инкубация под самку что значит у эублефаров
Инкубация под самку что значит у эублефаров
Доброго времени суток! Часто задают вопрос: Как вы инкубируете кладки Эублефаров? В этой статье мы постараемся ответить на все интересующие Вас вопросы. Прошла зимовка и Ваши самки созрели для сезона размножения, и спустя время появились долгожданные отложенные яйца. Самые частые вопросы которые мне задавали:
1. : Самка Эублефара отложилась вне влажной камеры. Их можно спасти?
К сожалению такое бывает часто, иногда самки просто не могут элементарно дойти и откладывают «куда попало. (см. фото 1 Самочка Юлии Каревой)
Спасти можно в нескольких случаях:
А: Если яйца были оплодотворены
Б: Если не сдулись окончательно. (см. фото 2)
В любом случае если инкубатор готов кладите их туда, бывает что яйца могут оправится.
2. : Самка Эублефара приклеила яйца к влажной камере, как их отлепить?
3. : На чем вы инкубируете яйца Эублефаров?
Я пользуюсь смесями Вермикулита и Перлита. Я считаю что это самый оптимальный вариант. Почему?
1) Перлит рассыпается если класть его в одиночку, но если смешивать его вместе с Вермикулитом то пыли не будет. Чтобы понимать насколько влажный субстрат внутри контейнера с яйцами, сверху я кладу горсть Серамиса (сухой серамис имеет бледно-оранжевый цвет, если его смочить он становится ярко-оранжевым), так я понимаю что влажности внутри хватает. Смесь Вермикулита и Перлита не должна быть мокрой, с него не должно капать. Прежде чем положить смесь в коробочку для инкубации сожмите его в кулаке, если с него не течет, смело кладите на дно коробочки, проделайте в смеси ямочки и положите яйца в углубление.
Для поддержания водного баланса в контейнере с яйцами можно проделать следующую процедуру:
1) В крышке контейнера с яйцами необходимо проделать дырки с 4х сторон. (Я использую шприцы на 2-5 ml.)
2) Набрав полный шприц в ранее проделанные дырки вливаю с 4х сторон в контейнер воду. Остерегайтесь попадания на яйца!.
Данная процедура проделывается: Под самок раз в неделю, под самцов раз в 4 дня.
2) Я не использую Мох в качестве субстрата для инкубации, (лично мое мнение, и никому его не навязываю). Потому как на мой взгляд по нему совсем не возможно определить влажность. Мох имеет свойство портиться, гнить если его переувлажнить, что становится губительным процессом для кладки Эублефаров.
3) Я не использую Кокосовую стружку в качестве субстрата для инкубации, (лично мое мнение, и никому его не навязываю) по аналогичной причине по которой и не использую мох (см.выше). Кокосовую стружку я использую во влажной камере, сухая стружка хорошо налипает на Вазелин и создает мягкую «Подушку» для яиц. Самки копают субстрат внутри влажной камеры, но прилипший слой не дает докопать до дна и тем самым предотвращает прилипания яиц ко дну.
Разведение пятнистых эублефаров
В какой-то момент, рано или поздно, у многих любителей эублефаров появляется желание пустить в разведение их питомцев.
С этим желанием столкнулась и я. Однако, вся информация об этом очень сильно разбросана по интернету. Посему, мне хотелось бы попробовать всё свести воедино. Итак, для разведения нам понадобятся, как минимум, один самец и одна самка. Самцы становятся половозрелыми в 4 месяца. Самок можно пускать в разведение после года, при достижении ими более 45 гр.
Как определить кто перед вами: самец или самка?
