На замену штатного РР меня сподвигло то, что он, собственно говоря, не работал. А точнее, выдавал нужное напряжение только на оборотах выше ХХ. В результате — каждые несколько дней аккум отправлялся в долгое путешествие домой к зарядному устройству. Такое положение дел меня конечно же не устроило и я решил последовать примеру Максима Wolver`а (www.drive2.ru/cars/moskvi…/288230376152408279/#post), однако добавил небольшие усовершенствования.
Итак, я купил такой же РР, под номером 67.3702-02. Обошелся он мне в сумму чуть больше 300р (пришлось купить со щетками, и переплатить стоимость самого регулятора в 2 раза). далее был снят штатный РР и блок щеток с генератора вместе с родной шоколадкой.
Я не стал разбирать родную шоколадку и извращаться над ней — она честно отработала своё и ей пора на покой 🙂 Как было предложено кем то по ссылке выше, я припаял провода прямо к клеммам щёток.
Для изоляции клемм щеток от корпуса я изготовил две прокладки из текстолита
При установке на машину место под РР выбиралось из вариантов 1)на болты от старого РР (не подошло, т.к. на них хочу поставить новый блок предохранителей) 2)непосредственно на генератор (также отброшено по причине необходимости наращивания провода от ВЗ, да и низкое расположение тоже особо не радовало). Тут мне на глаза попалась колодка, которая расположена за АКБ — место подошло идеально по всем параметрам
Итог: после долгих мучений (не связанных с РРом), машина все таки была запущена и результаты показаны отличные! на всех трёх уровнях напряжения завышены на 0.2в от заявленных (это при отсутствии нагрузки), при переключении на уровень 13.7в холостые обороты чуть поднимаются (видимо напруги уже для зарядки АКБ не хватает), на других уровнях заряд идет отлично!
Следите за обновлениями, жду отзывов! всем удачи =)
UPD 23.10.14 Выкинул нафих эту коробку — стал на всех режимах завышать напругу на
0.7 вольта — то ли точка подключения питания неверная, то ли ещё что-то. Не стал разбираться и воткнул родной внутренний РН — стабильные 13.8в есть!
Запчасти
ИЖ Москвич 412 1974, двигатель бензиновый 1.7 л., 90 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 13
Бро. Я не понял что ты там поял и как.
У меня Газ24. Реле регулятор РР350. Тоже не пашет. Хочу как то поставить что то новое нормальное.
А щетки у всех одинаковые генераторов? Меня просто ввело в ступор что на РР350 5проводов подходит, а на современные 2 или 4.
если хочешь сделать нормально, чтоб потом мозг не ипало и работало хорошо, то придется разобраться, что там надо пАять 🙂 или же попросить знающего человека.
что такое рр350 я не в курсе, но интернет говорит, что у него 3 провода, откуда там 5 — опять же, я хз
щетки конечно одинаковые. вообще система такая: у регулятора (этого, самого, 3-х реж) два вывода (корус само-собой очень хорошо закрутить на массу), один из них (больший) — идёт туда, где появляется + когда ты включаешь зажигание (клемма замка, плюсовая клемма катушки зажигания), туда же идёт одна из щёток, вторая щётка идёт к меньшей клемме на регуляторе. всё!
я паял, потому что щёток таких не было, в комплекте к этому регулятору идут какие-то щетки, я купил без них
у исправной шоколадки с зарядкой тоже все отлично, но на холостых без аккума глохнет
ну а тут напряжения для заряда только не хватает, но искра есть 🙂
Если на холостых отключить аккум, не глохнет?
нет конечно! после установки ни разу аккум не разрядил вообще!
