Сцепление и тормозная жидкость в чем связь
Частый вопрос: Зачем тормозная жидкость в сцеплении?
Для чего тормозная жидкость в сцеплении?
Тормозная жидкость (ТЖ) — одна из основных рабочих жидкостей авто. Она заполняет систему гидропривода сцепления и управления тормозами и обеспечивает передачу усилия от главного тормозного цилиндра к колесным механизмам.
Можно ли заливать тормозную жидкость в сцепление?
Фактически, можно залить тормозную жидкость в сцепление и прокачать его самому, хотя удобней это делать вдвоем. … Должна побежать тормозная жидкость снизу, со штуцера. Не даем жидкости уйти полностью из бачка, чтобы вновь в систему не попал воздух, доливаем еще немного жидкости и закручиваем штуцер прокачки сцепления.
Как прокачать сцепление после замены главного цилиндра?
Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:
В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг; Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора.
Для чего нужна прокачка сцепления?
Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему.
Как определить неисправность главного цилиндра сцепления?
Какой должна быть тормозная жидкость?
Тормозная жидкость — общие сведения и основные свойства
Какая жидкость заливается в систему сцепления?
В систему гидравлического привода выключения сцепления заливают только специальную тормозную жидкость (ТУ MXП 1608-47, ТУ 35-ХП-430—62 или ТУ 35-ХК-482-64).
Что нужно заливать в бачок сцепления?
Что нужно заливать в гидропривод сцепления? Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.
Что можно залить вместо тормозной жидкости в сцепление?
Зимой можно, утираясь слезами, залить в бачок «огненную воду», то есть водку или портвейн. Спиртосодержащие напитки не замерзнут, но при частых нажатиях на педаль тормоза опять же могут закипеть. «Незамерзайка» — еще один выход.
Как прокачать сцепление на Kia?
Всем известен классический способ: нажимаешь несколько раз педаль сцепления, держишь, ослабляешь штуцер прокачки, закручиваешь штуцер, повторяешь эти действия до достижения результата.
Как правильно прокачать сцепление на ваз 2107?
Прокачка сцепления ВАЗ 2107 под давлением
Соединить шприц и штуцер шлангом от капельницы. Открыть расширительный бачок гидропривода сцепления. Открыть прокачной штуцер ключом на 8 и начать подавать жидкость в цилиндр шприцем, создавая напор. Вдавливать свежую жидкость в цилиндр, пока в бачке не перестанут идти пузыри.
Когда нужно прокачать сцепление?
Когда требуется прокачка сцепления
Нужно ли прокачивать сцепление после замены?
Кроме того, продувка сцепления — это важная профилактическая процедура для продления срока службы сцепления. Очень важно делать это после каждой замены тормозной жидкости, которая, как правило, производиться каждые 30000 или 40000 км, или раз в два года.
Тормозная жидкость, прокачка сцепления, прокачка тормозной системы и замена передних колодок.
Наслушавшись от друзей про непонятную жижу вместо тормозной жидкости, решил заглянуть в бачки сцепления и тормозной системы. Посмотрел и ужаснулся. Ещё ребята говорили, что после прокачки сцепления сцепление становится легче.
1. Начинаем со СЦЕПЛЕНИЯ.
Вот такая жидкость, была и в бачке сцепления и в бачке тормозов.
Закупил тормозную жидкость.
Закупил 1,5 литра.
Для удобства и чтобы не засорять экологию (не сливать же отработку прямо на землю), купил в зоомагазине трубку для воздуха.
Сначала нужно откачать жидкость из бачка сцепления, чтобы не мешать грязную с чистой. На дне обнаружился какой то осадок.
Его протираем тряпочкой. На резиновой мембране крышки тоже какая то субстанция.
Тоже протираем.
Теперь заливаем новую тормозную жидкость в бачок.
И лезем под машину. Там находим штуцер для прокачки сцепления.
Снимаем колпачок и надеваем трубку, и конец трубки в ёмкость, в которую будете сливать жижу.