У самца перед клоакой есть преанальные поры, расположенные в ряд от одной задней лапы к другой. Так же за клоакой расположены две выпуклости, так называемые «бубенцы». У самки поры либо вообще не видны, либо очень слабо выражены:
Если у вас есть пара, нужно ссадить самца и самку в один террариум. Самку подсаживают к самцу, оставляя её там на неделю. Последите за своей новой парой, если начались драки, их нужно срочно рассадить и попробовать позже. Однако не перепутайте драку с ухаживанием самца: тот мелко вибрирует кончиком хвоста, так же аккуратно покусывает самку за хвост, спину, шею:
Если всё в порядке и всё получилось, через некоторое время вы сможете увидеть в пузе у самочки яйца:
Во время беременности самке необходимо обеспечить покой и хорошее кормление. Чем ближе ко дню откладки яиц, тем толще становится пузико у самки. У моей, мне казалось, пузо вот-вот стремилось коснуться пола, когда она стояла на лапах. Первая беременность может длиться до 1,5 месяцев, однако моя самочка отложилась уже через 2 недели, так что, будьте к этому готовы. За неделю до кладки самочка может отказаться от еды. А где-то за день-два, она начинает копать грунт во влажной камере. Следите, как только яйца опустятся совсем низко, значит, уже очень скоро вы найдёте свой маленький клад.
Пока вы ждёте, когда самка отложится, стоит озаботиться созданием инкубатора. Если вы не уверены в своих силах, или у вас нет времени на изготовление инкубатора, мы предлагаем приобрести доступные инкубаторы нашего производства по ссылке: Продажа инкубаторов. Отправка по России, Беларусь, Украина, Казахстан и др.
В домашних условиях достаточно сделать небольшой инкубатор. Для этого понадобятся:
— контейнер с крышкой 355х235х190;
— поддон под столовые приборы (обязательно должен влезать в контейнер!);
— аквариумный терморегулятор (луче взять литров на 10-20);
— термометр;
— стяжки (хомутики);
— дрель или шуруповёрт.
В верхней четверти контейнера делаем отверстия по кругу. Через отверстия закрепляем поддон на контейнере максимально близко к верхнему краю. Делаем вентиляцию в крышке, снова высверливая отверстия, и в углу делаем вырез под провод. Устанавливаем терморегулятор в нижней части контейнера. Желательно почитать инструкцию и узнать, как его можно устанавливать. Крайне нежелательно, чтобы нагреватель контактировал с чем-то, кроме его крепления (не стоит просто бросать его в контейнер). Устанавливаем на терморегуляторе необходимую температуру, заливаем воду (уровень на 1-2 сантиметра ниже дна поддона), включаем в розетку, кладем термометр. Кладем термометр в поддон, ждем несколько часов и проверяем температуру, в случае необходимости корректируем настройки регулятора. В поддон кладём небольшой брусок (например, из пенополистирола или детский кубик) высотой около 3-х см. На этот брусок кладём контейнер, в который засыпаем перлит, вермикулит, кокос или мох сфагнум. В этом контейнере, в крышке, так же должны быть просверлены отверстия для вентиляции. Такое положение под наклоном позволит конденсату стекать по крышке обратно в контейнер, не попадая на сами яйца, что для них губительно. Лучше в такой инкубатор помещать сразу несколько контейнеров, в каждом из которых будет новая кладка.
Наконец-то у вас во влажной камере яйца. Самое главное – не ажиатировать. Прежде всего, включите инкубатор (если он у вас был выключен), чтобы он начал прогреваться. Затем раскопайте яйца. Не спешите их сразу класть в инкубатор, но и слишком уж не задерживайтесь. Прежде всего, пометьте, где у яйца верх. Эмбрион довольно быстро прикрепляется к яйцу, затем, если его повернуть, он просто захлебнётся, так что, знать, где верх – очень важно. Положите яйцо на что-то прозрачное и снизу подсветите, например, фонариком от телефона. Подойти может и просто фонарик, и небольшая лампа. Долго яйцо не мучайте, но нужно найти розоватый круг внутри яйца. Жировики на просвет полностью жёлтые, но не спешите выкидывать такие яйца, вы вполне могли не заметить эмбрион. Так что, кладите все в инкубатор:
*как нашли яйцо, точку маркером поставили и не вертим его, так точкой вверх и кладем (прим. от HGF)
В наполнителе маленького контейнера инкубатора нужно сделать небольшие ямки и положить в каждую ямку по яйцу. Наполнитель не должен покрывать яйцо более, чем на половину. Закройте крышку контейнера и напишите дату кладки и, желательно, кто родители.
