Трубка для подачи масла на турбину чем заменить мазда сх7
Вернёмся к течи масла+диагностика турбины)
Вообщем при замене масла в муфте было замечено течь масла, которое стекало сверху на муфту и стартер)
Течь была в двух местах:
1)Соединение турбины с пластиковым патрубком(подача воздуха), который идёт от корпуса фильтра;
2)Соединение дроссельной заслонки с впускным коллектором — масло от турбины проходило через интеркулер к дросселю, там скапливалась и через прокладку капало на стартер.
Разговаривал по этому поводу с мастером, который работает в Mazda/Ford. Он говорит, очень странно, что турбина погнала масло во впуск. Обычно в выхлоп и машина начинает «дымить» и «коптить». Поехал в гараж диагностировать турбину)
Почитал кто как подбирается к турбине, сделал выводы и приступил к делу)
1)Снял корпус фильтра, ничего сложного в этом нет главное не забыть про разъём датчика;
2)Открутил болт крепящий щуп АКПП, но не вынимал щуп;
3)Ослабил хомут пластикового патрубка на турбине и там же маленький патрубок с клапана на турбине;
4)Там же отсоединяем два разъёма и отводим в сторону косу проводки, при этом аккуратно отсоединяя пластиковые крепежи к патрубку;
5)Гайку крепления патрубка и хомут с патрубка клапана, на интеркулере;
6)Отгинаем щуп АКПП и аккуратно вытаскиваем пластиковый патрубок.
Честно говоря очень мешал подиум аккумулятора, но мне стало лень и времени было мало, чтобы его демонтировать)) На фото снят интеркулер, его можно не снимать. Так что лучше снимите, но можно и так)
Вот такая турбина у меня стоит. Скинул другу который занимается запчастями. Он сказал, что судя по номеру скорее всего стоит оригинальная заводская турбина и никто там ничего не делал)
На фото видно, что снизу турбины давно уже течёт масло. Но следов масла на парковочном месте не было, всегда за этим наблюдаю. Патрубки тоже все в масле. Проверяем крыльчатку на люфт. Присутствует как радиальный так и осевой люфт. Делаем выводы, что пора ремонтировать либо менять турбину( Но это и так было понятно судя по течи масла, просто хотелось в этом убедиться.
Чистка трубки маслоподачи турбины.
Почистил трубку маслопадачи турбины. Была не особо и грязная. Проволочкой не тыкал не какой продули компресором., промыли ичистителем для карбюраторов. И для пущей уверености в бензинчик кину отмакать.
Сылка на видео в вк группа Клуб Mazda Cx-7 RUSSIA.
m.vk.com/video4816446_456…&from=wall-2112958_160063
Mazda CX-7 2008, двигатель бензиновый 2.3 л., 238 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 19
Я только картридж меняю в турбе, мотор надеюсь ещё походит )
А ну если так то да
Ремонтирую сейчас турбину стоит вопрос с заменой этой трубки, мастер говорит что все очистит без проблем, а на форуме замена по-любому
Ну да мне тоже говорили менять надо, ну она конских денег стояла порядка 8рублей если не ошибаюсь. Я промыл ток хорошо, ложил на ноч в бенз чтоб все там раскислось. Короч вроде ходила. Ну по своему опыту скажу так. Не делай этот мотор. Зделай из него атмосферу 2.4 от алтезы вроде башка ставится. Дешевле и надежнее будет. Если ездить буш дальше.
добрый день. как последствия очистки трубки? с турбиной все ок?
25 т.к после ремонта проехал проблем не было. Машина продана не знаю че там дальше.
Трубка забивается если нарушен температурный режим её эксплуатации и если по ней течёт не то что должно. Волшебные свойства и магию этим трубкам придают сервисмены, ибо им выгодно чтоб ты с бешеной наценкой купил кусок полой арматуры за бешенные деньги (или хотя бы почистил ультразвуком). Корме этого, когда они дают гарантию на работу по замене турбокомпрессора и ты приезжаешь к ним через неделю со сломанным, то чтоб оправдать свою рукожопость у них виновата кто? ТРУБКА.
Как по мне, так это самый грамотный комментарий!
Абсолютно согласен.
Просто масло покупать в проверенных местах, и менять почаще.
