значок шестеренка с восклицательным знаком что означает
Загорелась желтая шестеренка. Ford
Mini FAQ
О. Руководство пользователя автомобиля Форд Фьюжен говорит: что то «Сигнализатор неисправности силового агрегата». Зрительно он выглядит как шестеренка желтого цвета с восклицательным знаком внутри, расположенная в левой части тахометра и загорающаяся при определенных условиях.
2. В. При каких условиях он загорается?
О. Согласно Инструкции на автомобилях с АКПП «. Если сигнализатор неисправности силового агрегата включается во время работы двигателя, то это указывает либо на неисправность, либо на повышение температуры в АКП.
На автомобилях с МКПП или EST «. Если сигнализатор неисправности силового агрегата включается при работе двигателя, то это указывает на наличие неисправности. Двигатель продолжит работать, но его мощность будет ограничена.»
3. В. Что делать, если в дороге загорелась «желтая шестеренка»?
О. Согласно Инструкции на автомобилях с АКПП «…Как можно скорее остановите автомобиль, соблюдая при этом все меры предосторожности, и выполните следующие действия:
1. Включите диапазон P или N и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 10 минут.
2. Выключите зажигание и заново запустите двигатель. Если включится сигнализатор неисправности силового агрегата, то выключите зажигание и перед продолжением поездки произведите проверку АКП. Если сигнализатор неисправности силового агрегата не включается, то продолжите поездку и при первой возможности произведите проверку АКП»
Согласно Инструкции На автомобилях с МКПП или EST «. Как можно скорее проверьте состояние подушек безопасности. Если сигнализатор неисправности силового агрегата мигает при работе двигателя, то это указывает на наличие неисправности. Как можно скорее остановите автомобиль, соблюдая все меры безопасности. Перед продолжением поездки проверьте возможные причины неисправности.
4. В. Можно ли продолжать движение при горящей «желтой шестеренке»?
О. Согласно Инструкции на автомобилях с АКПП можно после 10-минутной работы двигателя на холостом ходу и выключения/включения зажигания в случае, если «желтая шестеренка» погасла.
О возможности движения с горящей «желтой шестеренкой» на автомобилях с МКПП и EST Инструкция ничего не говорит, но здравый смысл и опыт подсказывает, что если после выключения/включения зажигания «шестеренка» погасла, двигаться можно без особых ограничений.
5. В. Что делать, если после «сброса» зажигания «желтая шестеренка» не погасла или загорелась вновь через непродолжительное время?
О. При горящей «желтой шестеренке» двигатель развивает не более 1500 оборотов. Ехать можно, но очень недалеко и очень некомфортно. Можно попробовать еще раз «сбросить» зажигание.
6. В. Можно ли ехать при мигающей «желтой шестеренке»?
О. Достоверного опыта тех, кто ехал при мигающей «желтой шестеренке» нет. Здравый смысл подсказывает, что попробовать ехать при желтом индикатора можно, но желательно недалеко.
7. В. В чем причине загорания «желтой шестеренки»?
О. Вероятный список причин: обрыв провода на педаль газа или привод/датчик дроссельной заслонки, ошибка педали газа (выход из строя обоих резисторов), критический сбой механической части двигателя.
9. В. Какова наиболее вероятная причина загорания «желтой шестеренки» в зимние холода?
О. Скорее всего это ошибка системы холостого хода – либо на стенках камеры дроссельной заслонки или кромках самой дроссельной образовался нагар, мешающий точному дозированию воздуха при малых углах открытия заслонки, либо из-за чрезмерного загустения смазки привод дроссельной заслонки медленно либо неточно работает. Возможно также образование изморози на кромках дроссельной заслонки или стенках ее канала.
10. В. Что делать, если «желтая шестеренка» загорелась один (или несколько) раз а затем надолго потухла
11. В. Что делать, если не удается надолго погасить «желтую шестеренку»
О. Придется хотя бы приблизительно выяснить в чем истинная причина ее загорания. Если индикатор загорается в режиме холостого хода, то скорее всего проблема именно в системе холостого хода, и для профилактики полезно почистить узел дроссельной заслонки, хотя бы и не снимая его. Если это не помогает, меняем воздушный, а затем топливный фильтры. Далее осматриваем форсунки и, если есть сомнения в их состоянии, прочищаем или меняем. Затем меняем свечи или хотя бы осматриваем их на предмет состояния, а также осматриваем высоковольтные провода на предмет искрения в темноте. Осматриваем разъем, идущий к узлу электронной педали газа и к узлу дроссельной заслонки. Проверяем ошибки DTС или на стенде у дилера ФМК.