Далее, прокачиваем сцепление по принципу тормозов. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ! Хоть для сцепления это и не критично. Прокачиваем до тех пор, пока не польется чистая жидкость.
Как только начинает литься чистая жидкость — система очищена. Надеваем обратно колпачок, проверяем уровень жидкости в бачке и закрываем его.
2. Приступаем к ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ.
В бачке тормозной системы точно такая же жижа, как и была в бачке сцепления (забыл сфоткать).
Некоторые колпачки на штуцерах полусгнившие (скорее всего от зимних реагентов). Так что возможно потребуется их замена. У меня были старые от Волги или от чего то ещё.
Так же откачиваем жижу из бачка, НО АККУРАТНО, ЧТОБЫ НЕ ЗАПУСТИТЬ ВОЗДУХ В ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ! Доливаем новую до уровня.
Начинаем прокачивать тормозную систему с длинного контура и перемещаемся к короткому. (так я делал)
Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ! Как только начинает идти чистая жидкость, переходим к следующему контуру. По окончании доливаем жидкость в бачок, до уровня и закрываем штуцеры колпачками, закрываем бачок. И в конце по одному разу ещё, от дальнего к короткому.
3. Замена ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК.
Колодки стали очень сильно скрипеть, даже при малейшем нажатии на педаль тормоза. Я решил, что пора менять колодки. Закупил недорогие (так уж получилось, вы не экономьте, купите например Amiwa CDB1713S) оригинальные 3501175-К00-J.
Снимаем колесо. Щеткой убираем лишнюю грязь. Откручиваем нижний болт крепления.
Верхний ослабляем. И поднимаем суппорт вверх.
Достаём старые колодки.
Так же достаем две скобки и чистим их. Ставим на место.
Перед установкой не забудьте их смазать (чуть чуть) какой нибудь смазкой антизадирной. В том месте где ходят колодки. Я использую эту:
Ей же смазываю направляющие.
Теперь смотрим сколько тормозной жидкости в бачке. Если уровень, надо немного откачать (до разумного предела), но в любом случае ОТКРЫТЬ КРЫШКУ!, а теперь отжимаем поршень. Потому как новые колодки не влезут. А отжимая поршень повышаем уровень жидкости в системе и она может перелиться через верх. Вставляем старую колодку и монтировкой или ещё чем нибудь, что позволяет, отжимаем поршень.
Удаление клапана задержки сцепления. Тормозная жидкость, немного теории.
Думаю многие владельцы нового поколения KIA Cee’d, кто выбрал для себя комплектации с механической коробкой передач, замечали, что момент схватывания сцепления, слегка «размазан». Виной всему клапан задержки сцепления, который создан для неопытных водителей с целью облегчения работы со сцеплением.
На практике это значит, что сцепление всегда схватывает с одной и той же скоростью, как бы вы не отпускали педаль сцепления. В итоге, при желании резко тронуться, мы получаем пробуксовку и запах паленого сцепления, так как обороты большие, а сцепление ещё не успело схватить. Так же есть некий момент дискомфорта в виде пинка при переключении с 1ой на 2ую передачу. Это примеры при более-менее активной езде.
А сейчас расскажу о своих ощущениях при езде с этим клапаном и конечно после.
Я не гоняю, на это есть несколько причин:
— Для гонок есть трассы и специальные машины…
— Много дураков на дорогах…
Но это не мешает делать резкие ускорения, причины бывают разные и вы сами это знаете. Так вот, я не трогаюсь с места со свистом и писком резины, но когда мне нужно тронуться чуть быстрее других, я получаю некую паузу вместо шустрого старта и следом при переходе на вторую, получаю кивок от машины, сколько оборотов не давай.
При езде в стиле «капитана улитки», работа сцепления вполне обычная, главное очень плавно всё делать. Проблем с переключением у меня никогда не было, хотя до того, как пошел в автошколу, думал об этом, как о чём-то невозможном.
Это всё была лирика, а теперь приступим к делу. Далее будет несколько фотографий процесса и его описание. Скажу сразу, что делать всё лучше в двоём с напарником и нужно купить две медные шайбы с внутренним диаметром 10мм и тормозную жидкость, о ней в самом конце отдельно я напишу.