а лудше забить на «экологичность» масла и покупать полезное твоему двс у которого неплохие моющие свойства и не будет отложений (кроме внутренностей катриджа турбины у уплотнительного кольца по горячей стороне. Но с это особенность турбин…)
Как снимал и как долго?
Была снята уже. двигатель капиталю так что движок весь разобран.
Если нормально проливается очистителем, то смысл ее менять
Это одноразовая вещь, менять однозначно!
Вот обьясни зачем? Это кусок железной трубки что ей будет?
Обычно советуют менять эту трубку. Дело в том что по ней течёт горячее масло и остаются отложения. Таким способом чистки соидет поверхностный слой шлака. А потом опять шлак налипнет так же быстро. Есть вариант чистка ультразвуком в конторах где ремонтируют турбины этим промышляют стоит около 2тыс. Так же такой чистки есть свои сторонники и те кто не советуют такую процедуру. Хотя у меня есть друг который свою трубку чистил ультразвуком на мпс3 и сейчас уже натпротяжении 1,5 лет ездиет и не знает горя.
Вот обьясни зачем? Это кусок железной трубки что ей будет?
Никто из лени не проводил проверку гидравлического сопротивления промытой трубки и новой, хотя это несложно. Поэтому для спокойствия проще поменять раз в пятилетку, чем опять ребилдить турбину, КМК.
Её менять насколько сложно? Не смотрел просто. На будущее, для понимания.
Можно поменять, не снимая турбину, но лучше вместе с ней, что бы 2 раза не вставать.
Ремонт турбины — запах выхлопа — треск при ускорении
Долго я собирал запчасти для ремонта и замены турбины, собирал прокладки, шланги системы охлаждения и трубки подачи масла.
Вот список запчастей который я установил (все по советам и видео Сани Автослесаря с YouTube):
L33E-14-270C — трубка подачи масла;
L3K9-13-115 — патрубок охлаждения;
L3K9-13-53XA — патрубок охлаждения;
L3K9-13-710 — Прокладка выхлопных газов;
L3K9-14-264 — Прокладка масленной трубки;
L3K9-14-293 — Прокладка масленной трубки отвода масла;
L3K9-13-146A — шпилька крепления турбины; (8 единиц)
JE10-40-355 — гайка выпускного коллектора; (4 единицы)
L3K9-13-460 — прокладка выпускного коллектора;
L3K9-20-341 — трубка вакуумного актуатора;
L3K9-18-741 — соленоид вакуумного актуатора;
Также решил поменять лямбду, так как срок их не вечный и я подозревал что хоть немного но масло все же моя турбина бросала в выхлоп, а соотвественно это все ложилось на датчик и погрешность в работе :
— L33L-18-8G1Е- лямбда зонд дорестайлинг;
Долго думал как спасти трубку подачи масла на турбину от перегрева (все говорят о том что при остановке масло в ней закипает от жары турбины и выпускного коллектора)
Да и о запахе выхлопа и пердеже при нажатии на газ (в моем случае звук появлялся при нажатии на газ более 30 %) думаю что это случалось после закрытия клапана вест гейта и увеличения давления в выпускном коллекторе — у меня была прогоревшая прокладка между коллектором и турбиной вот от туда и секло (также хорошо бы отметить что такая потеря выхлопных газов негативно сказывается не только на вашей головной боли от выхлопа в салоне, но и уменьшении давления выхлопа на горячую часть турбины и погрешность лямбда зонда, который не видит всего что к нему приходит из выхлопа)
Но тут если подумать возникает целый ряд НО:
Итог — отремонтировал свою и стараюсь не думать о глупостях как тюнинг двигателя на такой корове 😉
Дорабатываем систему смазки турбины.
28.11.2021
«Миша! Все х*йня, давай сначала!))))»
Вношу поправку по этой записи… Тут описано как этого нельзя делать!🤣🤣🤣
27.11.2021
Снова всем здрасти!
Статьи в БЖ пишу ток в ночное время)))) У кого то возможно уже утро) у нас час ночи…
Так вот о чем эта запись!
Спецы из «БалтТурбоЦентр» мне дали ясно знать что моя турбина умерла от маслоголодания и соответственно перегрева…
А изучив просторы интернета, оказывается это не просто проблема всех моторов L3-VDT, это их заводская болячка! Так скажем врожденная!