12. В. Почему загрязняется дроссельная заслонка, ведь через нее проходит очищенный воздух?
О. Во впускной коллектор, расположенный сразу за дроссельной заслонкой, на большинстве автомобилей выводится трубка вентиляции картера, по которой в цилиндры через впускной коллектор поступают и дожигаются в них токсичные картерные газы, содержащие в большинстве своем пары масла. При сбрасывании газа волны обратного давления забрасывают их в узел дроссельной заслонки, причем загрязняются в основном части, открытые в режиме холостого и малого хода. Эти же газы оседают во внутренней поверхности впускного коллектора.
13. В. Насколько существенно загрязнение дроссельной заслонки и есть ли смысл ее чистить?
О. Безусловным является факт, что загрязнение дроссельной заслонки и прилегающих к ней стенок канала могут нарушить правильную работу системы холостого хода, поэтому при нарушениях работы системы ХХ чистить узел дроссельной заслонки весьма полезно и результативно. Вопрос о влияние загрязнений узла дроссельной заслонки на работу в режимах средних и высоких оборотов более туманен, но следует признать, что чистить узел дроссельной заслонки по крайней мере не вредно.
15. В. Является ли проблема «желтой шестеренки» чисто фордовской?
О. Безусловно нет. В частности, сходные проблемы выявлены на конференциях BMW и Honda Civic, но там они в основном крутятся вокруг АКПП или роботизированных КПП. Аналогичные проблемы испытывают и фокусоводы.
17. В. Может ли помочь очистке дроссельной заслонки добавление в бензин моющих присадок или использование бензина «Экто»?
О. Очистке дроссельной заслонки это не поможет, т.к. бензин в любых видах на нее не попадает. Это может помочь очистке фильтров форсунок, но помощь эта может быть слишком радикальной: вместо промывки фильтры форсунок могут быть окончательно забиты смытыми отложениями из бензобака и топливной магистрали, так что пользоваться моющими присадками на впрысковых автомобилях следует очень осторожно.
18. В. Может ли помочь погасить «желтую шестеренку» замена или очистка свечей?
Проблемы с АМТ. Шестеренка
После 30 беспроблемных километров пути на приборной панели загорелась шестеренка. Загорелась без причин. Припарковал машину, отошел на 5 минут, завел, горит шестеренка. На машине не буксовал, не гонял, даже по ямам не ездил.
До того, как появилась ошибка коробка плавно переключала передачи. После появления ошибки начала пинаться после первой и переключаться только до 4ой. Ошибка горела постоянно, а потом еще и моргала иногда, а потом горела.
Позвонил прошлому хозяину. По словам, такое у него было часто и якобы шестеренка то горела то гасла с момента покупки и возможно не правильно переключился. Еще посоветовал откинуть клемму аккумулятора на время. Проверил этот совет, не помогло.
Почитал интернет. Понял, что ничего не понятно, но шестеренка гореть не должна. И мигать не должна.
Позвонил на горячую линию Лады. Объяснил ситуацию. Сказали, чтобы обратился к дилеру с проблемой, но маловероятно что помогут бесплатно так как нет ТО.
Следующий звонок сделал дилеру Лада в Казани «Парус» где покупался автомобиль. Набрал номер, который указан на номерных рамках. В Парусе сказали, что наверно сцепление сгорело и это будет не по гарантии. Диагностика 600р. А замена сцепления будет стоить 10-20 тыс. По этому разговору доверия это дилер не вызвал.
Пару дней поездил с ошибкой, с надеждой, что пройдет сама. Иногда пропадала, но 90% времени горела. Один раз не включилась третья, просто росли обороты при нажатии педали газа. Остановился, робот скинул до первой, а потом стала переключать нормально и получилось доехать до работы.
Поняв, что так ездить дальше нельзя, позвонил в КАН АВТО на Мусина и записался на диагностику. Приехав в указанный день, рассказал девушке оформителю: что машину купил б\у, то что ТО проходили у неофициального дилера, то что проблемы с коробкой и хотел бы чтобы исправили все по гарантии. Сказали, что сделают диагностику и отправят данные на завод и там уже что ответят. Бесплатно помыли машину, налили кофе, загнали в сервис автомобиль и подключились к диагностическому разъему планшетом.