а не важно по большому счету. РР то универсальный! главное, чтоб в твоем генере можно было просто от щёток два провода вывести — тогда один провод идет на клемму + РР (и туда же провод от выключателя зажигания), а провод от второй щетки — на клемму Ш. ну и сам РР очень хорошо на корпус машины прикрутить, чтоб хороший контакт на массу был
принцип же этой маленькой коробки в чем: это просто Т-образный стабилизатор питания. на входе у него — бортсеть, на выходе — обмотка. и когда напряжение в бортсети растет, он снижает напругу на выходе и наоборот
около 320р. новый он как бы от чего то 🙂 даже если не соврать, или от 6ки или от 10ки. но принцип то один везде, и установка легкая — так что считай он универсальный:)
да, кстати продается отдельно блок регулятора, без проводов и щеток. стоит вполовину дешевле и выглядит уж точно совсем универсально 🙂 просто я у себя в городе нашел только комплектом
да вот думаю вообще у нас в городе есть ли такое, решил попробывать через сайт заказать www.12v.ru/ тут мног очего интересного есть
www.12v.ru/site.xp/050054049124.html ну вот тебе они и есть собственно, для наших машин подходит модель с индексом 07 на конце, но я как то посмотрел на первоисточник, и раз там все работает, решил — не буду задумываться 🙂
я заказал как у тебя, когда придет буду пробовать)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
кто владеет мотоциклом с шестивольтовым электрооборудованием знают, что самое слабое место это зарядка. То аккумулятор внезапно подсаживается, и завести мотоцикл целая проблема, то зарядка куда то пропадает и магически возвращается, иногда приходится ехать ночью без фары чтобы полностью не посадить аккумулятор… Электронное реле-регулятор является аналогом РР-1 (регулятор напряжения и реле обратного тока) и избавит Вас навсегда от этих проблем. Дополнительных переделок в схеме электропроводки мотоцикла не потребуется. Схема содержит минимум деталей, которые имеют много аналогов.
Схема реле представлена на рисунке. В исходном состоянии стабилитрон VD1 и транзистор VT1 закрыты, а VT2 открыт, поскольку на его базу через резистор R3 подается напряжение. Таким образом, через обмотку возбуждения (Ш) протекает ток и генератор вырабатывает напряжение.
Как только напряжение в бортовой сети превысит установленный порог (7,2 В), стабилитрон откроется и на базу VT1 поступит управляющее напряжение, что вызовет его открытие и шунтирование R3. Транзистор VT2 закроется, обесточив обмотку возбуждения. Напряжение в бортовой сети снизится и цикл повторится. Диод VD2 необходим для поглощения выбросов ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения генератора.
Налаживание устройства заключается в подстройке резистором R1 порога открытия транзистора VT1. Для этого собранное устройство подключаем к лабораторному блоку питания к клеммам Я «+» и М «-». Параллельно диоду VD2 подсоединяем маломощную лампочку или контролируем наличие напряжения тестером. Плавно регулируем напряжение блока питания с 5 до 8 вольт. При правильно настроенном резисторе R1 лампочка должна загораться при напряжении 7,2 вольта. Следует учесть, что напряжение в сети будет меньше на 0,6 вольта чем порог срабатывания нашего реле, поскольку на диоде VD3 произойдет падение напряжения.
Схема, представленная на рисунке снизу, поясняет работу реле с генератором Г36. Резистор любой R1 подстроечный малогабаритный сопротивлением 2000…470 Ом, желательно многооборотный для более точной подстройки. R2 R3 мощностью 0,5…0,125 Вт, могут отличаться от указанных номиналов до 50%. Стабилитрон можно заменить любым с напряжением пробоя 4,7…6,2 В. В крайнем случае можно воспользоваться цепочкой из 7-8 кремниевых диодов в прямом включении. Диод VD2 любой кремниевый с обратным напряжением не менее 100В и максимальным прямым током не менее 1А, а VD3 – не менее 10 А. VT1 – любой кремниевый NPN транзистор средней мощности. КТ606 удобен корпусом, который легко закрепить при навесном монтаже. VT2 можно заменить на любой транзистор NPN структуры с током коллектора не менее 5 А, правда в этом случае может потребоваться заменить R3 на резистор 200..300 Ом мощностью 0,5 Вт.
