закипела что делать бмв
Перегрев, откуда он берется, последствия (часть 1)
Начну с самого страшного слова для БМВ — перегрев. И с ним мне пришлось столкнуться, и не просто перегревом разовым. А перегревом постоянным. Разобью опыт на несколько частей, и в конце каждой части постараюсь сделать определенный вывод — что я мог бы предпринять что бы этого не произошло.
Началось все с банальных, казалось бы вещей. Так как с Е34 проблем с перегревом не было никогда, я толком и не знал что это такое. Ну включился доп. вентилятор, ну жужжит постоянно, а что такого? Апрель как ни как, жарко на улице. Стрелка по центру, значит все в порядке.
Решил заехать в сервис, узнать у мастеров, а почему он так жужжит то собственно? На что был получен ответ (примерно) следующего характера: «ну так поменяй вентилятор, может износился, будет жужжать потише». Хорошо, едем дальше. Да, и о принципе работы муфты я тогда тоже не знал 🙂 и продолжалось это жужжание долго, пока не поведал мне кто-то о замечательном тесте №7. Для тех кто не в курсе, расскажу: Тест №7 на приборке показывает температуру двигателя в цифровом формате. Информации о его включении в интернете масса.
Не большое отступление: До этого момента я был точно уверен что рабочая температура машины 90 градусов, что стрелка по центру означает что все в порядке. НО! Только спустя время я узнал что рабочая температура моего двигателя (М52TU) — 97-100 градусов, и что стрелка по центру это диапазон температуры от 85 до 115 градусов. Термостат на двигателях М52TU и М54 в основном имеет температуру открытия 98 градусов. И что же мы получаем (в идеале): температура двигателя растет до 98 градусов, термостат открывается, прогоняет антифриз по большому кругу, муфта через радиатор его охлаждает (примерно) до 96-97 градусов, термостат закрывается, муфта умолкает.
7 тест. И он же мне поведал страшную новость: машина работала при температуре 110-112 градусов постоянно! Мне страшно было подумать а что творилось в пробках? Я был немного удивлен такому повороту событий, так как после Е34 был уверен что рабочая температура 90 градусов и что стрелка не может не показать отклонения от рабочей температуры даже на градус. Пулей полетел в сервис, и ребята посоветовали начать с замены муфты, и вот тогда то я узнал как она должна работать и как она работала у меня — никак 🙂 Машина конечно же кипела, но благо пробка расширительного бочка справлялась с газами, и антифриз не выдавливало (либо газов было пока мало). Муфта куплена, установлена, что дальше? Ничего. Машина греется, пробка начинает потихоньку выплевывать антифриз, муфта молчит. Не рабочая муфта? Такое бывает, меняю на новую. Снова тишина. Заклинивший термостат? Может. Остужаем, меняем, развоздушиваем, заводим. Муфта молчит, термостат работает, машина кипит. Теперь только один вариант — треснувшая ГБЦ от регулярных перегревов. Везем машину вскрываем мотор, и что мы видим — то что и предполагалось.
Что делать, брать новую ГБЦ и ставить, другого выхода нет.
Вывод: мне стоило бы изучить принцип работы доп. вентилятора (вентилятора кондиционера), и случись бы это, я знал бы точно что при характерном жужжании из под капота стоит задуматься, а не перегрев ли это? Доп. вентилятор включается в 3-ю скорость только в одном случае — от показаний датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора, который может быть либо не исправным, либо информировать о критической температуре двигателя
Что делать, если мотор «закипел». От чего «закипает» двигатель и как с этим бороться.
В межсезонье (особенно весной) в автомобиле чаще всего проявляются всевозможные неисправности. Это связано с изменением температурного режима эксплуатации и, естественно, касается лишь узлов, на которые так или иначе влияет изменение температуры окружающей среды. К ним относится система кондиционирования, подвеска, так как в ней используются резиновые втулки (которые нередко заполнены гелем) или пневматические резиновые подушки, и, конечно же, система охлаждения. Охлаждение двигателя — наиболее «капризная» из всех систем автомобиля, так как ее конструкция несовершенна, а ничего принципиально нового для отвода тепла пока не придумано. На сегодняшний день жидкостная система с принудительной рециркуляцией остается преобладающей. Как в любой заполненной жидкостью замкнутой системе, в ней существуют традиционные проблемы – образование воздушных пробок и связанные с ним застои и локальный перегрев, коррозия на внутренних поверхностях элементов и пр.