Ну вот, теперь следует набраться терпения. Раз в неделю нужно проверять достаточно ли влаги в контейнере с яйцами, а за неделю до предполагаемого вылупления можно поглядывать и каждый день. Где-то за неделю до вылупления яйца резко увеличатся в размере, из белых они станут розоватыми. А за несколько дней до вылупления они начинают словно «потеть».
Иногда можно застать малыша за вылуплением. Не нужно его торопить, а лучше, подглядывать издалека, не открывая инкубатор, если он у вас прозрачный. Лучше, чтобы малыш родился сам, но иногда, по какой-то причине, он не может выйти самостоятельно. Если в течение дня малыш не выходит, помогите ему, аккуратно открыв яйцо.
После вылупления малыша нужно не надолго оставить в инкубаторе, но затем его нужно вынуть в отсадник, где его будет ждать влажная камера и поилка. Малышей нужно держать на салфетках. Никакого декора им не нужно, скорее, он будет просто вредить. Иногда малыши рождаются с желточным мешком, прикреплённым к пузику. Не волнуйтесь, максимум через день он должен сам отпасть. Этот мешок похож на маленький мясной пузырик, при этом он не мешает малышу передвигаться:
Но в идеале малыш рождается уже без мешка. Примерно через 3 дня малыши линяют первый раз. После этого их можно начать кормить маленькими сверчками. Если малыши не хотят брать корм, отрежьте голову сверчку и капнете содержимым на нос малышу, чтобы тот попробовал. После такого малыши обязательно начинают есть.
Я попыталась описать весь процесс, от зачатия до начала кормления малышей. Думаю, многим будет полезна эта статья.
Удачной инкубации и крепких малышей вам! И помните: эублефаров много не бывает 😉
Разведение эублефаров
Начинающие любители часто задают вопрос о том, как разводить эублефаров и что для этого нужно. Разведение зублефаров дома — ответственное дело, которое требует определенного оборудования, контроля за процессом и, конечно, тщательного подбора пары для размножения.
В этом разделе мы обсудим основные моменты в разведении эублефаров.
1. Подбор пары
В разведении эублефаров могут участвовать только здоровые половозрелые хорошо питающиеся особи.
Взрослой считается годовалая особь. Самцы готовы к спариванию уже с 4-6 месяцев от роду, самки же будут хорошо носить беременность и давать здоровое потомство с 1-1,5 летнего возраста и если вес их тела больше 45 гр. Самки способны забеременеть и раньше, но такие ранние кладки могут весьма пагубно сказаться на неокрепшем организме геккона, вплоть до летального исхода. Именно поэтому малыша-самца необходимо держать отдельно от ровесниц или младших самок. Более того, если взрослая самка по каким-то причинам не готова к спариванию, а самец настойчив, могут случиться весьма неприятные кровавые драки, требующие вмешательства. Живой пример этого можете увидеть в статье «Если была драка».
На одного самца рекомендуется брать в спаривание от 1 до 5 самок, это зависит от темперамента самца и от ваших замыслов как заводчика.
Подбирая пару, обратите внимание на морфы ваших эублефаров. Проверьте по калькулятору морф, какое потомство вы получите от данной пары, совместимы ли ваши морфные красавцы между собой генетически, чтобы не было обманутых ожиданий в отношении окраски малышей или их здоровья (вопрос здоровья касается всех морф с геном энигмы).