замена вазможно но только как его подключать думай сам лично я не понял и отрестоврировал свою рр302 да и в Москве на сакольниках на бу порядка 1000-1500р стоит такая как у тебя если ижевская дешевле то подумаю лучше над её переделкой
Я ставил.Работает,но требует регулировки, т.к. пререзарежает акум
дада как регулировать. или есть вариант подстроить по днеё акум на 12в
В случае неправельного напряжения настраевается натяжкой или ослоблением пружины переключающего реле (ето и есть РР) чем сильнее натянута пружина тем выше напряжение
Иногда необходимо регулировать зазор и усилие пружины на реле обратного тока
ЗЫ 12 вольт без перемотки генератора не получится
хех обидно а он хотяб заряд акб пудет подъдерживать хоть чуть чуть чтоб тот в нули не уходил а ездить мона было
хех обидно а он хотяб заряд акб пудет подъдерживать хоть чуть чуть чтоб тот в нули не уходил а ездить мона было
[quote:6766c5bcff=»Ellipsis»]кстаити как проверить генератор на работа способность а то чёт лампазаряда не горит
РР-302 собери электронный, здесь на форуме также море схем и советов. Работает прекрасно, сборка стоит недорого, спавится любой, державший хоть раз паяльник в руках.
РР-302 собери электронный, здесь на форуме также море схем и советов. Работает прекрасно, сборка стоит недорого, спавится любой, державший хоть раз паяльник в руках.
Реле регулятор ИЖ-56 сб.32 и реле-регулятор ИЖ-РР-1.
Неисправность его нарушает нормальную работу всей системы электрооборудования и даже других приборов. Перегорание ламп, выкипание электролита аккумулятора, сильный нагрев катушки зажигания, генератора и самого реле-регулятора — это сигнал о его неисправности.
Вольтметр подсоединяют к клеммам «Я» и «М». В положении ключа замка зажигания, соответствующем дневной езде, производится запуск двигателя. На средних оборотах напряжение должно быть в пределах 7,3 7,8 в.
Если напряжение выходит из требуемых пределов, то сначала следует зачистить контакты стальной пластиной толщиной 0,05—0,1 мм. Контакты реле изготовлены из серебра и легко обрабатываются.
Применять для зачистки контактов наждачную или стеклянную бумагу недопустимо. Зачистку можно производить только при неработающем двигателе. Если она не дала положительных результатов, проверяют зазоры между вибратором 1 (рис. 42) и верхней пластиной электромагнита, а также между контактами 5 и 6. Зазор устанавливается следующим образом: между вибратором 1 и пластиной электромагнита вставляют щуп толщиной 1 мм и усилием руки прижимают вибратор к пластине. В этот момент зазор между контактами 5 и 6 должен быть в пределах 0,1—0,15 мм (проверяется вторым щупом). Если величина зазора не выдержана, необходимо отвернуть винты 7 и снять верхний угольник 3, затем слегка отвернуть винт крепления нижнего угольника и передвинуть угольник, чтобы установить нормальный зазор. После этого устанавливают прокладки и верхний угольник 3 и не полностью завертывают винты 7 (на винтах обязательно должны быть изоляционные втулки). Вставив второй щуп между контактами 5 и 6, прижимают верхний угольник 3 до соприкосновения с контактом 4 и полностью завертывают винты 7. Теперь надо снова проверить правильность установки зазоров и напряжение при работающем двигателе. Если потребуется, напряжение необходимо отрегулировать, изменяя натяжение пружины 2 вибратора путем подгибки регулировочного ушка угольника 3. С увеличением натяжения пружины напряжение будет увеличиваться, с ослаблением — уменьшаться.
Подгибать ушко угольника надо при неработающем двигателе, а при проверке напряжения вольтметром двигатель должен работать на повышенных оборотах.
Необходимо помнить, что зазор между контактами регулятора должен быть обязательно 0,1—0,15 мм.
Замыкание всех трех контактов при работающем двигателе недопустимо.
