инклюзивная одежда что это
Инклюзивная одежда что это
Все, что мы называем словом «мода», за последние лет примерно пять изменилось так, как не менялось за предыдущие лет 25, а на самом деле, и за все 50. Если коротко, то, как сформулировала одна знакомая девушка, «модные победили красивых». Внешне фешен-революция так примерно и выглядит, а внутренний смысл ее состоит в том, что все границы, казавшиеся незыблемыми, размываются и исчезают. Границы, конечно, всю историю были тем, вокруг чего мода себя отстраивала, и что-то делать с этими границами — смещать, двигать, перегруппировывать — это всегда было ее занятием, но за последнее время изменился ее важнейший фундаментальный принцип. Она перестала быть эксклюзивной.
Мода всегда была пространством, которое исключало тех, кто недостаточно молод, недостаточно строен, недостаточно хорош собой и недостаточно богат. Исключающий механизм всегда был тем, на чем мода держалась, что превращало ее в собственно моду, что заставляло к ней стремиться тех, кто оставался за этими границами. И вот пять лет назад все изменилось, когда появились новые дизайнеры, перевернувшие эту схему.
Сначала в Gucci пришел Алессандро Микеле, и на его показах вышли модели в длинных платьях, больших пальто и жакетах, определенно вытащенных из шкафов их миланских бабушек. Все это было, как сказали бы прежде, не по размеру, все болталось, висело, отставало и вообще выглядело, как с чужого плеча, будто бы весь этот гардероб сшит лет 30 назад, а сейчас удачно разукрашен брошками и прочими винтажными же штучками и выпущен на подиум на моделях, гендер которых невозможно было определить сходу, причем как у длинноволосых, так и у короткостриженых — мальчики и девочки шли в одинаковых блузках с бантами и жакетиках-шанель. Но, вместе с тем было понятно, что все это невероятно свежо, невероятно ярко, невероятно круто и невероятно модно. И что все остальное, что показывали тогда вокруг на Миланской неделе моды, резко стало выглядеть скучно и неактуально. Резко стало выглядеть démodé. Так началось новая гуччимания.
В это же примерно время на парижской неделе моды появилась новая и никому не известная марка Vetements и выпустила моделей — самой заурядной внешности, выглядящих, как люди на улице, самого разного вида и комплекции — в вещах прямо из лукбуков Мартина Марджелы, как будто бы пошитых в его ателье. И весь этот архивный Марджела стал внезапно выглядеть так круто, как будто бы был придуман вчера, а сегодня мы его для себя открыли. Огромные пиджаки, топорщащиеся рубашки и какие-то растянутые кофты — все это буквально стало испускать сияние неземной притягательности, как будто ничего подобного раньше и не бывало. Демна Гвасалия, возглавлявший этот бренд, окончил антверпенскую Королевскую академию изящных искусств, поработал в Maison Martin Margiela, когда там уже не было Мартина. Его тут же наняли в Balenciaga, и рынок буквально взорвался.
Как получилось, что весь этот шик винтажных миланских лавок, весь этот архивный Марджела сложился в новую моду для людей нового мира? Отчего именно в этот момент все так сработало? Гендерная амбивалентность, когда нет четких границ между «мужским» и «женским», когда нет правил, кто как должен одеваться, когда вообще нет слова «должен», большие объемы, которые ничего не обтягивают и не требуют идеального тела, люди разного возраста, которые стали ходить в этих вещах по подиуму и появляться в них в схемах и рекламе, отказ от конвенциальной красоты и стандартизированной сексуальности — все, что показывали в этой новой/старой моде, все, что сделали своим знаменем новые дизайнеры, конечно, хорошо укладывалось в современную социокультурную идеологию. Но дело не только в ней, и мода никогда не работает как простое отражение социальных процессов.
Дело еще и в том, что старый модный идеал, репрессивный по своей сути, вступил в противоречие с новым самосознаием. После десятилетия тотального гламура, беспощадного sexy и бесконечной нарядности все это стало ужасно утомлять, все устали и хотели чего-то нового и совсем другого. Но главное в том, что окончательно сформировался новый гуманистический подход, когда от одежды стали требовать прежде всего защиты, и новая мода стала прибежищем для всех — нестандартных, немолодых и некрасивых. Все эти люди — странные длинноволосые юноши, девочки в очках и нелепых беретах, взрослые седые женщины, потертые жизнью дядьки и старушки в дурацких пуховиках еще десять лет назад были вне всяких фешен-конвенций, были далеко за границами этого мира. И вот мода пришла к ним и сделала их эстетику своей, апробировав все это повседневное и уродливое, сделав эту эстетику безобразного и дешевого новым, желанным и дорогим. Демна Гвасалия выпустил целую коллекцию, посвященную типажам парижского метро, и представляли ее модели, будто бы в этом самом метро и набранные. А Алессандро Микеле одел своих моделей так, будто бы они собрались на квир-карнавал, и вручил им собственные головы, говоря нам, что то, как ты одет, должно быть твоим вторым я, а вовсе никаким не стандартом, а мода — это твое убежище, она защищает и принимает тебя таким, какой ты есть, она больше не требует от тебя изменить свою природу.
