зажимает коренной вкладыш что делать
Сборка низа, притирка вкладышей и первый нежданчик.
Всем здрастье.
Продолжим:
шатуны облегчены
поршневая собрана
колено готово
да и блок готов
Настало время собирать ДВС.
Прочитав вот эту статью решил сделать также. Закупился вкладышами, шатунными (1 комплект) и коренными (2 комплекта), фирмы «ДайдоМеталлРусь» (по отзывам, качество неплохое). Причина необходимости 2-х комплектов появилась из-за особенности коленвала (не буду описывать почему, кому надо, тот в курсе+есть куча ссылок на различные форумы).
Уложил крышки, закрутил все требуемым моментом и попробовал прокрутить колено за маховик. Коленвал встал, как приклеенный. Вцепившись в маховик и приложив все свои силы, удалось кое-как его сдвинулся на пару сантиметров. Зажимает просто зверски (сразу скажу, размер шеек соответствует размеру вкладышей).
Упершись в зубья маховика монтажкой, черепашьими темпами прокрутил колена на 2 полных оборота, все разобрал и вот, что увидел.
Такая картина наблюдалась на всех вкладышах. Дальше взял 1000 шкурку и стал аккуратно подшлифовывать места этих потертостей.
Повторил эти действия многократно, пока оно не стало крутиться вот так:
Дальше действовал по той же схеме, пока шатун не стал падать под своей массой, но при этом, не болтаться, как карандаш в стакане.
Вообще, не удивительно, что народ после капремонта иногда таскает волги на буксире по гаражам, в надежде запустить ДВС.
Вместо нашенской набивки, решил использовать «мерседесовскую» под номером A 001 997 12 41.
Далее установил, обжал ее по феншу и обрезал.
Уложил вкладыши, намазюкал их молибденовой бякой.
Пропитал набивку смазкой, поставил колено, закрутил все моментом и решил провернуть его также, как на видео сверху. А вот, хрен. Встало, как вкопанное. Ухватился за маховик — та же фигня. Зажало, просто писец. Приложившись к маховику всеми своими килограммами, колено упорно стояло на месте. При помощи той же монтажки, удалось его сдвинуть на немного. Вот это поворот…
Ушел домой, подумал, может обожмется. Ага, сейчас! Думал, что вкладыши перепутал, но нет. Все верно. Пришла бредовая идея: обмотать колено тонким слоем изоленты и придавить тем самым набивку сильнее.
Разобрал, содрал слой изоленты, поставил, закрутил. Стало вращаться от руки, но только при приложении хорошего усилия за маховик. Подумал, хрен с ним и решил так и оставить. Забегая вперед, скажу, что в итоге набивку я поменял и поставил от фирмы Elring. Набивки оказались разными по размеру. Если кто подписан на мой блог, то этот прикол он уже видел.
Ну на этом с низом и закончил.
Всем до скорого…
Зажимает коренной вкладыш что делать
Тут, либо вал точили не в тот размер что сказали, либо левые вкладыши (не того размера что заявлен).
Если же все размеры (колена и вкладыши) в норме, то самое печальное, что может быть, это поведенный блок.
Промерять все заного.
Пы.Сы. Крышки коренного не перепутаны местами?
Всем спасибо за советы,причину нашёл,проблема оказалась в набивке,пришлось над ней извращаться,надеюсь на то что она не потечёт,просто по совету набивку не резал,ставил целеком(германскую Viktor),вот с ней были проблемы с т.к. такую не разу не ставил,ну потом так как я её ещё в итоге коцнул по бока при вставке верхней крышки,пришлось ехать за новой,купил мерсовскую,она вообще как деревянная,начал ставить вехнюю крышку опять такая же хрень острыми краями крышки опять замял,в и тоге сделал как смог,а смог так в низ мерсевскую поставил,а вверх Viktor,и стыки промазал абро герметиком красным,буду надеяться не потичёт.
Добавлено через 10 минут 30 секунд
Хочу ещё задать вопрос правда уже немного не поэтой теме,как правильно ставить диск сцепления,какой стороной к маховику,а какой к корзине и,как выставить корзину и моховик как нужно,просто на корзине меток не нашёл.