И многие пишут, мол меняйте масло чаще, не реже 5К, мотор не насилуйте, это не болид, турбину не перегревайте! что за бред! Как так то! Не ужели инженеры маздамоторс не учли эти проблемы на ранее моделях типо шестёрки мпс и прочих моделях?!
Да не может этого быть! Либо тогда возникает вопрос в маркетинговом ходе, чаще ломается больше фирма гребет денег на запчастях, свои то 100К километров машина бегает! А далее уже пофиг на ее судьбу!
И как говорится я решил взять судьбу системы смазки турбины на себя!)))
Попробую расписать свои мысли доступно для всех!
И так…
Начнем с изучения подачи и слива трубок!
Во первых! Разве должна быть бумажная прокладка на сливной трубке? Вопрос как говорится на засыпку!
Короче, трубка подачи масла, наружный диаметр 6,5 мм, внутренний не измерить, на глаз толщина стенок у трубки 0,5-0,7 мм, то есть внутренний диаметр в самом убогом подсчете 4,5 мм… Скажу так себе отверстие для прохождения масла, а еще на моей видно что у отверстия что к турбине крепится есть нагар, значит там проходимость масла еще меньше! и это показатель что турбина поджаривала масло! Плохо!
Теперь сливная трубка…
Ну тут совсем другой разговор!
отверстие трубки под слив 14 мм, ощутимая разница!
То есть если логически размышлять, масло под давлением пытается пробиться через 4,5 миллиметровую трубку, чтоб потом спокойно без всяких напрягов слиться в трубке 14 мм, интересная картина.
Ну да ладно, предположу, это сделано для того что бы масло не задерживалось в картридже турбины и не создавало наверно каких то больших наростов нагара!
По сути тут ни чего то и не изменишь, без каких то серьезных переделок…
А теперь самое интересное!
Переходим к пустотелым болтам крепления трубки подачи…
Внутренний диаметр 6,5 мм
А вот диаметр выходных отверстий по бокам болтам желают лучшего, всего 1,5 мм, повторяю всего 1,5 мм, их две, то есть в совокупности 3 мм, понимаете ДА?!
Масляная трубка 4,5 мм а отверстия подачи в нее всего 3 мм, что-то по-моему не срастается…
Так вот на свой страх и риск я решил модернизировать этот момент, а именно, просверлил болт на 7 мм
Расширил, так скажем, границы боковых отверстий до 4 мм с каждой стороны в совокупности 8 мм!
Обработал малость границу входа в сам болт.
Аналогично и со вторым болтом!
На самом деле я побольше сделал боковые отверстия, просто не сделал финальных фото)))) Добавлю в эту запись через пару дней)))
Вот с болтами на охлаждении, я особо не мудрил, во первых у них внутренний диаметр 9 мм составляет…
А во вторых боковых отверстий, четыре и диаметром 4 мм, я их ток почистил малость и все!
Ну вот как то так я подошел к данному вопросу!
Мысль моя такова, раз будет выше проходимость в маслопроводах, то естественно, увеличится охлаждение, уменьшится соответственно пригорание масла да и сам напор в этих местах будет лучше все промывать!
Чисто логически должно стать лучше!
Как это будет на практике, время покажет))))
Поэтому, если среди вас есть такие кто уже такую процедуру делал, либо слышал, прошу прокомментировать, может я все это зря делал и надо купить новые болты с заводскими отверстиями…
Буду рад любой критике!
На этом все и всем пока!
Mazda CX-7 2007, двигатель бензиновый 2.3 л., 248 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 44
ИМХО: лютый колхозинг.
Инженеры годами рассчитывали то, как они соберут мотор. Но тут в России появился гений, который решил, что все не так и неправильно и он лучше знает)))
Доработка сомнительная. Точнее, я считаю, что сделал только хуже. Это ни к чему хорошему не приведет
Я написал в начале, что так делать нельзя))) а вообще, инженеры не все прям правильно делают, к примеру на своем эклипсе Я убрал два балансировочных вала, года три четыре назад, и хочу сказать, сделал только лучше! Так что твое высказывание про гения, немного не соответствует.