Эта новая мода сформировала вокруг себя уже целое пространство и наполнила его разными именами. Она произвела сильнейшие изменения на глобальном люксовом рынке, и все большие старые дома моды дружно кинулись внедрять эти новые правила в свой быт. Она покорила главный на свете люксовый рынок — азиатский, она одела всех в кроссовки Triple S и пуховики-одеяла. Но главное, она принесла нам очень человечный взгляд на то, что значит быть модным. И за эту новую свободу мы все, даже те, кто далек от таких кроссовок и от таких пуховиков и вообще от всего этого ugly chic, должны сказать ей спасибо.
ЧТО ТАКОЕ ИНКЛЮЗИВНОСТЬ В МОДЕ
Что такое инклюзивность в моде?
Мода — для всех. А не для избранных.
Равенство и толерантность — вот основной мотив современной моды и одного из главных мета-трендов будущего.
Ким Кардашьян запустила в этом году бренд белья Skims с размерной линейкой XXS до 5XL, филигранно простроив рекламную кампанию с участием женщин разных размеров и телосложения.
В шоу Savage x Fenty, посвященном инклюзивности и бодипозитиву приняли участие как Джиджи и Белла Хадид, так и «обычные» женщины с самой разной внешностью: трансгендеры, дрэг-королевы и люди с протезами.
После того, как коллекция поступила в продажу, выяснилось, что размерная линейка бренда не так уж широка, как обещали, что вызвало волну критики и обещание бренда пересмотреть размерный ряд.
Толерантность толерантностью, но в тренде на инклюзивность я вижу, в том числе, большой коммерческий интерес. Это еще один рынок сбыта, который десятилетиями не учитывался брендами.
Одним из первых стал производить одежду для инвалидов бренд Tommy Hilfiger.
16-летний Мэтью Уолцер написал в Nike в 2015 году о своем желании надеть кроссовки без какой-либо помощи. После чего Nike создали специальную модель FlyEase со специальной молнией и ремешком, позволяющими легко снимать и надевать обувь.
Смысл инклюзивного тренда заключается в том, чтобы люди с ограниченными возможностями, а также с разной внешностью, телосложением, цветом кожи и сексуальной ориентацией могли чувствовать себя такими же как и все другие.
В то же время, нужно трезво смотреть на то, что не каждый бренд может позволить себе расходы, связанные с созданием широкого размерного ряда. Это огромная инвестиция в разработку, материалы, продвижение, которая не под силу многим маленьким брендам. Ведь речь идет о миллионах рублей на начальных этапах как минимум, а также сотнях миллионов, если мы говорим о больших брендах.
Поэтому помимо тренда на инклюзивность с точки зрения размеров мы встретимся лицом к лицу с другим трендом — нишеванием брендов одежды, которые начнут заужаться на чем-то конкретном.
К примеру, создавать одежду исключительно для +size, либо специализироваться на редких ростовках, либо создавать только конкретные предметы гардероба: только юбки, только платья и т.д.
А наша с вами задача, как потребителей, строить свои шопинг-мартшруты так, чтобы делать шопинг там, где шьют одежду именно для нас. С нашим ростом, весом и стилевыми предпочтениями. Выбор-то есть. И это самое главное.
Не надо требовать от маленьких брендов угождать всем и вся. Они так просто разорятся. Требуйте этого от больших брендов.
Или ищите «свои» маленькие. И вот еще что: если вы не можете найти то, что вам нужно, создайте свой бренд! Именно так и получаются успешнейшие бизнесы!
Индустрию моды ждут новые времена, все будет сильно меняться и сокращаться, выживут сильнейшие.
А мы с вами будем в ближайшее время свидетелями и участниками больших перемен!
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ В МИРЕ МОДЫ. КОМУ ЭТО НУЖНО?
Прежде чем разбираться с новым fashion-термином, который относительно недавно появился в нашем словаре, давайте, в принципе, определимся, что означает слово «инклюзив», «инклюзивность».
В широком понимании инклюзивность начинается, когда мы расширяем опыт взаимодействия на людей, исключенных из него по любому признаку, не важно какому.