2. Условия для размножения
Очень желательно, чтобы ваши эублефары прошли зимовку перед сезоном размножения, это более физиологично и ближе к природным условиям. После зимовки самцы более активны, а самки принимают ухаживания самцов, хорошо питаются и продолжают набирать питательные вещества, готовясь к яйцекладке. Яйца самки лепардового геккона будут откладывать, зарывая их в субстрат влажной камеры, поэтому каких-либо особых приспособлений вам не понадобится.
3. Сведение пары вместе
Обычно самку подсаживают к самцу в период размножения эублефаров примерно на неделю. Если начались драки — рассадите эублефаров, самки пока не готовы к спариванию. Подождите 2-3 недели и попробуйте свести снова.
А если ваш самец с очень спокойным темпераментом, такой меланхолик по жизни, то лучше посадить самку в его террариум еще до уборки, чтобы в «квартире» было как можно меньше изменений. В моём хозяйстве есть оба описанных вида самцов эублефара, они очень разные и взаимоотношения со своими самками строят иначе.
Стоит ли постоянно содержать вместе самца и самку леопардового геккона — вопрос индивидуальный и спорный, мы его обсудим в отдельной статье.
4. Процесс ухаживания
Процесс ухаживания красив. Самец часто вибрирует кончиком хвоста, приближаясь к самке (этот звук вы можете услышать). Затем он начинает её аккуратно и часто покусывать за шкурку на хвосте, спинке и шее. Если самка принимает ухаживания самца, она не будет выражать какого-либо сопротивления, она приподнимает и отводит в сторону хвост, позволяя самцу спариться с ней. Далеко не каждое такое ухаживание сопровождается спариванием, зачастую самка просто отходит чуть в сторону после подобного «массажа».
Спаривание. Даже однократного спаривания может быть достаточно для получения потомства. Если самец и самка живут в террариуме вместе, то спаривания будут регулярными, особенно в вечернее время. Вы сможете отследить это по характерным вибрирующим звукам от хвоста самца.
Процесс спаривания леопардовых гекконов
5. Беременность
Если оплодотворение прошло успешно, то вскоре можно в животике у самки сквозь белую кожу увидеть растущую пару яиц. Одного ссаживания пары хватает для оплодотворения всех яиц, которые снесёт ваша самка за сезон, а это от 2 до 9 пар яиц.
Первая пара яиц созревает обычно долго, примерно полтора месяца, и каждая следующая пара яиц — через 2 недели. Во время беременности самки начинают усиленно питаться и есть кальций, а за неделю или чуть меньше — отказываются от пищи. За 2-3 дня до кладки самки эублефара начинают копать субстрат во влажной камере и салфетки на полу. Следите, чтобы мох во влажной камере не пересыхал и пришла пора готовить инкубатор!
Увидеть, как выглядят беременные животики самок эублефара и чем отличаются оплодотворённые яйца от пустых, вы можете на странице «Сезон размножения».
6. Кладка
Чаще всего самка откладывает яйца ночью или ранним утром, зарывая их в мох влажной камеры. Сначала яйца влажные и немного липкие, а затем начинают подсыхать и прилипают к дну влажной камеры или друг к другу. Аккуратно перенесите яйца в инкубатор, не переворачивая их, не меняя их положения. Если яйца успели прилипнуть, аккуратно капните воды на место слипания и подождите несколько минут. Аккуратно отделите яйцо, не повреждая нежную оболочку.
7. Инкубирование яиц
Инкубация яиц — самый ответственный момент при разведении эублефаров. Время инкубации и пол будущих малышей леопардвого геккона зависит от температуры инкубации. Так, при температуре
Температуры ниже 24°С и выше 35°С губительны для зародышей, если продолжаются несколько часов.
По мере развития зародыша в яйце будет увеличиваться и само яйцо, а перед тем как малыш эублефара прорвёт оболочку яйца своим носиком, яйцо как бы вспотеет, покроется каплями (Смотрите процесс рождения здесь)
Не торопите малыша, он сам выберется из яйца, только в исключительно редких случаях может потребоваться ваша помощь.