Выводы мастера по коробкам АМТ в КАН АВТО на Мусина:
— По показаниям блока управления на машине буксовали много раз, поэтому вероятно сгорело сцепление, но нужно сначала отправить показания блока управления коробкой в Ладу и только там ответят нужно ли менять сцепление и будет ли это гарантийным случаем.
— Подтвердил, что пробег — оригинальный.
— Сказал, что актуаторы в норме и не скрипят.
— Что после букса коробка перешла в аварийный режим и его нужно было сбросить сразу, а не продолжать так ездить.
Сбросили ошибки и сбросили адаптацию. Мастер утверждал, что адаптацию сбрасывают, а не делают. В интернете читал, что адаптацию делают, а где правда пока не понял.
На следующий день звонок из КАНа, завод сказал, что требуется менять сцепление и отказал в гарантии, из-за того, что буксовали много и не делали ТО. После этого звонка снова появилась шестеренка.
Трудно понять, что сцепление можно сжечь за 22т.км. Если оно убито, то машина должна трястись, буксовать и вонь должна быть от сцепления. На 2114 заводское сцепление прошло 145т.км и я что только не делал с ним, а оно до сих пор никак не умрет. А тут с переключением проблемы, но если включит передачу, то тянет и претензий нет никаких, не буксует ни на второй ни на третей. Решил пока ездить аккуратно так и ближе к зиме заменить сцепление и масло в коробке на импортное синтетическое масло, не знаю что там льют на заводе. Хотел выбрать сцепление на замену и столкнулся с проблемой возможной покупки контрафакта если брать усиленные варианты сцепления, а заводское сцепление пишут что слабое.
Злосчастная шестерня то тухла, то гасла, то моргала. Пытался анализировать эту азбуку морзе: подмечал температуру окружающей среды, пуск на холодную, на горячую, дождь, манеру езды. Никаких логических связей не нашел ни с чем.
После снятия бампера обнаружилось, что блок замотан скотчем. За скотчем нашли трещину на пластиковой части и у одного разъема сломан фиксатор. Медь не пострадала, только пластик. Блок конечно дорогой, 15-20к, как любой из элементов АМТ, как я понял. Времени думать не было, так как человек ждал пока сможет поставить бампер и приступить к другой работе. Соединил разъемы и замотал изоляционной лентой. Это было единственное решение на тот момент. Показалось, что вот и ответ на вопросы, недостаточный контакт на разъемах вызывал неконтролируемое появление ошибки и проблем с переключением, возможно не хватало питания на актуаторах и что-то в этом духе. Проблема могла проявляться после наезда на ямы и лежачие полицейские. Это помогло, ездил спокойно, переключалось, ошибки как будто и не было. Наконец начал получать удовольствие, как от тех первых 30 беспроблемных километров. Уже думал, что буду спокойно ждать пока заскрипят актуаторы и сцепление не буду менять раньше 100т.км.
Но спустя две недели загорелась снова.
«Наверно изолента недостаточно держит разъем, так как намотана только поверх одной части разъема, а вторую не держит” подумал так.
Снял бампер уже на этот раз сам. Снял блок, заклеил трещины при помощи супер клея, установил назад и стянул разъемы пластиковыми хомутами. На вид получилось надежно. Но ошибка не прошла. Оставалась надежда на повторный сброс ошибок и адаптации.
Захотел узнать у прошлого хозяина знал ли он, что блок с трещиной и появлялись ли ошибки после аварии. Рассказал, что после аварии машина не заводилась, на веревке довез машину до Паруса и там починили больше чем за 2000р, намотали скотч, якобы временно до тех пор пока не поменяет бампер. О трещине не знал и страховая блок не считала. На сколько это тру знает только сам рассказчик.
Проехал 200км после сервиса. Без ошибок. Буду продолжать наблюдения.
Спасибо всем, кто прочитал историю целиком. Кому понравилась запись прошу поставить лайк, буду продолжать вести журнал в таком формате.
Ошибка по РКПП, ШЕСТЕРЕНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ
Шëтки поменял месяц назад 🔙, сегодня с утра жму брелок на прогрев, а она пытается но не может завестись, потом я попробовал с ключа, вообщем эта ошибка не даëт завести авто.
У меня эта модель авто не первая и были уже такие ситуации, но я как-то заводил а тут ваще никак!
Завтра отключу аккум и попробую снова
Ребята мож кто сталкивался?
