Трос сцепления таврия чем заменить
Почему рвутся тросики сцепления на Тавриях?
Как я уже писал в истории покупки Американки предыдущий хозяин менял тросики сцепления как перчатки. Мой первый трос был порван через 20 минут после покупки, а вот второй прослужил 5 лет и заменен ради замены, лежит в багажнике, занимает место и тратит несколько грам топлива на 100 км))). За первый месяц тот второй «усиленный» голубой трос подвергся тяжелому испытанию на перегиб, у него лопнул пластиковый корпус упора, а следующие 5 лет он все-таки испытывал повышенные нагрузки из-за несоосности крепежа рубашки и оськи на педали.
Как я решил проблему или почему рвется трос сцепления на Тавриях и Славутах:
1. Несоосность крепежа рубашки троса и оси для проушины педали сцепления.
Причины:
— разрыв точек сварки крепления оси к педали сцепления, вызывающий перекос оси и искривление троса на участке до начала рубашки;
— протирание проушиной троса паза на оси крепления к педали сцепления из-за отсутствия смазки;
— оторван или не по месту приварен к моторному щиту кронштейн крепления рубашки троса.
2. Перегиб троса в районе перехода из подкапотки в салон. Решается обычно надеванием на рубашку шланга подходящего диаметра.
3. Лопнувший корпус упора рубашки троса в КПП. Решается установкой пары червячных хомутов как показано выше или установкой троса с металлическим корпусом упора.
4. Оторванные опоры (подушки) крепления двигателя. После капремонта двигателя поставил заводские подушки и распорку с доп. опорой на коробку. Подушки держатся уже два года.
5. Попадание грязи и пыли через порванный резиновый чехол в районе КПП.
Через месяц после установки бывшим хозяином нового троса была приварена оська к педали сцепления и усилен упор, все перемазано, но трос оставался тугим до тех пор пока летом 2018-го не заменил педаль сцепления, пластиковые втулки и трос, поврежденный за тот самый «месяц тугой педали». На старой педали был согнут кронштейн упора из-зи чего был очень большой свободный ход и педаль сцепления торчала очень высоко.
Перед установкой троса и периодически во время ТО с обоих концов рубашки запшикиваю поглубже через трубочку конситентную смазку с тефлоном из баллончика, например Verylube, двигая трос из одного конца в другой. Стоит также не забывать следить за состоянием пластиковых втулок на оси педалей сцепления и тормоза, смазывать их и проушину крепления троса к педали сцепления.
Если знаете еще причины и способы борьбы, пишите в комментарии, обязательно добавлю.
Наконец то у меня оборвался трос сцепления!
Не скажу что я сему сильно рад, но события признаюсь ждал. Первый раз как никак. Приехал на работу, давай переключаться задом здавать и тут чпок! Педаль в полу. Передача включена. Авто заглохло. И я такой посреди стоянки поперек стою. Передачу выдернуть не реально чтобы машину в карман затолкать.
На работу обычно приезжаю гдето так часа за пол. Наблюдаю интересную картину: все кто ни приезжает тут же сумку в руки и валить… Дернул одного мужика за передачу посмыкать пока я рычаг(лапку) сцепления отведу. Но толи мужик не в ту сторону смыкал толи у меня духу не хватило сцепу выключить… короче невдача.
Пришлось доставать тросик из запасов на всяк случай припасенных(из багажника), чтобы отжать передачу.
А тросик был припасен такой…
Трос позиционировался как усиленный.
На лицо был явный излом. Дело в том что рычаг(лапка) сцепления у меня старой конструкции. Опора троса выполнена соответственно тоже в виде шарика.
Когда трос натягивается педалью, в шарнирном соединении, из за отсутствия обработки по рычагу (лапке) происходит заклинивание троса и он тянет за рычаг(лапку) как бы под углом, а шарнир должен проворачиваться чтобы тянуть по прямой.
АвтоЗАЗ пытался в свое время побороть эту проблему, выпустив модификацию рычага и опоры следующего вида:
Короче, с горем по полам выдернул старый трос и кой как затолкал новый абы разцепить сцепу. Резиновые пыльники даже не ставил. Сильно не натягивал абы только передачу выключить. Удачно. Вручную затолкал машину в карман, но на работу чуток опоздал. Ну да ладно, будет опыт.