Для регулировки реле обратного тока необходимо иметь, кроме вольтметра, амперметр с нулевым положением стрелки в середине шкалы (шкала 5-0-5А). Вольтметр подсоединяется так же, как и при регулировке регулятора напряжения, а амперметр нужно подключать последовательно к аккумуляторной батарее.
Для этого провод отсоединяют от батареи и присоединяют его к амперметру, а другую клемму прибора соединяют с той клеммой батареи, от которой был отсоединен провод. Затем заводят двигатель и, плавно добавляя обороты, проверяют напряжение, при котором контакты замыкаются.
В момент замыкания контактов стрелка вольтметра слегка вздрагивает. Контакты должны замкнуться при 6,0—6,4 в. Если напряжение замыкания будет выше, то подгибают регулировочное ушко нижнего угольника 12, ослабляя усилие пружины 13. Если ниже — ушко отгибается и усилие пружины возрастает.
До регулировки напряжения замыкания проверяют правильность установки зазоров, которые должны быть между контактами 0,35—0,45 мм, а между вибратором и пластиной —0,6— 0,7 мм.
Зазоры устанавливаются следующим образом: слегка отвертывают винты 8, затем вкладывают щуп толщиной 0,6—0,7 мм между верхней пластиной электромагнита и заклепками отлипания на вибраторе 14, прижимают вибратор и, передвигая верхний угольник 9, замеряют щупом толщиной 0,4 мм зазор между контактами 10 и 11. После установки зазора винты 8 завертывают.
Обратный ток выключения реле при правильно установленных зазорах и напряжении включения должен быть в пределах 0,5—4 а.
Для проверки надо на двигателе установить обороты, при которых контакты реле замкнутся (контрольная лампа не горит), и затем плавно снижать их. При этом необходимо заметить показания амперметра при крайнем положении стрелки (момент отключения генератора) и показания амперметра при разомкнутых контактах (контрольная лампа горит, и ток аккумуляторной батареи идет только на питание системы зажигания). Разница показаний при этих двух положениях стрелки и дает величину обратного тока.
Отклонение показаний обратного тока от заданных пределов (0,5—4 а) свидетельствует о том, что зазоры установлены неправильно. Обмоточные данные реле-регулятора ИЖ-56 сб. 32 приведены в таблице 17.
Регулировка реле-регулятора ИЖ-РР-1 проводится так же, как реле-регулятора ИЖ-56 сб. 32. Зазоры между контактами регулятора напряжения должны быть 0,25—0,3 мм. Регулировка осуществляется за счет подгибки держателя контакта (рис. 43).
Реле-регулятор ИЖ-РР-1 может быть использован вместо реле-регулятора ИЖ-56 сб. 32. В этом случае необходимо отсоединить дополнительное сопротивление катушки возбуждения на генераторах Г-36М, Г-36М1, Г-36М2, для чего отцепить вывод, присоединенный к массе, и изолировать его. Для закрепления реле на мотоцикле надо изготовить из любой стали кронштейн, который устанавливается на болтах крепления инструментальных ящиков. Кроме того, со щитка заднего колеса следует удалить кронштейн крепления старого реле. Для обеспечения нормальной работы реле-регулятора ИЖ-РР-1 при его установке присоединительные клеммы должны быть обращены вниз. Реле-регулятор ИЖ-РР-1 обладает лучшей виброустойчивостью, стабильностью параметров при работе и более надежен.
Во время эксплуатации мотоцикла контроль за работой реле-регулятора осуществляется по красной лампочке, расположенной в фаре. При включении зажигания лампочка горит, а после заводки двигателя, при оборотах коленчатого вала 1100—1200 в мин., — гаснет. Когда лампочка горит, ток для потребителей идет от аккумуляторной батареи, когда гаснет — от генератора.
Горение контрольной лампы при повышенных оборотах двигателя свидетельствует о неправильной работе реле-регулятора или генератора. До устранения неисправности езда на мотоцикле недопустима. Иначе разрядится аккумуляторная батарея.
См. также:
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card’s content.