Если применить термин к моде, то на протяжении многих десятков лет на подиумах мы видели исключительно белокожих моделей европейской внешности нулевого размера. А наличие всех остальных женщин, которые не подходили по какому-либо из параметров – не предполагалось.
И какое-то время это даже всех устраивало.
Первые сдвиги на пути к инклюзивности на подиуме начались в 70-х и 80-х годах, когда такие дизайнеры, как Джон Гальяно и Жан-Поль Готье открыли дорогу так называемым «экзотическим моделям». Но уже к началу 90-х ситуация вернулась на круги своя, и темнокожих моделей стало меньше.
Сегодня общая картина меняется и бренды всё чаще приглашают к сотрудничеству моделей, принадлежащих к разным расам и культурам. А если вдруг приглашать не хотят, то просто так с рук им это не сходит. Общественность бунтует.
Инклюзивность – это многообразие. Поэтому, одним из главных ответов индустрии на новый феномен стал расширенный кастинг: мы все чаще видим на подиуме моделей размера плюс, темнокожих девушек и моделей старшего возраста, людей с ограниченными возможностями.
Рекламная кампания Nike
КАК МОДА ИЗ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СТАЛА ИНКЛЮЗИВНОЙ
За последние несколько лет индустрия моды сильно изменилась. Для дизайнеров больше недостаточно создавать просто красивые коллекции. А модели, которые выглядят, как куклы Барби, становятся чуть менее востребованными.
Алессандро Микеле посвящает новый показ психологическим проблемам, с которыми сталкивается общество, ни одно шоу Dior Марии Грации Кьюри не проходит без нового феминистского лозунга, а Вивьен Вествуд продолжает борьбу за гуманное отношение к животным и природе.
Dior Haute Couture Spring 2020
Gucci весна-лето 2020
Вопросы экологии и инклюзивности встали ребром перед индустрией моды. С развитием социальных медиа голос общественности оказывает большое давление на дизайнеров.
После каждого модного месяца брендам приходится иметь дело с обвинениями в:
Интернет и социальные сети позволяют любому молниеносно высказывать свое мнение, а такие каналы в Instagram, как Diet Prada и Estée Laundry не боятся выносить это мнение и скандалы на общественное обозрение и обсуждение.
Вспомните недавние рекламные кампании H&M с темнокожим мальчиком в худи с изображением обезьянки или Dolce&Gabbana с китайскими палочками.
Коллекция детской одежды H&M
А также вспомните связанные с ними скандалы о расизме и культурной аппроприации. Компании понесли большие убытки, а также сильно подорвали свою репутацию.
Рекламная кампания D&G
Fashion-индустрия действительно претерпела большие изменения. Потребитель теперь активно участвует в процессе.
Современное общество больше не хочет чувствовать себя некомфортно рядом с навязанными канонами красоты и требует от модного мира ответа.
Здесь и появляется понятие инклюзивности – моды для всех, независимо от размера, пола, цвета кожи, религии и сексуальной ориентации.
Современные потребители нуждаются в том, чтобы продукты, которые они покупают, отражали их ценности, а мода с ее особой способностью передавать идентичность и культуру, становится главным проводником.
Сейчас индустрия моды переживает настоящий шторм политического сознания и потребительского активизма, подкрепленное развитием социальных сетей. Это оказывает сильное давление на бренды, которые теперь наращивают усилия, чтобы работать более инклюзивно, чем когда-либо прежде.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНКЛЮЗИВА В FASHION-ИНДУСТРИИ
Эдвард Эннинфул
Феномен инклюзивности затрагивает совершенно различные стороны индустрии. Начиная от моделей, презентующих коллекции на подиуме, заканчивая новыми лицами брендов, самих дизайнеров и даже представителей модных медиа. Так, Эдвард Эннинфул стал первым темнокожим главным редактором британского журнала Vogue в 2017 году.
Тайлер Митчелл
Тайлер Митчел и его обложка для Vogue
Тайлер Митчелл стал первым темнокожим фотографом, снявшим обложку для сентябрьского номера американского Vogue (моделью была Бейонсе).
Вирджил Абло
Вирджил Абло стал первым темнокожим креативным директор в бренде, принадлежащем группе LVMH.
Вирджил Абло
Эшли Грэм
Большой акцент инклюзивности приходится и на бодипозитив, который набирает обороты последние несколько лет. У руля этого феномена, конечно, стоит Эшли Грэм – первая «plus-size» модель, появившаяся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue, а также вместе со своей коллегой по цеху Паломой Эльсессер ставшая одной из первых моделей размера плюс, украсивших обложку Vogue Arabia.