Кстати давление создаёт не маслонасос, а отверстия. Если вы рассверлили отверстие значит у вас давление масла в двигателе возможно упало, но не факт. Как говорится практика покажет.
Автору, Респект 🤝
Есть желание, заинтересованность улутшить, отпределенные узлы и механизмы я только За!
такие Эксперементы, может конечно немного коряво подошёл к данному вопросу не изучив его ну и конечно, ошибка не поняв как всё настроено и должно работать,
всё ровно Молодец своими Руками это в Двойне Приятно!
Скажите кто не ошибался?
так что всё Нормально +👍
Благодарю! Хоть кто-то оценил мои старания, пусть и не удачные))))
Я бы рестриктор не расширял, было уже это поветрие, на МПС, но там просто картридж первый с завода имел два отверстия к уплотняющим шайбам, и от этого турбина дымила, и быстро достаточно приезжала.
Потом картридж модернизацировали, и трубку подачи пустили на СХ-7 кружным путем, и термозащиту на нее добавили в самом горячем месте.
Мое ИМХО — самый рациональный и простой путь — поднять обороты ХХ до 720-800, вакуум из картера лучше будет отбирать из слива турбины масло, и отложений в трубке и на валу будет меньше.
ЗЫ Картонные прокладки на сливе китайские, оригинал — металлические, обрезиненные с двух сторон.
Физику учить надо…зависимость диаметра и давления и объёма. Турбо таймер кроме того что увеличивает мото часы…, убивает масло для турбины пользы ноль, учите матчасть. Причём школьную программу. И наверно вы посчитали как кольца на роторе турбы будут справляется с вашей тюняшкой))))
Турбомотор впервые, не знал таких тонкостей…
Физику учить надо…зависимость диаметра и давления и объёма. Турбо таймер кроме того что увеличивает мото часы…, убивает масло для турбины пользы ноль, учите матчасть. Причём школьную программу. И наверно вы посчитали как кольца на роторе турбы будут справляется с вашей тюняшкой))))
Ну это точно не школьная программа, уж не надо! И физику я прекрасно знаю, вопрос в другом, я не знал что через ось турбины так сильно пропускает масло! Вот и все! Просто надо побольше почитать про турбомоторы и всякие ньюансы в них
Физику учить надо…зависимость диаметра и давления и объёма. Турбо таймер кроме того что увеличивает мото часы…, убивает масло для турбины пользы ноль, учите матчасть. Причём школьную программу. И наверно вы посчитали как кольца на роторе турбы будут справляется с вашей тюняшкой))))
Убивает масло для турбины, Вы чего?! А закоксованный слив убивает турбину. Я меняю масло в место положенных 15 тыс на 8.5-9 тыс. Как уже писал турботаймером пользуюсь, если продолжительное время отжигал. И где в школе изучали моточасы, турбокомпрессоры, масла. И почему уплотнения на валу турбины не справятся с Бориным тюнингом. Я не одобряю его действия, они просто бесполезны, это когда коту делать не чего, то он сами знаете, что делает.
Как я понимаю, что ты наделал😁:
увеличив диаметр отверстий ты увеличил пропускную способность масла через картридж турбины, но упадёт давление масла- давление масла высокое за счет длинной и узкой трубки- за счет высокого давления масло с большей скоростью пападало в картридж и быстро сливалось через большую трубку и тем самым не застаивалось и не коксовалось в самой турбе и трубке- а сейчас большее количество масла будет попадать в турбу и медленнее оттуда вытекать, тем самым масло будет гореть и коксоваться. Вывод такой: маслу надо быстрее пройти этот участок:трубка-турбина-слив и давление как раз-таки уменьшит цикл по времени. Если масло будет застаиваться на этом участке, то оно будет просто напросто гореть, т.к. температура там очень высокая!
Выше писали про замеры давления, полностью соглашусь- есть вероятность что быстро закоксуется и новая турба снова сдохнет, причем быстро😁
А проще всего масло менять через каждые 5,5-6т.км. и все будет нормально, и трубка не закоксуется и турба будет ходить🤝
Масло можно каждую тысячу менять, но если не правильно эксплуатировать турбу, то это не поможет. Просто поставить турботаймер и забыть про закоксовку слива. Вся беда в том, что после езды на высоких оборотах продолжительное время, на дизелях как правило выше 2 тыс. об/мин, турба нагревается не по детски и при быстрой остановке двигателя, масло в турбе ещё не стекло на слив и коксуется, для избежания этого надо дать двигателю поработать на хх от минуты и больше, тем самым масло которое циркулирует через турбу охлаждает её. У меня все машины турбовые были и сть, всегда сигналку с автозапуском ставлю, а в ней и функция турботаймера.
