Сцепление в самом низу что делать уаз
Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать
На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.
Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.
Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить
Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.
Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.
Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.
Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.
Это нужно делать по такому алгоритму:
При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.
При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.
Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.
Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода
На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.
При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.
В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:
После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.
В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.
На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:
Что, если берет в самом верху – в начале хода
Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.
Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.
Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.
Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:
Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.
Возможные проблемы в работе сцепления на УАЗах.
Друзья, здравствуйте!
Как то я упустил эту тему, но для кого-то она может оказаться весьма актуальна.
Хочу раскрыть несколько плавающих дефектов работы сцепления у УАЗов, с которыми мне довелось столкнуться и в последствие избавиться.
1. Главный цилиндр сцепления.
Симптомы следующие:
В жаркую погоду или при длительных тяжелых нагрузках начинало пропадать сцепление. По ощущению, педаль сцепления проваливалась и переключить передачи было крайне проблематично. Частично проблему решала тряпка, обильно политая водой, которую предварительно мы наматывали на главный цилиндр сцепления. Через пять минут работа сцепления восстанавливалась. По началу, была мысль о некачественной тормозной жидкости. Подобный опыт был в нашей практике, но на другом автомобиле. Жижу меняли, систему неоднократно прокачивали. Но проблема не уходила.
В итоге, в момент тестовых испытаний в болоте, перед грядущими соревнованиями мы в очередной раз раскорячились. «Накатанный» метод лечения болячки результатов не дал. Педаль сцепления провалилась безвозвратно! Прямо на месте, скинули гавный цилиндр, вскрыли и все стало понятно как ясный день. Проблема крылась в пластиковом поршне, который толкал тормозную жижу. При нагреве пластмасса теряла жесткость и поршень попросту начинал складываться. В тот день мы вылезли из болота на лебедке и на понижайке укатили в сторону дома.
Решили эту проблему кардинальным способом. Нашли старый вариант рабочего цилиндра сцепления от УАЗ 3160, в котором стоял металлический поршень и из двух девайсов собрали один. Как вариант, можно попросить токаря выточить металический поршень по образцу.
Больше подобной проблемы не возникало!
2. Рабочий цилиндр сцепления.
Стоит иметь ввиду, что в последних версиях УАЗов часто встречаются пластиковые рабочие цилиндры сцепления. На первый взгляд, плюсы очевидны — низкая цена, не ржавеет. Но, стоит иметь ввиду, при частом «педалировании» сцеплением, пластик долго не проживет. Так же, стоит иметь ввиду, что при установке более «жесткой» корзины сцепления, срок жизни пластмасски серьезно сократиться. Подобную болячку мы в свое время устранили на корню, когда меняли нашему Лютику комплект сцепления.
Безусловно, рабочий цилиндр испытывает меньшие температурные нагрузки, нежели главный рабочий (хотя не факт, КПП греется весьма активно), тем не менее механические нагрузки с возможными угловыми смещениями штока у него гораздо больше.
Обращайте внимание на работу сцепления.
Если будут возникать похожие симптомы, решения есть.
Надеюсь, данная информация кому нибудь пригодится.
Фоток нет. Пытался поделиться с вами этими моментами на протяжении года, но постоянно забывал. Фотки по ремонту успешно потеряны.
С уважением,
Всеволод Фомин,
Команда «Формула4х4».
Сцепление в самом низу что делать уаз
Привык просто. к разбитому.
несколько раз тут читал, что продаётся отдельным девайсом регулируемый шток именно на РЦС.
по трабле:
тут одно из двух- либо не правильная регулировка, либо система завоздушена. если с ситсемой ничего не делал, то скорее всего регултровка.
ход вилки должен быть не менее 14 мм. ход педали 145-160мм. свободный ход 12-28мм.
вот картинки и описание:
1 Прокачай.
2 Убедись что лапка не соскачила с выжимного подшибника.
Пусть кто нибуть понажимает на пидаль, а ты посмотри насколько ходит шток у рабочего целиндра (ход штока по мануалу).