Изображения
 | WP_20130617_001.jpg (100.2 Кб, 18 просмотров) |
| WP_20130617_002.jpg (75.8 Кб, 18 просмотров) |
У меня 402,просто он и так и так подходит я смотрел,вот поэтому и решил спросить у тех кто знает точно,а то методом тыка не охото было,да и денег стоит и времени не мало уходит.
Добавлено через 20 минут 36 секунд
То, что пишет топикстартер, понятно ему одному и только он видит, что делает. Вы знаете, что попусту я редко высказываюсь. Здесь же присутствует фраза:
Отсюда получаем самые минимальные логические выводы:
1.Набивка уже уложена в блок и, вероятно, в свою крышку тоже и даже уже может быть затянута.
2.Р\вал тоже может быть на месте, что легкости вращению не прибавляет.
Я не говорю уже о том, что при необходимости ремонта только к\вала многие вообще не разбирают двигатель.
Кстати, необжатая оправкой набивка при затяжке выдавливает налитое для сборки масло из-под себя полностью и провернуть вал руками задача не из последних.
Не крышку верхнюю тогда не ставил,а в блоке набивка была,раскатал насколько смог,эта плохо улаживается,отечественную на г 66 легко раскатал когда делал а эту сколько силы хватило молотком.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Сейчас после полной сборки,тоже честно говоря туговато прокручивается,только монтажкой с средним усилием,вот я думаю потянит стартёр или кого нибудь запрягать прийдётся?
Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала
Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.
Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя. Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.
Почему проворачивает вкладыши?
Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.
С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:
Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.
Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.
Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.
Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.
Вполне очевидно, что если масляная пленка будет иметь недостаточную толщину или прорвется, коэффициент трения начнет увеличиваться. Работа сопряженных деталей, которые испытывают постоянную нагрузку, в подобных условиях будет означать, что проворачивающий момент увеличился. Если проще, чем больше сила трения, тем сильнее возрастают риски проворачивания вкладышей коленвала при таких увеличенных нагрузках.
Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.
Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.
Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки. Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.
По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.
Добавим, что определенное влияние оказывает и вязкость масла в двигателе. Более вязкие масла вызывают увеличенный момент трения в нагруженных парах. Параллельно с этим толщина пленки вязкого масла также больше в месте сопряжения деталей. Однако это не значит, что нагруженные детали будут защищены от повышенного или сухого трения. Дело в том, что вязкая смазка может просто не доходить до места трения в необходимом количестве, что приводит, в свою очередь, к уменьшению толщины пленки или даже ее разрыву.
По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.
Последствия проворота вкладышей
Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.
Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.
Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является поводом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.
Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.
Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.
Зажимает коренной вкладыш что делать
Набивка притрется, ей деваться некуда. Мотор надо раскатывать включив 4-ю прямую передачу и таскать тягачем.
Перед этим не забудь вывернуть свечи и залить в цилиндры грамм по 50 масла. Иначе поршни пойдут драть сухие гильзы. Из дырочки на шатуне при малых оборотах разбрызгивания не будет.
Я помнится мотор вообще ломом за зубы маховика прокручивал=) и ничего, живой пока.
Какой размер набивки?
Нужна 8-9мм.
За размер не скажу. Сечение шнура прямоугольное, снаружи покрыт антифрикционным графитовым слоем. Во многих магазинах такие есть, специально для волг и уазов.
Я помнится мотор вообще ломом за зубы маховика прокручивал=) и ничего, живой пока.
До лома, я думаю дело не дойдет. За маховик крутится двумя руками с трудом. Особенно тяжко «сдернуть» колено, а потом чуть легче уже вращать. Но это еще распредвал и поршни не поставлены, так что в собраном виде еще туже будет.
До лома, я думаю дело не дойдет. За маховик крутится двумя руками с трудом. Особенно тяжко «сдернуть» колено, а потом чуть легче уже вращать. Но это еще распредвал и поршни не поставлены, так что в собраном виде еще туже будет.
У меня так же было, после установки набивки только монтировкой за зубцы крутился маховик. Поршни на фоне этого вклада заметного не дадут. Надо, конечно, шейку набивки маслом поливать и крутить, крутить.