Вы можете полюбоваться на весь процесс рождения эублефара на этой страничке — Рождение.
Оставьте его ненадолго в инкубаторе, а потом аккуратно пересадите в новый контейнер-отсадник. Новорожденные ящерята полностью сформированы и готовы постоять за себя — они пищат, прыгают и пытаются укусить, задирая хвостик вверх. Смотрится очень забавно, но помните — для малыша это всё-таки сильный стресс, они защищаются от неведомой руки, поэтому пусть ваши движения будут плавными и не будет сильных звуков.
Более подробно о развитии маленьких эублефаров в яйце вы сможете прочесть в одной из следующих статей.
На вторые-третьи сутки жизни малыш линяет, на третьи — кушает своего первого сверчка. Это физиологическая норма, и если всё так и есть, это замечательно, кормите и выращивайте ваших самых замечательных в мире малышей и пусть они будут здоровы!
Инкубация под самку что значит у эублефаров
Многие начинающие любители рептилий останавливают свой выбор на пятнистых эублефарах. И это вполне понятно. Эти животные обладают симпатичным обликом, приятной раскраской, дружелюбны и спокойны по отношению к человеку. Да и содержание этих ящериц довольно просто и под силу неопытному террариумисту. Но со временем у любителя возникает желание получить потомство от своих питомцев и в связи с этим возникает ряд вопросов, на которые я попытаюсь ответить в данной статье.
Наиболее часто задаваемый вопрос новичка – Как отличить самца от самки?
Сразу следует оговориться, что достоверно пол у эублефаров можно определить только по прошествии 4-6 месяцев после рождения. Самцы от самок отличаются тем, что за клоакальной щелью у основания хвоста у них имеется пара выраженных шишек или вздутий. Это своеобразные кожные карманы, в которых находятся половые органы самца. Кроме того, перед клоакой самца имеются хорошо выраженные преанальные поры, которые выглядят как ряд желтовато-серых точек, изогнутый «домиком». У самок эти поры просматриваются намного хуже, да и парных шишковидных вздутий у них нет. Это первичные половые признаки. Помимо этого самцы в среднем крупнее и массивнее самок, имеют более крупную и несколько угловатую голову.
Итак, у Вас имеются эублефары противоположного пола. Что дальше? В первую очередь следует учесть, что к размножению следует допускать только здоровых и упитанных животных с толстым и упругим хвостом. Только такие животные смогут произвести полноценное потомство без особого ущерба для своего организма.
Следует обратить внимание на рацион Ваших ящериц. Он должен быть разнообразным и богатым минеральными веществами и витаминами. На отечественном зоорынке имеется богатый выбор витаминных препаратов для рептилий и достать их не составляет труда. Мы не будем останавливаться на этом.
Перейдем к самому процессу размножения эублефаров. В природе сезон размножения пятнистых эублефаров приходиться на период с февраля по апрель. Поэтому вполне логичным будет, если Вы так же приурочите размножение Ваших питомцев к этому периоду времени.
Периоду размножения эублефаров предшествует зимняя спячка, в ходе которой животные находятся в своих норах в состоянии оцепенения. Длиться спячка недолго, около 1-2 месяцев. В условиях террариума так же можно провести искусственную зимовку, но учитывая то, что эублефары, живущие в террариумах, разводятся уже в течении многих десятилетий, спячку, а вернее «зимовку» проводят при относительно щадящих параметрах.
Если в обычное время животные содержаться при дневных температурах до 35 градусов точке локального нагрева и 25-28 градусов в «холодном» углу, а при ночных температурах около 22-25 градусов, то при «зимовании» животных температуру в течении двух недель снижают до 22-25 градусов в дневное время (ночная температура остается такой же). Освещение, которое в обычное время длиться около 10-12 часов в период «зимовки» можно отключить совсем, постепенно сокращая его длительность.