Да и еще понажимай несколько раз на пидаль а потом попробуй включить передачу на заведенном двигателе. Если включится нормально то ПРОКАЧИВАЙ.
Удачи.
Если раньше стояла карзина с пальцами, то сейчас педаль будет мягче.
Я тоже слышал. Только не шток ли это с 24-ки, где он изначально был регулируемым?
Данная тема обсуждалась, кажется, на газ-форуме, и энтузиазма не вызвала, т.к. частично отпугивало отсутствие заводских (да и вообще любых) данных насчет того, как правильно отрегулировать шток.
У меня он на всех стоит регулируемый и не каких проблем с ним не было а вот полезности от него масса и всего то 45 руб :rofl:
Народ, извините, не по теме немного, не хочется создавать новой темы, купил Тюменское сцепление универсальное 402-406 (корзина) и новый диск сцепления, все нормально было первое время, сейчас же такое впечатление что сцепление немного не дожимает, есть маленькие пробуксовки. В комплекте с корзиной шли 2 шайбы, продавец сказал что они ставятся только на 402-й мотор. Никто не подскажет куда именно эти шайбы ставятся?
могу только предположить, что эти шайбы ставятся под шаровую опору вилки. вообще на коробке сцепы или в листке там каком нить должно быть это указано.
могу только предположить, что эти шайбы ставятся под шаровую опору вилки. вообще на коробке сцепы или в листке там каком нить должно быть это указано.
Так и есть, ставятся под опору, только изменений не наблюдаю. И еще вопросик, может это быть из-за того, что корзина универсальная, а следовательно шире, чем стандартная на 402-м, а диск сцепления я купил для 402-го, может воткнуть туда от 406-го и все станет норм?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37357
не надо плодить темы.
Это шутка? Ссылка не работает.
За пояснение спасибо.
Помогите советом, пожалуйста.
не пойму, что тебе советовать? вроде во всём сам разобрался?
Там опечатка видимо, не «отпущу», а «опущу». Я хочу педали на один уровень установить, есть шанс, что педаль будет в пол упираться и сцепление будет недовыжато.
Совет нужен был по тому «что делать?». Вылет штока, я полагаю, саморегулируемый, следовательно нет смысла его заменять на регулируемый. Педаль стоит высоко, есть свободный ход, потом она очень тугая, давишь ее до пола и только там в промежутке может сантиметров 3х от пола до упора в пол происходит «работа» педали и сцепления. Почему тугость на всей длине пути педали, а сработка только в конце? Вилку посмотреть/поменять проблемы в принципе нет. Может ли воздух в системе так влиять?
А вздутие шланга как может влиять? =))) Как шарик чтоли надувается и в него давление все уходит. Забавно было бы такое наблюдать, но спасибо за совет.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Как шарик чтоли надувается и в него давление все уходит.
конечно не буквально как шарик, а немного утолщается при нажатии. как грыжа на шланге. там много то и не надо.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
да и много должно набежать километров что бы ведущий(нажимной) диск сработался. сколько сцепа прошла?
ГАЗ 31029, сцепление начинает схватывать уже на 0.5 см от пола.. Поменяна корзина, ведомый диск, поставлен регулируемый шток РЦС (раздвинут на максимум). Уровень тормозной жидкости на постоянном уровне (течи нет). Помогите пжл, а то уже мыслей нет.
на волгах ( за исключением 24 и 24-10) сцепление регулируется не штоком рцс, а штоком гцс.
Может у волги гцс по объему слишком велик, что рцс резко и быстро ходит?
нет, там всё врорядке с объёмами. главное что бы всё исправно было и не было перепусков.
выкрути шток РЦС и педаль поднимется,
с чего это вдруг? Ты просто изменишь начальное положение поршня и его максимальный ход (до упора)
Добавлено через 56 секунд
иии если всё исправно то должно хватать штатной регулировки
Внимательно посмотри втулки на педали сцепления, болт под втулки и само посадочное место в педали. Если на болту есть выработка, в следствии износа втулок, а в отверстии на педали эллипс, то вся беда здесь. Это болезнь. Заменил болт с втулками. Все прошло.