В связи с резким изменением температурного режима эксплуатации весной в пробках на дорогах нередко можно наблюдать автомобили с «закипевшим» двигателем. Однако ошибочно было бы думать, что поломки в этот период случаются чаще. Дело, скорее, в том, что в зимний период их последствия либо совсем не проявляются, либо проявляются, но не до такой степени, чтобы водитель придавал им серьезное значение.
• Что делать, если автомобиль неожиданно закипел?
По большому счету, следить во время движения неукоснительно следует только за двумя приборами – за датчиком уровня топлива и за стрелкой температуры. Так как перегрев двигателя всегда свидетельствует о поломке в системе охлаждения, заметив нестандартное повышение температуры, двигатель нужно немедленно остановить.
Естественно, в определенных ситуациях температура охлаждающей жидкости может подниматься, к примеру, в жару в пробке. Это штатная ситуация, справиться с которой должен электрический вентилятор, включающийся по приказу второго датчика температуры. Если вентилятор и детали системы охлаждения исправны, до красной зоны стрелка не дойдет. Температура будет подниматься и опускаться в одних и тех же пределах. Если же стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости заползла в красную зону, двигатель необходимо немедленно выключить. Температура кипения антифриза – 130 градусов Цельсия, и если стрелка в красной зоне, до этой отметки уже недалеко.
• Физика процесса закипания
Если в системе охлаждения появилась неисправность, а водитель вовремя не посмотрел на табло указателя температуры, антифриз разогревается выше 130 градусов и закипает. Давление в системе стремительно растет, и крышка радиатора (она, кстати, снабжена клапаном, позволяющим, в прямом смысле, спускать пар) перестает удерживать антифриз внутри системы. Как следствие, раскаленная жидкость начинает фонтаном извергаться в подкапотное пространство. Там она попадает на еще более раскаленный блок цилиндров и другие части двигателя, отчего и образуются устрашающие клубы пара, валящие из-под капота во все стороны. Это в лучшем случае, а в худшем раньше крышки «сдается», то есть сначала вздувается, а потом и лопается, не выдержав давления, одна из резиновых трубок системы охлаждения, которых в автомобиле немало. Как правило, эта участь постигает одну из двух длинных и толстых трубок, подводящих охлаждающую жидкость к радиатору.
• Возможные последствия закипания охлаждающей жидкости
Если антифриз вскипел и вырвался наружу, значит, в системе его осталось меньше, и охлаждаться в штатном режиме двигатель уже не будет. Если включить его и продолжить движение, жидкость снова закипит, а поскольку ее стало значительно меньше, температура в районе камеры сгорания и главных подвижных частей – поршней – резко подскочит. Металл, из которого сделаны поршни, расширится, и двигатель попросту заклинит. Даже если этого не случится, корпус блока цилиндров может треснуть и прийти в негодность. В крайнем случае, это произойдет с головкой блока цилиндров, или ее просто «поведет», то есть, попросту говоря, она станет кривой и потребует ремонта и переборки. Часто лопается или деформируется прокладка между головкой блока и блоком, и это наиболее щадящее из возможных последствий. В любом случае, финансовые последствия попыток «доехать до сервиса» на автомобиле с вытекшим антифризом будут грандиозными, учитывая, сколько стоит новый двигатель к современной модели автомобиля. Повреждения блока, поршней или головки следует всеми силами избегать.
• Что можно сделать, если стрелка оказалась на пороге красной зоны или уже в ней
Если водитель вовремя заметил нестандартный подъем температуры, нужно постараться ее сбросить доступными способами. Самый простой из них – включить на полную мощность отопитель. В нем также есть радиатор, и он в этом случае сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Если это не помогло, продолжать движение нельзя ни под каким видом.
Если антифриз вытек, его нужно долить, так как всегда есть шанс, что произошел какой-то случайный сбой, и после долива температура больше подниматься не будет. Решившись на эту операцию, нужно неукоснительно соблюдать два правила: не открывать крышку радиатора сразу после кипения и не заливать в расширительный бачок свежий антифриз, не остудив двигатель. В первом случае можно попасть в больницу, обварившись кипящим антифризом, во втором – все-таки спровоцировать появление трещин в блоке или головке.
Летом двигатель до залива новой порции антифриза должен остывать не менее часа, так как попадание прохладного антифриза в кипящий сродни питью ледяной воды сразу после горячего кофе. Металл, как и эмаль зубов, в этом случае будет разрушаться из-за перепада температур.