ПРИЧИНА НАЙДЕНА! 👇
Всё банально и просто : износ сцепления 🤦♂️, точнее изнасилась корзина, диск и выжимной ещё были в порядке, но пришлось купить комплект. Все стояла с завода, хватило на 12 лет! 👌👍
Honda Civic Hatchback 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 37
Отлично!
Причину нашел! ✌👌👍
Была изношена корзина сцепления 🤦♂️, отдельно она не подаëтся пришлось менять полностью комплект (корзина, диск и выжимной подшипник)
Цена :
Комплект= LUK 9050руб
Замена комплекта сцепления= 6000руб
Калибровка сцепления = 3000руб
Опять встала машина, жена поехала на работу говорит ; машина завелась но на ручник переключения не реагирует.
Точно нужен электрик.
Как варик, выставить руками нейтраль (посмотри видосик, там особо ничего сложного) если в нейтраль выставишь и она не заведется — копать и вскрывать тсм — 100%. Если заведется — выскрывать тсм и смотреть, почему не крутит ротор…
Как варик, выставить руками нейтраль (посмотри видосик, там особо ничего сложного) если в нейтраль выставишь и она не заведется — копать и вскрывать тсм — 100%. Если заведется — выскрывать тсм и смотреть, почему не крутит ротор…
У меня такое же было. Аккурат на следующий день после замены щеток и сцепы. Снятие клемм не помогло. Коробка выскочила в нейтраль и не хотела ни переднюю, ни заднюю передачу включать. В сервис обратно машину приняли, актуатор заново разобрали-собрали-все заработало. Сказали, что «притирка щеток-бывает, обычное дело…».
Пока они ковырялись знающий человек сказал, что в такой ситуации скорее всего при переборке кассету (бронзовый кожух) щетки сломали-как понял из-за этого щетка смещается под нагрузкой все идет по бороде внутри, но это не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
Итог:
1) Если передачи не включает, что можно проверить включением задней передачи и проверки задних фонарей, то это актуатор.
2) Если передачи видит, но не трогает-нужно читать Химим и от туда отталкиваться.
Дак машина вообще не заводится!)
Ключ вставляю горит нейтраль N, проворачиваю ключ 🔑 тырк… И на табло 0, кароче х/з
Позже понял что у меня немного не так было…
У меня такое же было. Аккурат на следующий день после замены щеток и сцепы. Снятие клемм не помогло. Коробка выскочила в нейтраль и не хотела ни переднюю, ни заднюю передачу включать. В сервис обратно машину приняли, актуатор заново разобрали-собрали-все заработало. Сказали, что «притирка щеток-бывает, обычное дело…».
Пока они ковырялись знающий человек сказал, что в такой ситуации скорее всего при переборке кассету (бронзовый кожух) щетки сломали-как понял из-за этого щетка смещается под нагрузкой все идет по бороде внутри, но это не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
Итог:
1) Если передачи не включает, что можно проверить включением задней передачи и проверки задних фонарей, то это актуатор.
2) Если передачи видит, но не трогает-нужно читать Химим и от туда отталкиваться.
Поэтому в актуатор только самому лезть, там очень легко херни наворотить) а если сам, то аккуратнее сделаешь, ну или если сломаешь хоть знать будешь что сломал😂
Желтая шестерня или о пользе чистки ДЗ
С наступлением отрицательных температур по утрам стал наблюдать неприятную картину. После примерно 3 минут работы на холостую, обороты ХХ выставляются на значение 1250, на экране БК появляется надпись «Неисправность систем двигателя» и вылазит пресловутая желтая шестерня с восклицательным знаком. При этом пропадает всякая реакция на нажатие педали газа. Выключаешь зажигание — ошибка пропадает, реакция на газ есть. Так могло происходить по 1-2 раза пока двигатель не прогревался до 50-55 градусов. При этом на ходу и при запуске двигателя «на горячую» было все нормально.
Уверен, владельцы Fusion и Fiesta отлично понимают о чем я 🙂 Изучение дружественного FusionClub-a показало, что проблема довольно распространенная. В 80% случаев лечится чисткой дроссельной заслонки. В особо тяжелых случаях — замена недешевого узла.
Проблема загрязнения ДЗ, к сожалению, знакома многим владельцам «голубого овала». Плавающие обороты ХХ, дабл старты, жельые шестерни как у меня…Еще на прошлом ТО все порывался заняться ее чисткой, решил оставить до весны…заслонка была другого мнения 🙂
Процедуру чистки описывать не буду, она в красках и рисунках описана в многих БЖ, на форумах и руководствах. Отмечу следующее, что болты с анаэробным герметиком, которые крепят ДЗ очень тяжело откручиваются. Прикладывал значительное усилие, пользуясь трещеткой с немаленьким рычагом. Итог следующий — 3 болта с трудом, но открутил, четвертый ни я, ни отец не смогли. Опасаясь сорвать шестигранник, оставили как есть.