В период зимней диапаузы, которая может длиться 1-2 месяца в зависимости от общего состояния животных, кормление сокращают до минимума. Если в среднем эублефару положено 4-6 насекомых 3-4раза в неделю, то в этот период кормление сокращают до 1-2 раз в неделю по 2-3 насекомых.
Однако, как говорилось выше, следует учитывать состояние Ваших гекконов. В состояние диапаузы следует вводить лишь упитанных животных. Поэтому, перед «зимованием» необходимо в течение 2-3 месяцев обильно кормить животных, что бы они набрали достаточное количество питательных веществ.
Итак, зимовка позади. Что дальше? Следует позаботиться о том, где будет жить размножающаяся пара. Эублефары – территориальные животные, и каждый взрослый самец имеет свой участок, который ревностно охраняет от поползновения проходимцев из числа других самцов. Поэтому необходимо, что бы у вашего самца был отдельный террариум, в котором он чувствовал бы себя хозяином. В этом террариуме кроме него могут жить самки, однако опыт показывает, что вне периода размножения
Боковая панель
Открой для себя мир рептилий!
Наши статьи
Поиск по сайту
Свежие статьи
Категории товаров
Корзина
Разведение гекконов эублефаров в домашних условиях
Получение потомства от домашних эублефаров — одновременно и сложный, и захватывающий процесс. Но для того, чтобы он протекал без неприятных последствий для ваших питомцев, и чтобы детёныши были крепкими и здоровыми, необходимо соблюдать ряд условий.
Определение пола геккона
Это первое, что нужно сделать перед спариванием. Ведь, посадив вместе двух самцов или двух самок, вы, как минимум, просто не дождётесь потомства. А при неблагоприятном раскладе однополые животные могут причинить друг другу существенный вред (особенно самцы).
Чтобы провести «гендерную диагностику», осмотрите участок вокруг клоаки. У самцов выше неё (по направлению к животу) расположены преанальные поры — ряд маленьких углублений, который тянется от одной задней лапы к другой. А ниже клоаки (ближе к хвосту) можно обнаружить две симметричные выпуклости — «бубенцы».
Преанальные поры есть и у самки, но они слабо выражены и практически незаметны.
Если вы впервые решили заняться разведением эублефаров, проще всего сравнить участки вокруг клоаки у двух гекконов, которых вы определили как разнополых. Если это действительно самец и самка, различия между ними будут очевидными. Если же это однополые животные — отличий практически не будет.
Обязательные условия для спаривания
Спаривание эублефаров должно соответствовать некоторым условиям:
Как протекает беременность
Первое, что будет интересно узнать — удачно ли прошло спаривание и стоит ли готовиться к появлению потомства. В первые несколько дней ничего особенного не будет происходить. А затем, если посмотреть на живот самки, можно отчётливо увидеть созревающие яйца. Они расположены почти симметрично с обеих сторон от средней линии живота и выглядят как непрозрачные белые пятна.
Очень важно обеспечить самке полноценное питание, так как «выращивание» и вынашивание яиц требует от неё много ресурсов. Кормовые объекты нужно обваливать в витаминно-минеральных добавках, а доступ к кальциевой подкормке можно обеспечить даже круглосуточный. Также необходимо оградить самку от стрессов, не перемещать её в другой террариум без особой необходимости и, в целом, обеспечить ей покой.
Вынашивание яиц может длиться до 1,5 месяцев, но уже ко второй неделе после спаривания у вас должно быть всё готово для кладки, так как она может наступить и через две недели.
Основные признаки, по которым можно понять о приближении кладки:
Но ждать, когда самка продемонстрирует готовность отложить яйца, не нужно — уже в первые дни после того, как вы отсадили её от самца, нужно подготовить инкубатор. К моменту кладки вы уже наверняка неоднократно проверите его и убедитесь, что он правильно устроен, корректно держит температуру, достаточно увлажнён и инкубация яиц не будет сопровождаться разными «техническими неожиданностями».