Другая причина, если сильно изношен диск сцепления.
Я имел ввиду тот узел на картинке пост#69 где рожковой ключ.
Еще может быть подогнута или в ней трещина вилка. Шток ходит на 14 мм, а вилка не дожимает выжимной.
Добавлено через 57 минут 32 секунды
ещё раз:
конструкция гцс и его объём расчитаны на то что бы перемещать вилку (вернее шток рцс) на 14-15 мм. это нормально. и хоть лом метровый поставь вместо штока рцс он всё равно будет перемещаться на 14-15 мм.
а вот что бы увеличить или уменьшить величину этого хода надо поднимать или опускать педаль с помощью штока ГЦС.
alexxх Совершенно верно. Регулируемый шток РЦС ставился там где лапочное сцепление. По мере износа лапок, когда уже невозможно было регулировать их подход к выжимному или лапки изначально были неправильно отрегулированы, регулировку подправляли регулируемым штоком.
vpzp, посмотрю в ближайшие дни, надо ещё под машиной всё осмотреть.
Сиденья у меня кажется имеют 2 полодения висоты, они рестайлинг, с завода были в самом низком положении, меня это устроили, так как коленями не цепляю баранку, причём руль тоже в самом верхнем положении и ещё максимум от себя.
Вилочку, не мешало б вытянуть и посмотреть место сопряжения с выжимным. Я не знаю пробег машины, но перекос может быть из-за набитой ямки на выжимном или стертой плоскости на вилке.
Дай Бог, чтобы дело было в вилке. У меня на 40 тыс. менялось все, после того как пропало сцепление. Вилка (лопнула), выжимной свистел в момент заводки, параллоновый пыльник на первичном валу был сухой (из-за этого грелся туннель вокруг коробки), диск нормальный (поменял чтобы больше туда не возвращаться), ну и самое главное корзина (менялась из-за того что были опущены 3 или 4 лепестка). Вот в корзине м.б. подвох.
Добавлено через 11 минут 10 секунд
Да там болт с пластиковой втулкой, у меня износилась эта втулка и болт начал выгрызать проушину штока ГЦС, из-за этого люфт есть небольшой.
vpzp, так я тоже на 20ткм менял комплеат сцепы, был отказ переключений, а потом пробуксовка и на подьём машина вообще оказалась ехать, 50 км ехал на буксире.
Как оказалось завод поставил диск от 402 мотора. Вспоминал родословную того, кто подписал такую комплектацию и сборку.
У меня намного выше, просто при замене сцепы подняли, так и езжу, всё лень опустить.
Привет! Придвинув опорный палец к корзине, значительно увеличивается выжим. Если ход штока не менее 14мм и нет нормального выжима, надо приближать вилку к корзине. Ставить регулируемый шток не имеет смысла, т.к. поршень в РЦС подпружинен для компенсации износа диска и изменение длины штока только углубляет поршень внутрь РЦС не влияя на сам ход поршня. Удачи.
vpzp, хорошо, обязательно просмотрю педаль и толкатель, втулки, потом вилку опять достану на осмотр.
Забыл сказать, что в декабре менял шланг рцс, вилку по ходу смотрел, вот её наклон мне не нравится.
Интересно поможет шайба или нет
нет
И вопрос: если поменять только синхронизатор 1 передачи, много надо разбирать в коробке, чтобы добраться до него?
да, полностью разбирать.
Только стук не от синхрона. В твоем случае- скорее всего шлицы муфты 1-2 разбиты
Коробка попалась «тихая»,остальные передачи включаются четко (3 раза ТЬФУ)
я б не трогал:)
А от сцепы может такое быть
вряд ли. Точно нет.