Конечно, полностью согласен- ну это уже как-то и объяснять я думаю не стоит автору поста, я думаю все владельцы турбомтоторов знают про это…
Как я понимаю, что ты наделал😁:
увеличив диаметр отверстий ты увеличил пропускную способность масла через картридж турбины, но упадёт давление масла- давление масла высокое за счет длинной и узкой трубки- за счет высокого давления масло с большей скоростью пападало в картридж и быстро сливалось через большую трубку и тем самым не застаивалось и не коксовалось в самой турбе и трубке- а сейчас большее количество масла будет попадать в турбу и медленнее оттуда вытекать, тем самым масло будет гореть и коксоваться. Вывод такой: маслу надо быстрее пройти этот участок:трубка-турбина-слив и давление как раз-таки уменьшит цикл по времени. Если масло будет застаиваться на этом участке, то оно будет просто напросто гореть, т.к. температура там очень высокая!
Выше писали про замеры давления, полностью соглашусь- есть вероятность что быстро закоксуется и новая турба снова сдохнет, причем быстро😁
А проще всего масло менять через каждые 5,5-6т.км. и все будет нормально, и трубка не закоксуется и турба будет ходить🤝
Или просто надеть термозащитный рукав на трубку …
П.С. чем меньше дырочка тем ниже давление, потому что там сразу идёт расширение …
Да, а вот в трубке будет больше давление, а сейчас отверстия увеличили в болтиках и оно должно вообще упасть в трубке…
Считаю что такую процедуру надо делать с замерами давления или на пропускную способность до и после модернизации.Замер давления делать непосредственно перед входом в турбину до и после модернизации.
Без четких показаний- на свой страх и риск.
Я про это и написал что на свой страх и риск, посмотрим на практике что покажет данная модернизация
Ни фига себе трубки по 65 мм и 140 мм ))
Ошибка наверное
34. Про турбину (трагическая запись)
Не знаю, как красиво начать, поэтому будет просто: отвалилась турбина, как всегда не вовремя.
Ехали мы семьёй в отпуск. Маршрут был простейший: Москва-Липецк-Воронеж-Адлер-Воронеж-Липецк-Москва.
Первый этап был тестовый, в Липецке осмотр узлов, критических течей и тд и тп. В ходе осмотра всё чистенькое, масло не ест, всё замечательно. Подходил срок замены масла, менять не стал, думал приеду — поменяю.
Липецк-Воронеж тоже без вопросов (собственно 120 км это ни о чём). В ночь выехал в Адлер, периодически заправляясь, параллельно давая отдохнуть машине. Так как с 98-ым на трассе не очень то и густо, лил 95 на газпроме. Скажу честно, не люблю заправлять свою машинку 95-ым. Вот вроде едет, вроде разгоняется, но не так, нет лёгкости в этих разгонах.
Но из заголовка понятно, что хорошее заканчивается рано или поздно.
Не доехав 25 км до Адлера на очередном подъёме серпантина услышал непонятный шелест, как будто кто-то шелестит целлофановым пакетом рядом. остановился, вышел, посмотрел, пакетов нет. Грешным делом подумал на систему полного привода и АКПП, что перегрел агрегаты и таким звуком они мне ненавязчиво намекают «хватит по серпантину давить тапку! Едь спокойно!»
Ни одной ошибки на панели, естессно не вывалилось.
Ну нет ошибок, значит доехать можно, что я и сделал.
Поставил машину на парковку и дал ей два дня на отдых.
Через два дня с семьёй решили махнуть в Красную поляну. Протянул колесо (по дороге потерял секретку, благо не колесо), посмотрел масло, поехали.
В ходе поездки напряг шелестящий звук при оборотах 3500 при нажатии на газ, однако до 3000 никаких звуков. Опять начал думать на систему полного привода.