Я не помню, чтобы мы много крутили, но перед пуском мотор стартером крутился вполне.
Это неправильно. колено должно прихватываться после затяжки шатунных вкладышей
Ничего подобного! Ничего ПРИХВАТЫВАТЬСЯ не должно!
Набивка притрется, ей деваться некуда. Мотор надо раскатывать включив 4-ю прямую передачу и таскать тягачем.
Еще один глупый совет! Забудьте об таком РАСКАТЫВАНИИ раз и навсегда! Правильно собраный мотор ни в какой раскатке не нуждается!
Заводи всё будет нормально и стартёр потянет. Надо было нарезать маслозгонную резьбу перед набивкой но теперь поздно (разбирать не будешь)
Заводи всё будет нормально и стартёр потянет. Надо было нарезать маслозгонную резьбу перед набивкой но теперь поздно (разбирать не будешь)
Хе-хе! Усё нарезано, отбалансировано и проверено на биения;) Уазбуку почитываю иногда.
Всем спасибо за советы. Может, имеет смысл на стенде двигатель стартером крутануть, не ставя на авто?
[QUOTE=Welder;2422385]Ничего подобного! Ничего ПРИХВАТЫВАТЬСЯ не должно!
Полностью согласен, не должно прихватываться. Там же зазор предусмотрен. Если прихватывает, то это либо колено/блок кривые либо токарь олух и не выдержал нужных размеров при шлифовке колена.
Хе-хе! Усё нарезано, отбалансировано и проверено на биения;) Уазбуку почитываю иногда.
Всем спасибо за советы. Может, имеет смысл на стенде двигатель стартером крутануть, не ставя на авто?
Если есть возможность хуже не будет.
Хе-хе! Усё нарезано, отбалансировано и проверено на биения;) Уазбуку почитываю иногда.
Всем спасибо за советы. Может, имеет смысл на стенде двигатель стартером крутануть, не ставя на авто?
Это неправильно. колено должно прихватываться после затяжки шатунных вкладышей
Те, кто такие советы дают, видимо, путают сопростивление от вкладыша с сопротивлением поршней (колец то есть). Оно да, ощутимо. И появляется как раз после затяжки шатунных :)))
Зажимает коренной вкладыш что делать
1. Проверить, не перепутаны ли крышки шатунов.
2. Вкладыши по-любому в помойку.
3. Шейки вала точились? Вкладыши номинал или ремонтные? Перед установкой новых вкладышей проверить еще раз размеры.
Подобрать поршня по массе и по цилиндрам. Запомнить. А лучше всего маркером.
Подобрать кольца по зазору в цилиндре.
Собрать поршня с кольцами.
На снятом валу:
— Смазать шатунную шейку моторным маслом
— Собрать шатун с коленом
— Затянуть
— Проверить, как вращается шатун (должен легко)
Так все 4.
Запомнить, какой на какой шейке. Разобрать.
Собрать поршня с шатунами.
Вставить вкладыши в блок.
Смазать моторным маслом.
Положить колено в блок.
Собрать крышки с вкладышами.
Вкладыши и шейки смазать.
Поставить все крышки коренных
Прикрутить гайки
Провернуть колено пальцами(!)
Равномерно подтянуть гайки
Провернуть колено
Повторить до полной затяжки всех коренных крышек.
После окончательной затяжки колено должно прокручиваться на коренных шейках от руки за передний конец.
Смазать поршня, кольца, цилиндры.
Поставить поршня с шатунами в «свои» цилиндры. Собирая шатуны с крышками по одному проверять легкость вращения вала. После сборки всех 4 цилиндров вал вращается отверткой(!), вставленной в храповик. Если нет, снова разбирать по одному цилиндру, искать корявки. Вкладыши не дорабатывать напильником!
. Вращать пока не притрется. Поджать еще и опять вращать. И т.д.Не надо так делать! У нас сталеалюминиевые вкладыши, а не баббит, залитый в железо! Не надо путать технологии 30-40 годов и конца 20 века!