но если только дефектную муфту или синхр. поменять, а остальное не трогать
любое вскрытие коробки- практически стопроцентная замена подшипников. Ну это как бы «базовый» ремонт. Этого особенно не бойся, если подшипники хорошие- шум не появится.
Вот с муфтой посложнее, ответные шлицы на вторичном валу и есть вероятность (хоть и небольшая) их износа.
Тогда стук появится опять очень быстро.:(
Привет! Судя по описанному симптому, на машине зажат ГЦС штоком и перекрыто компенсационное отверстие в ГЦС. При таком дефекте, при нагреве жидкости некуда деваться и она начинает выталкивать поршень РЦС. При этом происходит частичный выжим сцепления. Для устранения данного дефекта необходимо укоротить шток педали так, чтобы обеспечить зазор между штоком и поршнем ГЦС 1-1,5мм. Удачи.
Это уже о выработке ведомого диска говорит, сцепление буксует. Снимать КПП и механизм сцепления. Заодно нужно провести ревизию и самой корзины,
Интересно..какая то новая терминология. коллега а как это-?
укоротить шток педали так
Не могли бы Вы пояснить. 😉
Интересно..какая то новая терминология. коллега а как это-?
Не могли бы Вы пояснить. 😉
Привет! Вы совершенно правы! На машинах, где педаль сц-ния имеет ограничение хода по высоте, подобное нарушение регулировки длины штока имело место. На нынешних моделях «ВОЛГ» нет ограничителя хода педали и мой совет, в данном случае, не подходит. На современных ГЦС свободный ход штока обеспечивается конструкцией ГЦС (между штоком и поршнем обеспечен зазор 0,3-0,9мм, благодаря сферической шайбе). Описанный дефект вероятнее всего из-за разбухания манжеты и перекрытия или засорения компенсационного отверстия. Постоянный самостоятельный «выжим» сцепления при нагреве ТЖ возможен только по этой причине, т.к. ТЖ просто некуда уходить и она начинает выталкивать поршень РЦС (для проверки и временного устранения симптома достаточно открыть клапан прокачки РЦС, небольшое количество ТЖ вытечет, сц-ние станет работать нормально). Удачи.
Интересно..какая то новая терминология. коллега а как это-?
Не могли бы Вы пояснить. 😉
. поршнем перекрыло компенсационное отверстие. Компенсационное отверстие перекрывается манжетой и давление начинает создаваться непосредственно за манжетой. То, что поршень, за манжетой, перекроет это отверстие, значения не имеет, т.к. давление создаётся перед манжетой. Что касается перекрывания компенсационного отверстия при удлинении штока и устранении зазора между штоком и поршнем, чаще встречается на ГТЦ, где ход педали вверх ограничен включателем стоп-сигнала. Именно с этим нарушением регулировки приходится сталкиваться довольно часто (тормоза начинают подклинивать через некоторое время после начала работы за счёт нагревания ТЖ). Надеюсь, все «непонятки» разъяснил. Удачи.
Понятно( принцип работы и компенсационного и перепускного отверстий мне хорошо знаком. я про термины)
На этом форуме очень много полезной информации.. и по ГЦС и РЦС описано практически всё и с картинками.
Нужно только искать.:yes2:
Что за хрень может быть?
у меня сегодня то же началось:(.
на 100 процентов уверен, что это манжет в главном разбух и плохо выпускает жидкость обратно в бачек.
Все равно странно, год назад менял этот манжет, а жидкость ДОТ5.1 залита. Не должен он был разбухнуть. но факт:(
у меня сегодня то же началось.
на 100 процентов уверен, что это манжет в главном разбух и плохо выпускает жидкость обратно в бачек.
Все равно странно, год назад менял этот манжет. Не должен он был разбухнуть. но факт:(
Колпачковая манжета в главном. Скорее всего китайская или левая, изготовлена из покрышки. :(:(:(
Педали не дали?! Часть вторая. Педаль сцепления
Итак, злополучная педаль сцепления уже достала. Стал прикидывать, что тут и как…
Очень похожа на схему Уаз. Разница только в том, что цилиндр Уаз расположен с другой стороны и на Уаз добавлена ось с верхним расположением рычага.