Теперь о грустном.
После работы отрегулировал тросик, чтобы все включалось и выключалось, и попер домой.
По дороге с тросиком что-то происходило… походу он вытягивался, и я не мог включить передачу. Пару раз приходилось останавливаться и подтягивать. В добавок он как то туго ходил, и было ощущение что где-то что-то трет. Ну с горем по полам до гаража таки добрался.
На следующий день поехал и купил аж 3 троса заводских. Один на замену, второй в багажник, ну и третий на случай апокалипсиса (ХЗ че завтра будет, мож только кооперативные и останутся:-)).
Тросик шикарно перемещается в оболочке плюс вся оболочка внутри какой-то консистентной мазюкой набита.
Решил я расковырять синий говнотрос. Как ни странно он разобрался абсолютно полностью. И вот что с ним произошло после 15 км использования:
Разобрал опорную чашку…
Как видно качество говнотроса на высоте. Смазки внутри оболочки никакой нет вообще! Если в заводском тросике есть трубка которая предотвращает трение стропы о метал оболочки (на второй фотке беленькая) то тут все жостко (потому и тугой ход стропы). Заусенцы на заделке наружной оболочки рано или поздно если сами не сотрутся заклинят стропу то прорвут ее в конце концов. Заделка опорной чашки порадовала. Перекосили резинку при запрессовке, ну и хер с ней! Шылом дырку проковыряли, и так сойдет, в пластмассовом кожухе не заметно!
Слева резинка от говнотроса, на вид хороший и качественный. На ощуп тугая и толстая, так и норовит лопнуть.
Справа от порванного заводского троса. В сравнении со вновь купленными разницы нет. Мягкая и податливая. Внутри смазка.
Пару слов о заделке стропы.
В зазовском ПЭТ пленка в местах заделки стропы снята. У говнотроса обжим выполнялся вместе с пленкой. Может и разницы нет ни какой, но как-то наводит на мысли…
Новый заводской тросик сейчас хлопот не доставляет. Не вытягивается в процессе и при установке был в меру эластичный (говнотрос почти не гнулся). При замене, как по мне, самое геморройное было лазить под торпеду ставить шплинт на педаль. Но это сугубо мое мнение исходя из моих габаритов как бы :-). Немножко не удобно было заталкивать в моторный щит резиновую манжету (назовем ее так). При установке пришлось выворачивать руку под ВУТ и практически на ощупь выполнять эту процедуру. Рычаг (96грн.) и опору троса (7грн.) я оставил те что есть, на новые не менял. Может потому что я жлоб (100грн зажал) а может еще че нють.
Ну вроде такая вот петрушка.
Да, вот еще…раз уж обсерать запчасти надумал, так вот еще про бензофильтры тонкой очистки которые
Оба фильтра LSA. Не люблю китайщину но когда брал наверно опять мелочь зажал. Фильтра покупались в один день. Тот что стоит посветлел за 2 недели пользования бензина ЗОГ евро95. Бенз хороший. +10 к мощности двигла (по ощущениям :-)). ХЗ что туда намешали но машина едет на нем бодро, а вот фильтр как-то странно выглядит.
На том все.
Всем бобра!
Всего просмотров: (90)
Последний просмотр: Сегодня, 08:16
Вот не все ты дружище сличил!
Тавросцепа и Тазо одинаковые, но не совсем!
На тазах выжимной подшипник постоянно касается корзины!
В Тавро должен быть зазор! Для этого стоит пружина на коробке, что бы отвести подшипник от лепестков корзины.
Я правда поставил пружину по слабей, возвратную с газульки, но поскольку она вдвое короче штатной пришлось ее удлинить с помощью проволоки.
А обламывается не только внутри оболочки, но и прям по заделке.
Может в Таврию установить гидравлический привод?
Да трос нужен нормальный и всего делоффф!
Не хватало там еще и гидравлического гемороя.
А что у меня не так с тросом? Езжу девять лет(два года перерыв на ремонт),заменил один раз-ржа съела жилы в месте заделки.
Езжу практически только по городу,но каждый день.