Перед тем, как начать сам процесс, необходимо полностью выжать сцепление и зафиксировать его в этом положении. Мы использовали палку, так как я делал фото, а можно попросить напарника.
Для того чтобы открутить болт нужен ключ на 16, у нас такого не оказалось, так что взяли разводной. После того, как открутили болт и вынули его вместо со штуцером из отверстия вытечет тормозная жидкость, но совсем чуть-чуть. С двух сторон штуцера есть медные шайбы, их нужно заменить на новые. Теперь остаётся только вынуть из отверстия сам клапан задержки сцепления. Для этого нужен магнит, у нас это был намагниченный винт. Вынув клапан, можно собирать всё обратно, заменив старые медные шайбы на новые.
Собрав всё обратно, остаётся прокачать сцепление. Для этого нужен напарник. Сначала снимаем защитный колпачок с клапана для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления. Можно одеть на клапан трубочку и опустить её в бутылку, тогда жидкость не будет капать на землю и защиту. После чего нужно несколько раз нажать на педаль сцепления с интервалом в пару секунд и задержать на выжатом сцеплении, затем отвернуть клапан на 3/4 оборота из него должна пойти жидкость с пузырьками воздуха. Далее закручиваем клапан обратно и отпускаем сцепление. Повторять эту операцию пока жидкость не будет выходить без пузырьков. Нужно так же следить за уровнем тормозной жидкости, чтобы не опускалось ниже 25мм от дна бачка. При необходимости долить до требуемого уровня. О тормозной жидкости будет чуть ниже. На этом с прокачкой всё, нужно одеть обратно защитный колпачок, проверить уровень жидкости и можно трогаться. Процесс занял 10 минут.
Тормозная жидкость.
Вернусь к тормозной жидкости, которую необходимо было долить при прокачки сцепления. Я иногда бываю очень дотошным к некоторым деталям и сейчас этой деталью стала тормозная жидкость. Лить абы что, не в моих правилах и по-этому, я изучил весь вопрос. Далее информация своими словами, без всяких цифр и графиков. Те кто в курсе, могут пропустить весь текст ниже, остальным может быть полезна.
Тормозная жидкость гидроскопична, а это значит, что она со временем впитывает воду, что приводит к снижению её температуры кипения и работа тормозов будет ослаблена, так как от температуры кипения зависит эффективность работа тормозной системы.
Тормозная жидкость бывает двух типов:
— на гликолевой основе DOT3, DOT4, DOT5.1(Отличаются разными температурами кипения, DOT3 закипит раньше DOT4, DOT5.1).
— на силиконовой основе DOT5 (Более высокие температуры кипения чем у гликолевых, не впитывает воду и имеет более увеличенный срок жизни в тормозной системе).
Как и у многих наверное, у меня возник вопрос какую жидкость можно долить в систему и можно ли вообще это делать. Тип тормозной жидкости указан на самой крышке бачка с тормозной жидкостью под капотом. Для Сида это DOT3, DOT4.
Так можно ли смешивать жидкости? Да, можно, но…лучше менять полностью. А если нужно доливать, то необходимо искать причину утечки. Но если всё же нужно долить, тогда делать нужно так:
— Только гликолевые между собой, т.е. DOT3 с DOT4, DOT4 и DOT5.1, не стоит смешивать DOT3 и DOT5.1, так как эти тормозные жидкости имеют разные температуры кипения, DOT3 (для тихоходных средств) имеет более низкие температуры кипения, чем DOT5.1 и это может привести к ослаблению и выходу из строя тормозной системы.
— DOT 5 не смешивается ни с к чем другим.
Тормозную жидкость лучше не доливать…а менять.