Откуда же тогда такие запросы ход педали 210 мм (взято из инструкции), в моём случае на машине 220 мм. Против ихнего, зарубежного 140 мм?
Чтобы основательно разобраться что тут и как устроено. Вот нравится мне эта русская черта: не задумываться что, как и почему там работает — работает же! Тут решил бороться с этим кардинально, спокойно выявить причины, разобраться с методами их устранения. Чисто условно была выбрана цифра высоты педали 150 мм (выбрать можно было любую, но эта какая-то средняя, красивая). К тому же, если получится подрегулирую под эту цифру и педаль тормоза. И как обычно, не хотелось превращать ремонт одной детали в ремонт всей машины и вносить какие нибудь кардинальные изменения в конструкцию машины. Минимум затрат и времени на ремонт.
Закреплена ось педали на двух пластиковых шаровых опорах. Первая ближе к педали. Кстати, там виден самодельный упор, которым я устранял вообще запредельный ход педали. Движение педали не выполняло никакой полезной работы, при этом даже шток не шевелился. Вторая, ближе к цилиндру сцепления. Цилиндр не снимал, просто свернул со штока ГЦС вилку. Выбил штифт крепления педали сцепления, отвернул крепление втулок и дальше ось с вилкой довольно просто снимается с машины. А, вот тут уже и начались проблемы
Нашел подходящий лист бумаги. Сделал шаблон педали сцепления в натуральную величину. Вычертил схему работы развернув, для удобства верхний рычаг на 180 градусов. Задал нужную высоту педали сцепления. Рассчитал так, чтобы при этом, меньшем ходе педали ход поршня оставался прежним.
Так, ось оставляю прежней, а вот верхний рычаг буду переделывать. Плюс в магазине купил валик, вилку, пластиковые втулки. Результат раздумий порадовал- есть перспектива уложиться в заданные размеры.
В гараже подыскал в «волшебном» ящике где годами оседают различные обрезки металла подходящую полоску металла. И понеслось…
Сбегал, просверлил отверстие на 19мм (надо было на 20). Металл был на 3 мм толще чем раньше был верхний рычаг. Пришлось его подточить при помощи болгарской помощницы, попутно выравняв и подогнав плоскости самой вилки. Положение самого верхнего рычага на вилке оставил то же, что было и раньше. Прихватил сваркой.
Можно было и собирать. Но была ещё одна проблема, которую я хотел бы попутно решить. Это перемещение педали сцепления вправо, ближе к рулевой колонке. В принципе можно было просто сместить на другую сторону шаровой опоры и просверлить новое отверстие. Выходило, где-то на 30 мм, и тут никаких проблем не возникало
Но, мне хотелось большего, значительно (на 70 мм) сместить педаль. В результате мучений удалось только на 67 мм.
Примерно вот так.
Но, с этим уже была проблема, что этому перемещению усиленно мешал колпак фары. Снимать его не было никакого смысла: он стоял ещё с завода и если бы его удалось снять, то вряд ли бы удалось поставить. А это уже плавное перетекание одного ремонта в другой. А, это противоречит моим правилам ремонта. Поэтому, решил «плющить» его на месте двумя молотками.
По месту нового расположения педали было просверлено на вале отверстие под штифт ( в той же плоскости, что и прежнее отверстие. Вот как встала педаль. Пружинка подошла без переделок, она была и сразу расположена напротив опоры. А, вот разъём проводов на фару надо будет потом перенести вбок. Хотя она в общем и не мешает.