Валентина Сампайо
У известного бренда нижнего белья Victoria’s Secret возникли серьезные проблемы из-за их выбора моделей.
Эдвард Разек, директор по маркетингу бренда, как-то заявил, что никто не хочет смотреть на полных женщин и трансгендеров в купальниках.
Конечно, в обществе не смогли оставить такое высказывание незамеченным.
Теперь ежегодное шоу марки отменено, в новой рекламной кампании Victoria’s Secret приняла участие первая модель-трансгендер, а в октябре 2019 году для бренда позировала Валентина Сампайо.
Валентина Сампайо – модель-трансгендер, ставшая лицом Victoria’s Secret
Рианна
Еще один яркий пример инклюзивности – коллекция нижнего белья Rihanna x Fenty, которая полностью строится вокруг бодипозитива и любви к себе. В показе и рекламных кампаниях принимают участие модели различного телосложения и расы, а также самые простые девушки.
Коллекция нижнего белья Rihanna x Fenty
Versace
В 2018 году на тропу инклюзивности встал итальянский дом моды Versace. В рекламной кампании марки приняли участие 54 модели – разного пола, расы и возраста. Кампейн стал символом инклюзивности бренда, что, по заявлению ее представителей, является ключевой ценностью для креативного директора марки Донателлы Версаче и ее видения бренда.
Халима Аден
Халима Аден, модель из Кении, стала первой женщиной, появившейся на обложках британского и арабского Vogue в хиджабе.
Халима Аден на показе Max Mara осень-зима 2017
Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger одними из первых запустили специальные линейки одежды обуви, созданные для людей с ограниченными возможностями.
Томми в начале 2020 года также презентовал гендерно нейтральную коллекцию, в которой дизайн вещей подходит как для девушек, так и для мужчин, без каких-либо исключений.
Коллекция Tommy Hilfiger
ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ?
Таким образом, индустрия медленными и не всегда уверенными шагами движется по тропе инклюзивности. Но пока этого недостаточно. По исследованию издания BoF тот же кастинг темнокожих моделей в 2019 году составил 38,8 процента, а количество моделей размера плюс-сайз, участвующих в модных шоу сезона осень-зима 2019, насчитывал всего 50 человек.
Сейчас появление модели-трансгендера на обложке или в рекламной кампании все еще считается сенсацией, а похвалы получают те шоу, в которых открывают или закрывают показы нетипичные представители индустрии.
Да, мы видим, как некоторые бренды пытаются подстроиться под новые тренды, объединяя женские и мужские коллекции, одевая мужчин в женские вещи и наоборот, но не кажутся ли эти действия наигранными?
В эпоху ответственного потребления бренды будут вынуждены перестраивать свою работу, ориентируясь на экологическую, политическую и социальную обстановку в мире.
Инклюзивность – это то, что мир моды больше не может игнорировать, но нет быстрого решения глобальной проблемы, стоящей перед отраслью, которая на протяжении далеко ни одного десятилетия работала в условиях жесткой эксклюзивности.
Речь идет и о финансовых затратах, направленных на разработку новых дизайнов и целых линеек. О полной перестройке процесса производства и продвижения, рекламной и маркетинговой стратегий.
Да, модные дома столкнутся еще ни с одним скандалом и десятками сложных проблем, но оставаться в стороне им больше не позволено.
Как успешный дизайнер создала коллекцию инклюзивной одежды
Когда ни один производитель одежды в стране не задумывается о потребностях людей с инвалидностью, дело в свои руки приходится брать путешественнику и дизайнеру.
Года четыре назад, когда Александр Авдевич оказался в инвалидном кресле, он понял, насколько сложно быть модником на коляске.
— Самая большая проблема у людей, которые постоянно сидят, — это брюки. Брюки сделаны для того, чтобы в них было удобно ходить. Я думал, что из того, что уже есть, смогу найти удобные модели вещей. Но кроме спортивных ничего не нашел, — рассказывает собеседник.
К счастью, Александр не из тех, кто сдается. Даже внезапное перемещение с мотоцикла в инвалидное кресло не помешало ему колесить по миру. Кроме того, что на его счету не меньше 400 километров путешествия на ручном велосипеде, он ведет блог и принимает участие в различных инициативах, улучшающих жизнь людей с инвалидностью.
Активный образ жизни требует быстроты действий. Но многие не подозревают, сколько у человека в инвалидном кресле уходит времени на то, чтобы просто одеться. Обычная одежда в большинстве своем абсолютно не подходит людям, ведущим сидячий образ жизни.