Полностью менять тормозную жидкость нужно не реже раза в два года или по пробегу, у каждого производителя авто свои рекомендации, у Сида каждые 30 т.км. Если тормозная жидкость уходит медленно, то это износ колодок и после их замены уровень вернётся. А если уходит давольно быстро, и это не связано с износом колодок, то скорей всего проблема серьезнее и нужно искать в чем дело. Единственное чем плох долив тормозной жидкости, без её полной замены, это то, что в старой жидкости уже есть вода и при смешивании с новой тормозной жидкостью, получиться некая разбавленная смесь с заниженными свойствами.
Выбрать тормозную жидкость можно почитав тесты и экспертизы из разных автомобильных журналов. Я остановил свой выбор на Castrol React Perfomance DOT4, она имеет солидный запас по температурам кипения по стандарту FMVSS 116, не только на бумаге, но и на деле. Приводить цифры не буду, тут это уже лишнее будет. Менять тормозную жидкость буду либо у дилера на ТО в апреле, это если цены адекватные будут, либо на качественном сервисе, специализирующемся на заменах жидкостей в машинах. Сейчас пока ищу сервис, если кто из Питерских знает цены ОД или просто хороших сервисов, пишите в комментариях.
Проблемы при переключении. Замена DOT в сцеплении
Решил заменить тормозную жидкость в сцеплении, т.к. имеет место быть недовыжим, да и мутная она какая-то))
Проявлялась так:
-бывает, при полной выжатой педали сцепления, при включении передачи чувствовалось в ручку, как в синхронизатор до конца не вошёл, т.е. была вибрация в ручку и соответствующий тукающий звук;
-иногда первая не включалась при трогании, как будто упиралась во что-то на половине хода;
-вторая так же как и первая, но только при движении периодически не втыкалась. Тоже на половине хода упиралась.
Во всех случаях помогал повторный выжим.
Значит это либо жидкость, либо цилиндры сцепления.
Начнём с малого, с прокачки.
Для этого нам понадобится:
-кусок шланга. Нужен такой по диаметру, который будет плотно сидеть и не свалится.
-бутылочка. Хватит 0.5л, с ней будет удобнее, чем с большой.
-тормозная жидкость. Нужно DOT4 или DOT5.1. (Внимание, DOT5.0 не подходит, у него основа другая, может разъесть все резиновые детали);
-человек, который согласится понажимать не педаль. Можно с женой договориться, если убедите её, что это интересно))
Тормозную жидкость я купил BOSCH 1987479121 DOT5.1 super (9$).
Прокачивал ей потому, что ей же буду прокачивать тормоза и её нужно до полулитра, а бутылка 1л.
Для прокачки делаем следующее:
-срываем головкой штуцер, откручивать не нужно, только сорвать, чтоб потом можно было ключом легко крутить;
-надеваем на штуцер наш подготовленный шланг, надеваем до конца, чтоб сидел плотно и не соскочил во время прокачки;
-засовываем шланг в бутылку, которую засовываем куда-нибудь рядом, чтоб держалась и не падала;
-открываем расширительный бачок;
-ослабляем штуцер и прокачиваем, периодически доливая жидкость.
Теперь подробнее расскажу про то, как выгонять воздух и прогонять новую тормозную жидкость.
В мануале написано так:
-несколько раз быстро нажать педаль сцепления и держать в нажатом положении;
-открутить штуцер (на пол оборота/оборот), польётся жидкость;
-закрутить штруцер;
-отпустить педаль;
-долить жидкость.
Оно-то да, так прокачается, но лучше добавить ещё пару методов. Так как данным способом уйдёт много тормозной жидкости, если выгонять весь воздух. Если воздуха нет и нужно просто освежить тормозную жидкость, то это будет самый быстрый способ.
Но если нужно прокачать качественно, выгнать полностью весь воздух и всю гадость то нужно комбинировать несколько способов.
1)как в руководстве;
2)ослабить штуцер. Медленно нажать на педаль. Когда педаль оказывается полностью выжатой, закручиваем штуцер. При необходимости доливаем жидкость;
3)просто ославить штуцер и подождать, пузырьки воздуха могут сами выйти, можно немного им помочь немного поиграв педалью (нужно следить, чтоб не хапнуть воздуха обратно в цилиндр из шланга);
4)тоже самое что и третий, только подождать немого с выжатой педалью.
