ставить сиги, так что немного терпения и всё получится. в любом случае после всех советов всё перепроверяй может быть не состыковка и чаще всего по замку зажигания из-за предустановленого японского автозапуска, а он ставится не врезкой в проводку а путём подключения через разъёмы, это со временем быстро определиш.

Источник

Зажигание 1 и 2 для сигнализации что это

Помогите разобраться с обозначениями в мануале

Помогите разобраться с обозначениями в мануале

Буду краток. Очень много проблем с сигналками из-за невнимательности/наплевательского отношения/кривых рук установщиков, по этому хочу поставить сигу сам. Да и хочется знать что и как установлено чтобы в случае чего на дальнем рейсе (люблю путешествовать на авто) мог сигналку обойти (всякое в дороге бывает, у знакомого в 150 км от города сига двигатель заблокировала, а он ни сном ни духом. на галстуке пришлось тащить до сервиса).
В общем столкнулся с такими обозначениями
Клемма 50/1 замка зажигания
Клемма 15/1 замка зажигания
Объясните пожалуйста что это за клеммы. Авто toyota bb 2003 года правый руль. На электросхеме у меня следующие разъемы:
ACC
IG1
IG2
SF2
AM1
AM2
Заранее спасибо за понимание.

P.S. Дабы небыло лишних вопросов у друга сига была не старлайн, проблема была в плохом контакте.

На проводе аксессуаров (АСС) +12В появляется при повороте ключа в замке зажигания в положение 1, пропадает при пуске двигателя и вновь появляется после окончания работы стартера.
На проводе зажигания (IGN1, IGN2) +12В появляется при повороте ключа в положение 2 (после включения АСС) и не пропадает при пуске двигателя.
На проводе стартера +12В появляется только в момент пуска двигателя.

Руководитель федеральной службы поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
звонок бесплатный

Михаил, спасибо. Стало понятней. По ST2 может и так просто символ в схеме плохо пропечатан. На самом деле не суть важно, главное мы поняли друг друга.

Так как приборную панель еще не снимал (займусь на выходных) хотелось бы кое что уточнить.
1. Правильно ли я вас понял что можно например не искать в жгуте провод идущий на повороты, а просто подсоединиться к разъему под приборной панелью?
2. На соединених достаточно скрутки или лучше их пропаивать?
3. Какие цепи дополнительно рекомендуете разрывать?

Amw, спасибо за ссылу пойду ознакомлюсь.

1. Да, но я предпочитаю подключаться не на приборной панели, а в пороге или на аварийке (просто не нравится подключаться к поворотникам на приборке).
2. Я сторонник пайки хорошим припоем с флюсом.
3. Предпочитаю датчики блокировать. Если у Вас нет навыков и оборудования, то блокируйте общий провод форсунок, на котором появляется +12В при работающем двигателе.

Руководитель федеральной службы поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
звонок бесплатный

Руководитель федеральной службы поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
звонок бесплатный

Руководитель федеральной службы поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
звонок бесплатный

Руководитель федеральной службы поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
звонок бесплатный

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Источник

Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!

О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Источник