В конце жизни будет не важно сколько машин у тебя в гараже и в каких ресторанах ты был. Важно осуществлял ли ты свои МЕЧТЫ.
Хотя я знаю!У меня стоит корзина от сенса!Там лепестков больше-нагрузка меньше на трос.
ЗЫ: У знакомого за 4 года на ВАЗ2110 в гараже было около 5ти порваных тросов. Такчто ТАЗ тоже не идеал.
А разница в том, что в таврии из-за того, что пружина стоит на лапке на КПП, ее усилие прибавляется к усилию лапки сцепления! И все вместе прилагается к тросу!
Повольжье просит подробностей.
Как именно суммируются усилия возвратной пружины и пружины корзинки, если в тавросцепе ОБЯЗАН БЫТЬ ЗАЗОР в случае,когда педаль отпущена??
Таврия не роскошь, роскошь-средства на ее передвижение. (с)
У тебя Таврия! Чтобы на ней поездить, надо сначала ее починить! (с)
сцепление.png 984,01К Количество загрузок: 5
В конце жизни будет не важно сколько машин у тебя в гараже и в каких ресторанах ты был. Важно осуществлял ли ты свои МЕЧТЫ.
Кстати недавно у кого-то ломался толкатель привода тормозов, а он точно крепче троса, а усилия те же
В конце жизни будет не важно сколько машин у тебя в гараже и в каких ресторанах ты был. Важно осуществлял ли ты свои МЕЧТЫ.
Моя статистика о тросах говорит вот что, причем я даже оболочки вскрывал болгаркой, чтобы посмотреть, как там.
1. Всегда трос перетирался в месте наибольшего изгиба.
3. Всегда были запутавшиеся жилы, которые оборвались не так давно и уже мешали движению троса.
4. Всегда были видны последние 3 (три) жилы, которые оборвались одновременно последними- т.е. на них ездили некоторое время последними.
5. Всегда место наибольшего износа составляло примерно 5-7см и приходилось в аккурат на место наибольшего изгиба
6. Всегда оболочка троса при вскрытии была стерта в месте наибольшего изгиба вплоть до толщины жести, причем отчетливо максимальный износ в месте максимального изгиба.
7. Всегда пластиковые оболочки на тросе и внутри внешней оболочки были стерты полностью, длина стертого участка пластика до 10см.
Ну и добавить. У меня никогда не вырывало трос из заделки ни в «ухо», ни в «хвостовик с резьбой».
Считаю, что педаль должна доставать «до пола», но ни в коем случае не должно совпадать с тем, что ход троса кончился и мы выдираем его из концов в заделке- это неправильная регулировка и это как раз и приводит к выдиранию из заделки.
Добавь наши с сыном три троса обломанных по заделке со стороны коробки, именно обломанные, а не выдернутые.
В то же время внутри катастрофического износа замечено не было
Хроники Фрилансера — ТавроБлог
архив mytavria.org.ua
Статья Kant’a: Замена троса сцепления в Таврии/Славуте/Дане, в картинках, FAQ/ФАК/Чаво …
В этой статье расказано как на автомобиле Таврия или Славута, выполнить замену троса сцепления
Вот несколько нюансов, которые необходимо обязательно учесть,
иначе ваш ново-установленный трос имеет шанс опять быстро порваться:
И самое важное. Если порвался тросик — можно спокойно доехать до гаража, просто заводитесь в движении, на первой передаче, и вперед. Главное пропускать всех спереди, ехать на «аварийке». По крайней мере это в десять раз дешевле, чем на «эвакуаторе». А лучше всего ездить с запасным тросом в машине. При езде на большие расстояния — это обязательный атрибут багажника «Таврии»!
Вот так выглядит старый (порванный) трос:
Снимаем пластинку и вытягиваем оболочку старого троса из крепления
Шплинт, который надо вытянуть, чтоб снять наконечник старого троса.
Скручиваем гайки (М6, 10-й ключ, необходимо два ключа, удобней если один из них с «проворотом» или хотя бы будет круглым) на другом конце троса (под капотом )
Снимаем резиновую гофру с нового тросика.