Сначала Александр решал проблему шитьем одежды под заказ в родной Лиде. А полгода назад во время модного показа он встретил дизайнера Екатерину Тикота.
Зачем колясочникам специальная одежда?
В Беларуси около 20 тысяч людей с инвалидностью, передвигающихся в колясках. «Это средний белорусский город», — подчеркивает Александр Авдевич.
— В повседневной жизни мы говорим, что это [люди в инвалидностью] точно такие же люди. Но здесь тот самый момент, когда нужно сказать «нет» — есть моменты, когда им нужны пандусы, специальная одежда. Привлекать к этому внимание дизайнеров — правильно, — считает участник fashion-показа коллекции «инклюзивной» одежды телеведущий Денис Дудинский.
Главные отличия «инклюзивной» одежды — завышенная на спине талия, карманы, встроенные ниже обычных, длинная молния, дополнительные карманы медицинских приспособлений, вставки на коленях, светоотражающие элементы, более длинный подол платьев.
— Столько особенностей и моментов, связанных с физиологией и заболеваниями, начиная с нарушений мелкой моторики и заканчивая необходимостью устанавливать катетер и где-то его хранить во время передвижений. Все это стоит учитывать, чтобы сделать одежду удобной, — рассказывает дизайнер одежды, автор первой в Беларуси линейки одежды для людей в инвалидных колясках Екатерина Тикота.
Найти специальную одежду для людей с ограниченной мобильностью сложно не только в Беларуси. Из стран региона только в России была попытка адаптировать вещи для инвалидов-колясочников. Но в ней многие моменты не учтены, считает дизайнер.
Многочисленные встречи с Республиканской организацией инвалидов-колясочников и беседы с людьми с инвалидностью убедили дизайнера в том, что индивидуальный подход в такой одежде исключительно важен и деталей, который приходится учитывать, куда больше, чем в обычной одежде.
Несколько фокус-групп, с которыми работали авторы проекта, помогли продумать и учесть практически все особенности будущей одежды.
«Инклюзивная» одежда учитывает как минимум 18 нюансов удобства для тех, кто практически все время сидит
От идеи до новой коллекции — 6 месяцев
Несколько месяцев на изучение и общение с людьми с инвалидностью и два месяца на создание полутора десятков моделей — и 17 мая на fashion-показе линейки TIKOTA INCLUSIVE автор представила первую в Беларуси коллекцию одежды, адаптированной для людей в инвалидных креслах.
В показе приняли участие 14 моделей, большинство из которых никогда раньше не бывали на подиуме
В показе приняли участие 14 моделей, большинство из которых никогда раньше не бывали на подиуме. Кроме моделей на колесах новую коллекцию примерили и «обычные» люди.
Одежда созданной линейки подойдет любому человеку, который любит комфорт, отмечает автор коллекции. По задумке, покупая такую вещь, человек автоматически оплачивает половину стоимости другого экземпляра одежды для человека с первой группой инвалидности.
— Основанная на моделях одежды для инвалидов-колясочников, она адаптирована под ходящих людей, — объясняет Екатерина Тикота.
Но главная цель проекта — дать возможность людям в инвалидных колясках покупать одежду, которая не будет вызывать неудобств в носке.
Участница Паралимпийских игр, фехтовальщица Алеся Мокрицкая впервые услышала о специальной одежде для людей, передвигающихся в инвалидных колясках, авторов проекта.
— На вид такая одежда мне нравится, и пока я даже не вижу отличий от обычной одежды, — рассказывает спортсменка.
По словам гостьи показа, благодаря спортивному стилю, она редко испытывает трудности с подбором одежды.
— Наверное, и спортивный стиль я выбрала, потому что знаю, что трудно что-то подобрать. И я люблю то, в чем мне удобно, свободно, — комментирует Алеся Мокрицкая.
Когда «инклюзивная» одежда будет доступна покупателю?
Пустить одежду в массовое производство автор сможет только при поддержке белорусского легпрома или инвесторов. По словам Екатерины Тикота, проектом уже заинтересовался один производитель одежды. И не исключено, что скоро она будет доступна покупателю.
По мнению дизайнера, более удобной формой продажи может стать интернет-магазин, в котором покупатели смогут выбрать понравившуюся готовую модель или заказать индивидуальный пошив.
К созданию новой одежды авторы проекта планируют привлечь и людей с инвалидностью.
— Хотелось бы, чтобы в процессе производства принимали участие и сами колясочники. Мы позиционируем себя как социальное предпринимательство, — говорит дизайнер одежды.
В случае поддержки программы производствами и государственными институтами такую одежду сможет позволить себе человек, получающий пенсию по инвалидности.