Оставлять недокрученными крышки шатунов НЕЛЬЗЯ. +10. 000 Ни в коем случае! Только затягивать моментом, указанным в камасутре! Иначе открутится и разнесет весь мотор вдребезги.
заметил одну вещь на первом цилиндре болт под крышку слегка гнутый во внутрь, но почти незаметно. хм. вкладыши нулевы только сегодня купил, стандартные заводские
Нижнее отверстие в шатунах овальное что ли?
Крышка тогда с шатуна плохо снимается. И старые вкладыши будут потерты по краям. Клинить из-за этого не будет. Давление масла будет низкое.
Может просто крышки шатунов перепутаны или не так поставлены (повернуты). Крышки ставятся так чтобы вкладыши были замок к замку.
. но как их определить точно какая к какому шатуну.
затяжка шатунов проверяется перемещением шатуна относительно оси шейки, там перемещения какие-то доли миллиметра, но почувствовать зажат ли вкладыш вполне хватает.
да кстать вполне возможно я действительно крышки спутал. но как их определить точно какая к какому шатуну.
прикручивать крышки к шатунам, затягивать с необходимым моментом, проверять индикаторным нутромером заодно отбракуешь шатуны с эллипсом (если погнутый болт шатуна и крышка легко снимается, возможно есть такой косяк)
Не надо так делать! У нас сталеалюминиевые вкладыши, а не баббит, залитый в железо! Не надо путать технологии 30-40 годов и конца 20 века!
Это мотор УАЗа «технология конца 20 века»? Ну-ну. А что касается моего способа, то он помогает если пару тысячных недобрали с вала.
Насчет овального хз посмотрю завтра, признаюсь старые вкладыши сам угробил когда по тупой башке поставил не так. один на другой залез слегка, болт вродь не дотянул. те что вынул когда разобрал движок были в хорошем состоянии вроде. да кстать вполне возможно я действительно крышки спутал. но как их определить точно какая к какому шатуну.
Так поставь вкладыши «номинал». На 402 моторе на крышках номера были выбиты. Про шатуны не знаю. Поищи правильную книжку по ремонту. Бывает пишут.
Так поставь вкладыши «номинал». На 402 моторе на крышках номера были выбиты. Про шатуны не знаю. Поищи правильную книжку по ремонту. Бывает пишут.
Если недобрали «пару тысячных» то лучше в тисках подсобрать узел провернуть шатун с подшипником по кругу, разобрать узел и шабером окуратненько снять затир с подшипника;)
В идеале подшипник промазать синькой (специальной для подгонки подшипников) иль на худой конец разведённой в масле сажей (но это хуже)
Ну а предлагаемый вами способ приводит к подклиниванию ДВС и возникает большая вероятность выплавления и конкретного клина.
Совершенно согласен. Мне повезло когда Газель перебирал. Прошла 130 т. после того.
Так же скромно умолчали о том, что постели должны быть идеально чистые и без намёков на масляные отложения.
Я думал, честно говоря, что это все настолько очевидные вещи, что о них даже говорить не приходится. Собирать мотор для себя и не отмыть его от коричневой гадости? Оставить после проверки деталек заусенцы? Тогда не проще ли собрать мотор с б/у вкладышами, прокладками и масляным фильтром, залить отработки, а потом пригоршню песка махнуть в картер. Ну, чтобы уж с гарантией!
При ремонте движка пару раз надо участвовать в качестве старшего помощника младшего моториста. (маленько шуткую). При ремонте движка много тонкостей всяких, никаким мануалом и умными и не очень подсказками на форумах все это узнать не возможно. Кстати, на одну толковую подсказку несколько ответов от людей, абсолютно не разбирающихся в данной теме.
Некоторые много лет ковыряются в движках, а все равно получается не очень. А в первый раз, без помощи, если у кого и получилось, то это только случайность и большое везение.
ахереть. ну найди рекомендованную пластикувую проволоку для замера микрозазоров между вкладышами и коленвалом. в руководстве про неё дохера написано или рекомендованный герметик для болтов марку которого уже и аллах забыл.
Сразу видно спеца!