Организация инкубатора
При разведении эублефаров в домашних условиях инкубатор можно сделать самостоятельно. Для его организации вам понадобится:
В верхней части контейнера, по всему периметру, и на крышке контейнера проделайте отверстия для вентиляции. Они нужны чтобы влага в инкубаторе не застаивалась, и немного испарялась. Таким образом, мы избавимся от излишней влажности, которая приводит к образованию плесени и дальнейшей гибели яиц.
Снизу контейнера закрепите тёплый пол. Провод выведите через отверстие внизу контейнера, которое можно легко проделать самостоятельно. Особенности подключения терморегулятора к греющему полу зависят от модели и производителя, поэтому ориентируйтесь на инструкцию к прибору.
Перед тем, как класть туда яйца, необходимо сначала настроить инкубатор. Для этого мы берём пустой пластиковый контейнер (в котором в дальнейшем будут лежать яйца) и кладём его в наш инкубатор. Термодатчик от контроллера мы засовываем прямо в грунт (субстрат) в этом контейнере, и ждём несколько часов. Как только в инкубаторе установится более менее стабильная температура, тогда можно смело наполнять контейнеры яйцами.
Таких маленьких контейнеров может быть установлено несколько — по одному для каждой отдельной кладки.
Инкубация яиц
Когда в поведении самки появляются признаки, указывающие на скорую кладку, следите за ней внимательней. И как только у нее исчез живот, а аппетит вернулся, проверьте влажную камеру. Обнаруженные там яйца аккуратно переместите в инкубатор, предварительно сделав в субстрате небольшое углубление для каждого яйца. Яйца должны быть погружены в субстрат не более чем наполовину.
Прежде чем положить яйца в инкубатор, наметьте их верх. Это можно сделать, просто поставив точку маркером. В дальнейшем, при инкубации, яйцо должно всегда находиться этой точкой вверх, это очень важно. Эмбрионы достаточно скоро прикрепляются к яйцу, и если менять положение яйца, эмбрион может «утонуть» — захлебнуться.
В первые две недели инкубации яиц эублефара эмбрион приобретает пол. Но формирование самки или самца, а также продолжительность инкубации тесно связано с температурой. Так, при температуре 30-32°C вы через 30-45 дней получите самцов. А, поддерживая в инкубаторе температуру 26-28°C, через 55-70 дней вы получите самок. А при средних значениях температуры (например 28-30°C) среди вылупившихся эублефаров будут как самцы, так и самки.
Если вы хотите, чтобы все ваши малыши вышли здоровыми и без дефектов, необходимо чтобы температура в инкубаторе поддерживалась на одном уровне в период всей инкубации. Скачки температуры плохо сказываются на потомстве, и иногда из-за таких скачков малыши могут вылупится с дефектами (например кривой хвост), либо не вылупится вовсе (зародыш погибнет в яйце). Поэтому в течении всей инкубации строго следите, чтобы температура в инкубаторе не изменялась.
Регулярно проверяйте уровень воды в субстрате и, при необходимости, доливайте её.
Понять, что детёныши уже готовятся выйти наружу, можно по таким признакам:
Появление детёнышей
Обычно детёныши эублефаров вылупляются самостоятельно, прорывая мордочкой яйцо. Но бывает и так, что детёнышу нужна помощь. Если он начал вылупляться, но в течение дня так и не смог выбраться наружу, аккуратно откройте яйцо пальцами.
На некоторое время новорожденного эублефара нужно оставить в инкубаторе, после чего отсадить в отдельный контейнер, в котором его будет ждать поилка, влажная камера и обогрев.
В первые 2-3 дня, до первой линьки, малышей кормить не нужно. А затем, когда эублефары поменяли кожу, пора предлагать им по несколько мелких сверчков за кормление.
Размножение эублефаров в домашних условиях может показаться сложным и очень хлопотным процессом. Но оно стоит того. Появление здоровых и активных детёнышей компенсирует все ваши усилия!