Чистил без снятия, что называется пальцами. Одним пальцем открывал на 100% заслонку, другим, обмотанным в ветошь, смоченную очистителем карбюратора Hi-Gear (снова выручает меня их продукция) чистил. Двадцать минут ковыряний пальцами, разодранными в кровь, две грязные в хлам тряпки и…запуск!
Сначала, по совету форумчан, просто включил зажигание, подождал немного и выключил. Яко бы для калибровки шагового двигателя заслонки. Первый запуск — неровные холостые, через секунд 10 заглохла. Второй запуск — холостые в районе 1500-1750 об/мин. Третий запуск — ровные холостые, шестерни нет.
ИТОГ: Катаюсь уже неделю, ошибка больше не вылезала! Про экономию топлива и улучшение приемистости говорить не буду, однако, двигаться в пробках на 1-ой передаче с малым газом стало удобнее, подергивания пропали.
Надеюсь, поможет кому-нибудь. Диагностика и чистка ДЗ у официалов, говорят стоит не одну тысячу рублей.
Шестерёнка с восклицательным знаком
На днях ездил на машине и в один момент увидел, что на табло загорелась шестерёнка с восклицательным знаком.
В интернете нашел, что означает проблему с коробкой передач. На машине коробка АМТ. Проблем с переключением передач и посторонних шумов при переключении не замечал. Пробег совсем маленький пока — около 5 тысяч накатал пока.
Через какое то время значок погас.
Если ещё раз загорится конечно поеду к официалам, пусть по гарантии смотрят, что такое.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Лада Гранта 2019, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 20
1. Надо почитать инструкцию. Особенно раздел про АМТ.
2. Надо понять, что на машине механическая КПП. Пользоваться ей как автоматом, конечно, можно. Но надолго ее так не хватит.
Ради интереса перечитал инструкцию. Пользуюсь машиной так как там написано, ничего экстраординарного не делаю.
В инструкции в общем то написано, что такой значок может возникать при кратковременных сбоях и мигающий при перегреве сцепления.
Посмотрю как будет, надеюсь не вылезет постоянная ошибка.
Надо понимать, что это механическая коробка. Все несовершенства автоматики (число алгоритмов конечно, число ситуаций бесконечно) амортизируются сцеплением.
Оно прослужит дольше, если понимать, что в данный момент с ним происходит. И стремиться к тому, чтобы положений у него было всего два: включенное и выключенное. Это автоматически исключает езду в автомате в хоть сколько-нибудь протяженной пробке. Как на механике надо. Включил-выключил. Включил-выключил.
В противном случае за короткое время наберется слишком много кусочков «готовности к троганию»(2 сек за каждое торможение с невыключенной передачей). А каждый этот кусочек — интенсивный разогрев и износ сцепления.
Не надо: включил-выключил! Иначе можешь покатиться а передача не включится. Потребует полной остановки.
Надо: просто плавно «включать и выключать» педалью тормоза. Если после притормаживания в пробке сразу не нажимать на педаль газа, а мгновение подождать пока машина начнет ползти — вполне плавно работает сцепление.
Сцепление отличается от МКПП и такие нагрузки выдерживает.
Не потребует. На очень низкой скорости она включается через прикосновение к тормозу. На более высокой просто так.
Суть моего совета — минимизировать «преднатяг» сцепления. Так как этот режим для него трудный и износный.
1. Надо почитать инструкцию. Особенно раздел про АМТ.
2. Надо понять, что на машине механическая КПП. Пользоваться ей как автоматом, конечно, можно. Но надолго ее так не хватит.
Это да. Кто пользуется ей как автоматом или пересел на нее с автомата, надолго не хватает.
Педалькой машину придерживаешь?
Что именно имеешь в виду? Педалью тормоза? А как иначе?
Рассинхрон датчика тормоза.он там двойной стоит
Возможно просто в пробке АМТ перегрелась.
Вроде не особо долго стоял в пробке. Фиг знает, посмотрю будет ли в дальнейшем вылезать значок или нет.
Если долго стою или толкаюсь, то перевожу в N и стараюсь накатом ехать. В общем, как на механике.