Доливать антифриз и пытаться продолжать движение может только опытный водитель, способный понять, какая именно поломка произошла в системе охлаждения. Если опыта недостаточно, лучше сразу вызывать эвакуатор.
• Распространенные поломки системы охлаждения и способы их ремонта
Чаще всего выходит из строя термостат, который заклинивает в закрытом положении. В этом случае антифриз просто не попадает в так называемый «большой круг охлаждения», то есть не циркулирует внутри радиатора. Термостат заполнен специальным веществом, которое в процессе эксплуатации теряет свои рабочие свойства, делая приспособление нерабочим. К сожалению, это никак нельзя заметить снаружи. Термостат необходимо заменить, чтобы восстановить штатную схему циркуляции.
Не срабатывает вентилятор при работающем термостате. Без вентилятора остудить двигатель в пробке невозможно, так как набегающего потока воздуха в пробке нет. Часто выходит из строя не сам вентилятор, а контакты разъема питания или провода. Это выявляется в процессе диагностики у электрика.
Датчик температуры вышел из строя и не подает вентилятору команду на включение либо совсем, либо когда уже слишком поздно, и температура уже поднялась. Также выявляется в процессе диагностики.
Сломался рециркуляционный насос, который также называют помпой. Проверка работы и регламентная замена помпы производится во время плановых ТО. Если же автомобиль не обслуживается в техцентре дилера, нужно знать срок службы помпы для своего автомобиля и менять ее вовремя, до появления поломки.
Радиатор забит грязью после зимы и не справляется, хотя остальные части системы работают. Необходимо отправиться на мойку и попросить промыть радиатор. Крайне желательно затем продуть его сжатым воздухом, помогающим удалить грязь из сот радиатора.
Не стоит забывать, что производить какие-либо манипуляции, не опасаясь последствий, может только опытный водитель с навыками автоэлектрика и автослесаря. Если ремонт своими руками автомобилисту чужд, а двигатель закипел, лучше сразу вызывать эвакуатор и отправиться в сервис, взяв с собой запас антифриза нужной марки и цвета.
Перегрев Двигателя
Всем привет!
Давно не было новых записей, но вот произошла небольшая история которой я хочу поделиться и дать совет =)
Начну с того, что первый раз закипел я где-то месяц назад. Поменял патрубок который вроде как протекал. После второго раза как закипел, поменял виска-муфту радиатора и помпу. И вроде как все было хорошо, до вчерашнего дня. В очередной раз стоя в пробке, закипел двигатель. Я уже не знал что делать… все вроде бы рабочее и новое. Просто вытекала жидкость и кипела. Друг быстро пробил в интернете решение проблем и попал на этот форум ( bmw-e36club.ru/showthread.php?t=1607 ). Где мы и нашли решение проблемы. Кое как доехав до единственного рабочего магазина ночью и купив жидкость. Мы провели весь ритуал, а именно:
1. Открой бачок, долей жидкости до верху.
2. Заводи мотор.
3. Сделай температуру в печки на максимум.
4. Прогрей мотор до тех пор, пока не откроется термостат. Открыться он должен в любом случае. Если он не открывается, а стрелка температуры уже в красной зоне, глуши мотор, пока не перегрел — в системе очень мало жидкости и термостат не откроется никогда. В этом случае можно попробовать дунуть в расширительный бачок. Осторожно, всё горячее, и, крышку следует откручивать постепенно, травя давление.
5. Если термостат открылся, уровень в бачке упадёт, так как открывается большой круг. Заглуши, подожди пару минут, отворачивай понемногу крышку. Долей опять до полного.
6. Заводи и дай просрацца на оборотах 3-3,5 тысячи секунд 15-20.
7. Монеткой или широкой отвёрткой выкручивай немного спускной винт, рядом с крышкой бачка, крышка бачка закрыта, двигатель заведён. Винт до конца не выкручивай, улетит — не найдёшь потом. Если вместо воздуха идёт пар, а стрелка уже в красной зоне, то глуши мотор, пока не перегрел — в системе очень мало жидкости, она кипит. Заглуши. Отворачивай крышку. Уровень должен упасть. Долей ещё.
НИКОГДА НЕ НАКЛОНЯЙСЯ НАД ПРОБКОЙ БАЧКА И НАД СПУСКНЫМ ВИНТОМ! Рванёт — и ты инвалид на всю жизнь.
Данный метод работает в 99% случаев завоздушивания системы охлаждения е36.
После чего все заработало идеально! Большое спасибо ребятам с форума!