Заводим новый трос (Со стороны моторного отсека. )
Нужно попасть в эту дырку (вид изнутри, но попасть надо снаружи (из-под капота)
Заводим второй конец тросика в дырку на приливе коробки передач. Резиновая «гофра» при этом еще снята, действие выполняется опять же под капотом.
Натягиваем «гофру» на тросик.
И нахлобучиваем край «гофры» на пластиковый упор, которая выглядывает из дырки в приливе коробке передач.
В салоне вставляем тросик в крепление.
И фиксируем пластиной.
Одеваем наконечник троса и вставляем шплинт.
Со стороны моторного отсека заводим наконечник тросика в рычаг сцепления и фиксируем.
Вот, пожалуй, и все манипуляции.
Данный материал подготовлен тавроводом с ником Кант из Ровно.
А теперь пару дополнений от «За рулем».
В Таврии есть один бдостаточно неприятный нюанс, связанный с неудачным упором, под трос сцепления, в самом салоне. То есть нюансы есть не только с пластиковым упором под капотом. Поэтому рекомендуется принять во внимание рекомендации журнала «За Рулем», и приварить туда усилитель. Вот собственно так:
На рисунке: 1 — кронштейн педалей, 2 — трос сцепления, 3 — дополнительные «косынки», 4 — кузов.
Из комментариев:
Для увеличения срока службы тросика сцепления необходимо обязательно сделать следующее:
1. Кольцо – наконечник тросика, который крепится к педали, обязательно с двух сторон зачистить, отшлифовать. плоскости кольца. Там штамповка-не обработанная поверхность. Иначе при нажатии на педаль и нагрузке кольцо не проворачивается вокруг оси и в результате происходит изгиб тросика и его обрыв в месте соединения с наконечником.
2. Для этой же цели смазать ось тяги и плоскости кольца тросика.
3. Смазать сам тросик перед установкой.
4. Причиной плохого выключения сцепления-имеет место при старом тросике( при полном нажатии на педаль сцепления-колеса крутятся- при нормально выставленном свободном ходе педали) является незаметная безделица — демпфер на тросике – БЕЛЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ УПОР, а внутри черная резина, через которую и упирается сам тросик. (На фото он хорошо виден.)
Так вот со временем этот белый цилиндр трескается и при нажатии на педаль, резина теперь, не ограниченная этим цилиндром расходиться, и компенсирует ваше усилие на педаль. Происходит как бы не полное нажатие на педаль сцепления.
Все просто решается-поверх резины наденьте обыкновенный хомут и затяните его.
Хроники Фрилансера — ТавроБлог
архив mytavria.org.ua
Статья Kant’a: Замена троса сцепления в Таврии/Славуте/Дане, в картинках, FAQ/ФАК/Чаво …
В этой статье расказано как на автомобиле Таврия или Славута, выполнить замену троса сцепления
Вот несколько нюансов, которые необходимо обязательно учесть,
иначе ваш ново-установленный трос имеет шанс опять быстро порваться:
И самое важное. Если порвался тросик — можно спокойно доехать до гаража, просто заводитесь в движении, на первой передаче, и вперед. Главное пропускать всех спереди, ехать на «аварийке». По крайней мере это в десять раз дешевле, чем на «эвакуаторе». А лучше всего ездить с запасным тросом в машине. При езде на большие расстояния — это обязательный атрибут багажника «Таврии»!
Вот так выглядит старый (порванный) трос:
Снимаем пластинку и вытягиваем оболочку старого троса из крепления
Шплинт, который надо вытянуть, чтоб снять наконечник старого троса.
Скручиваем гайки (М6, 10-й ключ, необходимо два ключа, удобней если один из них с «проворотом» или хотя бы будет круглым) на другом конце троса (под капотом )
Снимаем резиновую гофру с нового тросика.
Заводим новый трос (Со стороны моторного отсека. )
Нужно попасть в эту дырку (вид изнутри, но попасть надо снаружи (из-под капота)
Заводим второй конец тросика в дырку на приливе коробки передач. Резиновая «гофра» при этом еще снята, действие выполняется опять же под капотом.
Натягиваем «гофру» на тросик.
И нахлобучиваем край «гофры» на пластиковый упор, которая выглядывает из дырки в приливе коробке передач.
В салоне вставляем тросик в крепление.