Вкручиваю шток ГЦС в вилку. Увеличенный верхний рычаг упирается в усилитель морды кабины и не даёт его вкрутить. Проблема блин! Чтобы добиться хоть какой-то соосности ослабил гайки крепления самого главного цилиндра. Поднаживил. Закрепил цилиндр. Замерил высоту педали 180 мм. Да блин, что за дела? «Это что за шутки? Едем мы вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград?» Там упирается… Тут не входит… хорошо что хоть не больше стало. Покачал педалью: за счёт того, что верхний рычаг стал выше, то и отсюда угол «атаки» штока в цилиндр стал угрожающим. Хоть там, на штоке и поршне, и шаровая опора, но наверняка он не рассчитан на такой угол. По хорошему, «пластануть» бы вот эту опорную пластинку и перенести её чуток повыше, всё стало бы в идеале.Но это уже снова другой ремонт, а значит и нарушение правил ремонта.
В общем, без всякого настроения стал вкручивать окончательно шток в вилку. Вкрутилось, около 10 мм штока. Померил педаль 170 мм. Уже хорошо, но что же делать теперь со штоком и куда пропали, полагающиеся мне ещё 20 мм? В размышлениях, а не завалить ли мне сам ГЦС? Ослабил обе гайки его крепления. Педаль весело, как температура в градуснике, поползла вниз?! Замерил — 160 мм. Верхний рычаг оторвался от коробчатого усилителя моды кабины образовав щель около 8 мм?! В чем дело? Стал вспоминать былые ремонты… Вот тут, между опорной пластиной крепления ГЦС и самим цилиндром, устанавливались какие-то регулировочные пластины. И не одна не две, около десятка, а это уже где-то 10 мм. Как оно должно там регулироваться нигде при описании ремонтов нет, вот все и выбрасывают их. А, они-то оказывается и уменьшают высоту педали!
Что и требовалось 150 мм! Прямо, как доктор прописал! Проверяю шток, почти ровно! Высота гуд!
Будет ли такая «завалинка» влиять на работу сцепления? Думаю, что нет. Ведь, сцепление нормально работает при любых кренах автомобиля. А тут совсем небольшой наклон.
Некоторые выводы.
Конечно, увеличенная высота зависит от факторов:
— запредельных износов.
— правильно сделанных регулировок.
— установки комплекта пластин между ГЦС и пластиной крепления.
Но, все эти мероприятия смогут уменьшить высоту педали лишь до штатных 185 — 210 мм.
Правда, после установки пружины педаль ушла вверх до 170 мм, но это легко исправить позже установив ограничитель, как стоял на педаль. Переделок в общем никаких, только одна ось с увеличенным рычагом (если соскучусь по 220 мм, то поставив «родной» вал с рычагом легко всё вернуть в зад:). Остальное всё штатное. Затраты на запчасти 240 рублей.
Собрал весь инструмент, прибрал в кабине, сходил в гараж за АКБ. Завёл.
Пока машина прогревалась, тестировал систему:
Педаль стала работать жестче, но не в разы. При выжатой педали передачи включаются, значит сцепление не ведёт. Шток рабочего цилиндра видно из кабины — выходит нормально, и это при том, что давно уже не проверял свободный ход самого рычага. Ну, что, пробуем выползать из сугроба?! Включил пониженную, передачу. Отпускаю сцепление. Начало схватывания уже после трёх четырёх сантиметров от пола. Окончательно Включается сцепление ещё через 4-6 см. Обратно так же. Сравните с тем, сто было раньше — это 150 мм?! Пробую езду с пробуксовкой сцепления — есть. Педаль стала в разы более информативный. Прямо чувствуешь, что там, да как. Рывков при включении нет, «берёт» уверенно не жёстко. » Потоптался» во целине удачно выпавшего накануне снега — чудесно!
Нога поднимается свободно, без напряга. Стоит не под педалью, а рядом. В общем, «получил глубокое моральное удовлетворение» от результатов проделанной работы. А, всё счастливая мысль про короткоходную кулису переключения передач. Кстати, а вот рукой махать при переключении передач, словно птица в полёте, тоже ведь как-то не по Фен Шуй? Но, подоспевшие вовремя морозы отогнали эти глупые мысли до лета…