Геморой по фотке лечишь?:))
Вместе с тем, после полной затяжки коренных и шатунных крышек КВ не провернуть без метрового рычага на головке вокруг гайки храповика. Короче, ситуация безрадостная, и мне решительно не нравится. Похоже, придется не только прошлифовывать КВ, но и покупать-подгонять по весу новые шатуны. Вопрос: имеются ли у ветеранов практические приемы контроля деформации шатунов?
С учётом какчества зап.частей не стал бы торопиться с шлифовкой. Если метровый рычаг нужен для «сорвать» а дальше вращается без заеданий я оставил бы так.
Все-таки, хотел бы вернуться к насущному для меня вопросу: Гаражные методы контроля деформации шатунов существуют? Без стенодов и лазеров, а на глазок.
Совсем на глазок не существует. Разве что шатун имеет эллипс в несколько миллиметров. 😀 Но при помощи штангенциркуля и навыков работы с ним определить можно. А если есть электронный штангенциркуль, то можно даже блох повылавливать. В чем трудности то? Измерить шейку коленвала в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и с двух концов. Сделать вывод о том, какой нужен размер вкладышей и нуждается ли коленвал в шлифовке. Если нуждается, шлифовать. Потом замерить толщину вкладышей, что бы убедится, что они соответствуют тому, что написано на коробке. Потом собрать шатун на шейке, при этом не надо даже поршень одевать, даже колено может просто лежать на столе. Затянуть крышку шатуна номинальным моментом. Клинит, шатун в утиль.
Можно не скромный вопрос по кап.ремонту жиговского?
Чем разворачивал втулки поросёнка? (это вал привода трамблёра и бензонасоса если про классику речь)
поставил новые втулки и разворачивал специальной разверткой.
Кстати в моем моторе 414600 собранном в блоке 417 заводская сборка была ОТ РВ. И при переборке я собрал так же. И на старом родном ЗМЗ-21 отработавшем 770 тыс км было так. И никаких недостатков в смазке РВ и толкателей не замечалось.
РВ на нем был заменен аж после что то 600 тыс и к втулкам и не прикасались, а толкатели так до смерти работали.
Кстати в моем моторе 414600 собранном в блоке 417 заводская сборка была ОТ РВ. И при переборке я собрал так же. И на старом родном ЗМЗ-21 отработавшем 770 тыс км было так. И никаких недостатков в смазке РВ и толкателей не замечалось.
РВ на нем был заменен аж после что то 600 тыс и к втулкам и не прикасались, а толкатели так до смерти работали.
Есть одна мысль. Надо внимательно изучить фазы совпадения масляных отверстий в коленвалу и шатуне с половинками вкладышей с проточками под подвод масла. Если получится, что отверстия и каналы совпадают когда шатун находится в положении около НМТ, то тогда масло из отверстия в шатуне смазывает (в зависимости от того куда повернут) или РВ или стенку блока. А вот если в положении ВМТ, то тогда масло попадает на стенку цилиндра. И тогда нет никакой разницы, куда смотрит отверстие.
Если покажется интересным, некая полемика по этому поводу на сайте Волговодов Газ-21 с Украины с моим участием. На фото в отверстия вставлены проволочки и видно в каком положении находится КВ. Ну и подоплека этой полемики и некоторые рисунки ссопутсвующие ей можно посмотреть, полистав страницы немного назад
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=438&st=80#
Если покажется интересным, некая полемика по этому поводу на сайте Волговодов Газ-21 с Украины с моим участием. На фото в отверстия вставлены проволочки и видно в каком положении находится КВ. Ну и подоплека этой полемики и некоторые рисунки ссопутсвующие ей можно посмотреть, полистав страницы немного назад
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=438&st=80#
Посмотрел. Почитал. Подумал. Лично для себя сделал вывод. При ориентировании шатуна отверстием от РВ масло точно будет попадать на стенки цилиндра. При ориентации шатуна отверстием к РВ масло точно будет лететь мимо гильзы. Смазывать РВ дополнительно через шатуны, ИМХО, полная ахинея. Шейки РВ мажутся через свои каналы под давлением, а кулачки ниагарским водопадом масла из оси коромысел по штангам и через толкатели.