И фиксируем пластиной.
Одеваем наконечник троса и вставляем шплинт.
Со стороны моторного отсека заводим наконечник тросика в рычаг сцепления и фиксируем.
Вот, пожалуй, и все манипуляции.
Данный материал подготовлен тавроводом с ником Кант из Ровно.
А теперь пару дополнений от «За рулем».
В Таврии есть один бдостаточно неприятный нюанс, связанный с неудачным упором, под трос сцепления, в самом салоне. То есть нюансы есть не только с пластиковым упором под капотом. Поэтому рекомендуется принять во внимание рекомендации журнала «За Рулем», и приварить туда усилитель. Вот собственно так:
На рисунке: 1 — кронштейн педалей, 2 — трос сцепления, 3 — дополнительные «косынки», 4 — кузов.
Из комментариев:
Для увеличения срока службы тросика сцепления необходимо обязательно сделать следующее:
1. Кольцо – наконечник тросика, который крепится к педали, обязательно с двух сторон зачистить, отшлифовать. плоскости кольца. Там штамповка-не обработанная поверхность. Иначе при нажатии на педаль и нагрузке кольцо не проворачивается вокруг оси и в результате происходит изгиб тросика и его обрыв в месте соединения с наконечником.
2. Для этой же цели смазать ось тяги и плоскости кольца тросика.
3. Смазать сам тросик перед установкой.
4. Причиной плохого выключения сцепления-имеет место при старом тросике( при полном нажатии на педаль сцепления-колеса крутятся- при нормально выставленном свободном ходе педали) является незаметная безделица — демпфер на тросике – БЕЛЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ УПОР, а внутри черная резина, через которую и упирается сам тросик. (На фото он хорошо виден.)
Так вот со временем этот белый цилиндр трескается и при нажатии на педаль, резина теперь, не ограниченная этим цилиндром расходиться, и компенсирует ваше усилие на педаль. Происходит как бы не полное нажатие на педаль сцепления.
Все просто решается-поверх резины наденьте обыкновенный хомут и затяните его.
Статья Kant’a: Замена троса сцепления в Таврии/Славуте/Дане, в картинках, FAQ/ФАК/Чаво … : 42 комментария
В крайнем случае на chipmaker.ru — можете поискать мастера, который дубликат выполнит. Там Украинских — есть …
Спасибо, попробую. Но может на разборке, у кого то, такая неприхотливая деталь лежит. И моя бы ходила долго, да в литье трещина была ещё видать с завода, сломалась напополам. Заварили, пока держится. Вопрос, как долго продержится.
Юрий, — это проблема, насколько мне известно. Пробуйте писать на zapchastizaz.com.ua & zapchasti24.com.ua. Может помогут.
Ну ты понимаешь, некоторым быстрей менять трос не под домом, а в гараже, и не ездить за ним полдня по 50 км, а иметь в багажнике 🙂 И да, вас это может удивить 🙂
Ребят вы меня удивляете, все на самом деле очень просто, тут просто советы для нормальной установки троса долше прослужит и мягкий ход обеспечен, а я так. У меня порвался трос сцепления возле дома, доехал на первой скорости. Далее магазин зап. частей находится в соседнем городе 25 км, просто завел прогрел 5 минут, заглужил и поехал без сцепления, тронулся на первой скорости и поехал без проблем все скорости переключаются прекрасно без сцепления если есть голова на плечах, ибо там трасса и 2 перекрестка только попадается при выезде из города. О том как переключать передачи без сцепления найдите в нете, я же теперь использую сцепление только при троганье машины, уж очень удобный метод, учите его пригодится всем автолюбителям, очень важный навык!
После замены сцепления — долгое время испытывал неудобства следующего типа: при отжатии педали сцепления педаль двигалась не плавно/равномерно, а рывками, как будто заедало там что-то. Это причиняло большие неудобства при старте с места, т.к. не удавалось плавно стронуться с места из-за неравномерности хода педали. Замена троса сцепления проблему не решила. В итоге после двухдневного заливание WD-40 на ось к соторой крепится рычаг к которому крепится трос сцепления проблема таки решилась.
Счастью от плавного старта не предела.
Спасибо Михаил, добавил в статью.