Правильно комбинируя все эти способы можно выгнать всю грязь и весь воздух. Просто периодически меняйте способ, смотрите насколько он эффективен и используйте его, пока видно как выходит грязь или воздух, как только эффективность одного из способов теряется, пробуете другой.
По окончанию, у вас при любом способе будет литься чистая светлая жидкость, без грязи и пузырьков.
Если всё же заметили, что хоть в одном способе что-то осталось, не поленитесь, покачайте ещё.
В слитой оказалось много грязи (скорее всего частички износа резиновый частей цилиндра в перемешку с потерявшей свойства загустевшей (похожую на плесень) тормозной жидкостью). Новая тормозная жидкость светлая, с жёлтым оттенком.
По окончанию всё закручиваем, доливаем тормозной жидкости до макс и закрываем крышку.
Если где-то пролили DOT, то сразу же протрите водой. Вода нейтрализует DOT.
При прокачке помимо грязной жидкости был и воздух, из-за чего и происходил недовыжим.
Как итог по прошествию 1.5 месяца катания: первая стала включаться хорошо всегда, вторая тоже стала нормально включаться (хоть и с немного большим усилием, чем остальные. Скорее всего синхронизатор имеет некоторый износ). Остальные передачи тоже хорошо включаются, пропал недовыжим.
Можно ли залить тормозную жидкость в сцепление?
Фактически, можно залить тормозную жидкость в сцепление и прокачать его самому, хотя удобней это делать вдвоем. Итак, соединяем все шланги, детали системы сцепления. Подставляем под рабочий цилиндр сцепления чистую емкость, в неё будет стекать тормозная жидкость при прокачке.
Можно ли использовать тормозную жидкость для сцепления?
Купите соответствующую тормозную жидкость.
Жидкости для сцепления не существует. … Но обычно стандартные тормозные жидкости DOT3 или DOT4 можно использовать почти во всех автомобилях.
Как удалить воздух из системы сцепления?
Этапы прокачки системы
Какую жидкость заливают в гидропривод выключения сцепления?
Примечание: В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4.
Как правильно прокачать сцепление?
Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:
В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг; Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора.
Что заливать в главный цилиндр сцепления?
В Альмера Классик рекомендуется заливать тормозную жидкость класса DOT4. Для полной замены необходимо 0,6 литра тормозной жидкости.
Какая жидкость используется для сцепления?
В систему гидравлического привода выключения сцепления заливают только специальную тормозную жидкость (ТУ MXП 1608-47, ТУ 35-ХП-430—62 или ТУ 35-ХК-482-64).
Для чего нужна прокачка сцепления?
Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему.
Почему педаль сцепления не возвращается?
Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько: поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение; плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления; обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.
Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106?
Прокачка сцепления на ВАЗ-2106
Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности. Штуцер прокачки сцепления, располагающегося на рабочем цилиндре, его следует очистить. Затем с этого штуцера снимается защитный колпачок, и на него надевается трубка.
Что заливать в бачок сцепления ваз 2106?
Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля ВАЗ 2106. Не используйте слитую из системы жидкость повторно – такая тормозная жидкость загрязнена, насыщена влагой и воздухом.
Что лить в бачок сцепления Нива Шевроле?
Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.
…
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок главного цилиндра сцепления
Что заливать в сцепление Уаз?
В автомобили Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго, Уаз Хантер и автомобили вагонной компоновки семейства УАЗ-3741, согласно требований заводских инструкций по эксплуатации, в гидравлический привод тормозов и сцепления нужно заливать тормозную жидкость класса DOT-4, стандарта SAE J 1703F, включая автомобили оборудованные …
Как прокачать сцепление на Scania?
Просто если ПГУ стоит внутри, на коробке есть штуцер прокачки,возьми насос ручной, шланг одень на штуцер, при этом его ослабь, в насос залей жидкость и задави в ПГУ, т. е. в обратную, пока не наполнится заливной бачок. Заполнится бачок — затяни штуцер и сцепление прокачается.