Погуляли на красной поляне, посмотрели горы (красота, хоть и шёл дождь и видно было только как фуникулёры уплывали в туман к ёжику), завёл машинку, поехал оплачивать парковку, вышел из машины и о ху торопел. С выхлопа валят клубы белого дыма с жуткой химической вонью.
Как учила автошкола и ваз: гонит масло, значит дым сизый, гонит фриз, значит дым белый и его много.
Выдвинулся в сторону отеля, по пути нашёл сервис, заехал. Местные умельцы, посмотрев на выхлоп как один заявляли «Ну эт прокладку ГБЦ пробило, надо бошку дёргать!»
Будучи человеком разумным свалил оттуда быстро-быстро.
Приехав в отель начал искать сервис (официальный дилер ближайший в Краснодаре, это ж ох**ть!).
Нашёл в 5 км от меня конторку. Позвонил. Ответил человек с кавказским акцентом, мол приезжай завтра часам к 11, посмотрим на твою беду.
Но нельзя же просто так сидеть и нихрена не делать! Пошёл смотреть наличие масла в кульке — сухо. Масло только на обратке под байпасом, где оно и было даже на момент покупки 20000км назад. даже в том же количестве.
На следующее утро вышел, посмотрел масло, оно уже было на минимуме (что противоречит тезису про прокладку ГБЦ, на всякий случай поглядел фриз).
Завёл…
Шелест, треск, ещё шелест, в зеркале заднего вида корпус не видно, дым валит такой, что очканул и заглушил к хренам! Почесал репу, плюнул, завёл и на авариечке в сервис.
Там загнали машину в помещение и начали её осматривать.
Скинули кулёк, скинули свечи (сырые), померяли компрессию (в норме), достали щуп (сухой).
Всё бы ничего, но на дворе уже 21.06, а 29.06 надо назад ехать!
Начал думу думать: чинить здесь и ехать назад или посадить людей на поезд, а самому на эвакуаторе.
В обоих случаях бюджет ограничен. Банков в округе нет, жить на что-то надо после трат, перекрестился, заказал турбину. Турбина не оригинал, год гарантии на неё есть. Заявленный производитель Германия, фактический, как всем понятно, китай.
Заказал. Но и тут с проблемами. В Адлер поставщик не стал её отправлять, ссылаясь на курьерскую службу, мол только до Сочи, а значит приехала турбина в пунк самовывоза. Надо ехать, благо Сочи был в очереди на посещение.
Забрал турбину 23.06, 24.06 отвёз в сервис и стал ждать. Во вторник звонят, говорят забирай.
приехал, всё нормально, стоит моя красавица уже на улице, работает.
Работает ровно, никаких посторонних звуков не издаёт, дым валить из трубы перестал. Сделали круг почёта, разогнаться не где особо было, но вроде едет.
29.06 день Д, выезд домой. Померял масло — в норме, поехали. Когда заводил немного напряг свист со стороны турбины. Он напоминал звук сирены скорой помощи на пике. Присутствовал только на холостом ходу, но я не стал обращать внимания особого. В Джубге остановились. проверил уровень масла, поехали дальше. Всё ничего но свист холостого хода так же слышно и на высоких оборотах. Ну особо не топил, смысла нет.
Приехал в Липецк, поменял масло, 02.07 выехал в сторону дома, но хрень какая-то: машина то едет, то нет. Круиз работает странно: если раньше его выставляешь и он потом разгоняется до нужной скорости, то теперь он переваливает её на 5-7 км и потом сбрасывает до нормального значения. Разгоны странные, когда педаль в пол, идёт тяжело, мотор раскручиваться не хочет, 160 еле набирает. Я в печали. Надо ехать куда то смотреть, что за фигня с машиной, а бумажник и так похудел прилично после отпуска. Буду смотреть, ждать и молиться, что ничего не отвалиться до зп…
Кстати, на холостом когда сидишь наяриваешь гашетку нигде и ничего не свистит.
По запчастям: турбина 30к, шпильки, прокладки 5к (оставили старые, потому что эти не вызвали доверия), трубка маслоподающая 5к (мастер ставить не стал, сказал, что не подошла, проверять не стал, уже утомился там «отдыхать»). Доставка до Сочи 3600, масло в Адлере 3800, масло в Липецк было куплено заранее, замена турбины 15000.